+7(980)249-22-27
Кузовной ремонт автомобиля
Покраска в камере, полировка
Автозапчасти на заказД 240 двигатель как снять переднюю плиту
Капитальный ремонт двигателя Д-240 трактора МТЗ-82. Полная сборка и разборка :: Трактор МТЗ-82
Капитальный ремонт двигателя Д-240 трактора МТЗ-82. Полная сборка и разборка
» Двигатель Д-240 » Капитальный ремонт двигателя Д-240 трактора МТЗ-82. Полная сборка и разборка
Ремонт двигателя Д-240 предполагает его демонтаж с трактора и замену блока цилиндров на новый или отремонтированным старым при появлении трещин на блоке, превышении зазора хотя бы в одном сопряжении шейка коленвала — вкладыш, аварийных стуков шатунных или коренных подшипников.
После обмера основных деталей двигателя (поршневая группа, шатунные вкладыши, гильзы цилиндров) определяют, какой вид ремонта предстоит проводить — капитальный или текущий.
Сперва необходимо проверить состояние шеек коленчатого вала и шатунных подшипников. Для этого снимите поддон масляного картера, масляный насос, маслопроводы, крышки шатунов и измерьте диаметр шатунных шеек коленвала. Диаметр шатунных шеек измеряется в двух плоскостях — перпендикулярной к продольной оси шатуна и параллельной. В случае, если овальность шеек больше допустимого или их диаметр меньше нижнего допуска соответствующей размерной группы, то коленвал необходимо снять и перешлифовать на следующий ремонтный размер.
Снятие масляного насоса: 1 - нагнетательный трубопровод; 2 - масляный насос.
Замер диаметра шатунных шеек коленчатого вала: 1 - микрометр; 2 - шатунная шейка.
Снятие коленчатого вала
Снятие задней опоры коленчатого вала: 1 - задняя опора; 2 - болты крепления задней опоры.
На деле, кроме ремонтных значений (Р1, Р2, Р3), чередуемые через 0,5 мм и установленные заводом-изготовителем двигателя, при несущественной выработке шейки коленчатого вала перешлифовывают под дополнительные размеры (Д1, Д2, Д3), чередуемые вместе с ремонтными размерами через 0,25 мм. Аналогичным способом растачиваются вкладыши ремонтных размеров под дополнительные. Допустимая овальность шатунных шеек двигателя не должна превышать 0,06 мм.
Ремонтные и номинальные размеры шатунных шеек коленчатого вала двигателя Д-240
| Обозначение размерной группы | Величина размера, мм |
| Н1 | 68,16-68,17 |
| Н2 | 67,91-67,92 |
| Д1 | 67,66-67,67 |
| Р1 | 67,41-67,42 |
| Д2 | 67,16-67,17 |
| Р2 | 66,91-66,92 |
| Д3 | 66,66-66,67 |
| Р3 | 66,41-66,42 |
Если шатунные шейки имеют допустимые размеры, то продолжают разборку Д-240 — снимите головку цилиндров и демонтируйте поршни с шатунами в сборе. Чтобы определить, необходима ли замена вкладышей шатунных подшипников, замерьте диаметр отверстия подшипника шатуна при затянутой крышке в сборе со вкладышами. Исходный зазор в шатунных подшипниках составляет 0,05-0,12 мм, допустимый зазор не более 0,3 мм.
Снятие колпака крышки ГБЦ
Снятие головки цилиндров
Снятие крышки головки цилиндров
Снятие вала коромысел в сборе и отсоединение трубопроводов
Измерение диаметра отверстия подшипника шатуна: 1 - индикаторный нутромер; 2 - шатун в сборе с вкладышами.
В случаях, если поверхность вкладышей оказывается в удовлетворительном состоянии, основной причиной их замены послужит значение величины диаметрального зазора в подшипнике. При визуальном осмотре вкладышей проверьте, чтобы на антифрикционном слое не было задиров, вкраплений инородного материала и выкрашивания антифрикционного материала.
Ремонт головки блока цилиндров
Основными дефектами головки блока цилиндров (ГБЦ) являются: износ внутренних поверхностей направляющих втулок, седел и рабочих фасок клапанов; коробление плоскости разъема; прогар посадочных мест под уплотнения стаканов или форсунок; трещины в перемычках клапанных гнезд.
Во время проведения технической экспертизы руководствуются основными значениями и регулировочными данными деталей гбц д-240 и газораспределительного механизма.
Основные регулировочные данные и показатели газораспределительного механизма и головки блока цилиндров двигателя МТЗ-82
| Выступание стержня клапана, мм: | |
| номинальное | 56 |
| допустимое | 57,2 |
| Перемещение клапана, мм: | |
| номинальное | 10,2 |
| допустимое | 9,0 |
| Отклонение от плоскостности поверхности головоки, мм, не более | 0,15 |
| Утопание тарелки клапана, мм | |
| номинальное | 10,2 |
| допустимое | 9,0 |
| Допустимый внутренний диаметр втулки клапана, мм | 11,10 |
| Допустимая сила сжатия (упругость) наружных клапанных пружин до рабочей длины | 148 |
| Рабочая длина наружной пружины, мм | 54,0 |
| Допустимая сила сжатия (упругость) внутренних клапанных пружин до рабочей длины, Н | 74 |
| Рабочая длина внутренней пружины, мм | 48,5 |
| Допустимый диаметр стержня клапана, мм | 10,85 |
| Внутренний диаметр втулки коромысел, мм | 19,02-19,05 |
| Диаметр оси коромысел, мм | 18,98-19,00 |
Утопание тарелок клапанов в гнездах головки можно определить без ее демонтажа с блока цилиндров путем замера выступания стержней всасывающих клапанов относительно поверхности головки. Для этого необходимо по очереди выставить поршни в верхнюю мертвую точку такта сжатия и замерить расстояние от торца стержня клапана до головки. Если клапан выступает на не допустимую величину, то это говорит о том, что изношены тарелки клапанов и их седла.
Расположение деталей головки цилиндров: 1 — патрубок; 2 — труба; 3 — корпус сапуна; 4 — бачок; 5 — колпак; 6, 8 — прокладки; 7 — крышка головки; 9 — коромысло; 10 — ось; 11 — головка цилиндров; 12 — прокладка головки; 13 — толкатель; 14 — штанга; 15 — клапан выпускной; 16 — клапан впускной; 17 — пружины клапана; 18 — тарелка клапана; 19 — шпилька.
Также можно установить степень выработки кулачков распредвала. Для этого прокрутите коленвал двигателя до полного открытия клапана (при установленном для холодного двигателя тепловом зазоре) и замерьте расстояние от торца стержня клапана до головки. Определить перемещение каждого клапана можно по разности расстояния, замеренных при полностью открытых и закрытых клапанах. В случае, если перемещение клапана ниже необходимого значения, то следует заменить распределительный вал.
Измерение отклонения от плоскостности поверхности ГБЦ: 1 — поверочная линейка; 2 — головка цилиндров; 3 — щуп.
По окончанию всех замеров, снимите головку с двигателя и продолжите дальнейший осмотр. Замерьте отклонение от плоскостности поверхности головки. При превышении отклонения от плоскостности необходимо заменить головку; если отклонение в диапазоне допустимой нормы, то проверьте состояние седел клапанов по утопанию тарелки нового клапана. Если тарелка клапана утопает на недопустимые значения — головку заменяют; если все в норме, то разберите и отремонтируйте головку.
Определение утопания тарелки: 1 — клапан; 2 — головка цилиндров; 3 — штанген-глубиномер.
Снятие сухарей клапанов и клапанных пружин: 1 - головка цилиндров; 2 - клапанная пружина; 3 - приспособление ОР-9913.
Клапанные пружины и сухари клапанов снимают при помощи специального приспособления ОР-9913. При наличии трещин на седле клапана — замените головку. Демонтированные клапана помечают, а после замеряют диаметр окружности стержня и проверяют изгиб стержня и биение тарелки клапанов.
Измерение диаметра стержня клапана: 1 - клапан; 2 - микрометр.
Измерение изгиба стержня и биения фаски тарелки клапана
Изгиб стержня относительно оси клапана и биение фаски не должны быть больше 0,03 мм. При присутствии следов прогаров, износа, раковин на фасках клапанов — рабочую поверхность фасок шлифуют на станках Р-108 или ОР-6686. Фаска впускного клапана шлифуется под углом 60 градусов, а выпускного — 45º. После обнаружения следов выработки, ширина цилиндрической части тарелки клапана А, а ширина притертой матовой полоски на фаске клапана Б — должна быть не более 2 мм.
Шлифование рабочей поверхности фаски клапана
Измерение диаметра отверстия втулки клапана: 1 - индикаторный нутромер; 2 - направляющая втулка; 3 - головка цилиндров.
Выпрессовка направляющей втулки
Запрессовка направляющей втулки клапана: 1 - направляющая втулка; 2 - клапан; 3 - головка цилиндров.
Обработка седла клапана в гбц
Направляющая втулка клапана заменяется при выработке поверхности отверстия под стержень клапана до недопустимого значения диаметра или при ослаблении посадки втулки в головке. Перед заменой, направляющую втулку необходимо выпрессовывать. Новая втулка подбирается с наибольшим допуском по наружному диаметру и смазывается эпоксидным клеем без наполнителя, а затем запрессовывают ее в головку при помощи специального болта.
Как только направляющие втулки будут установлены, необходимо обработать седло клапана шлифовальным приспособлением ОПР-1334А. При наличии на рабочей фаске седла прожогов, рисок и раковин, следует отшлифовать первоначальную фаску до выведения дефектов и проверить седло на утопание тарелки нового клапана. Верхнюю кромку рабочей фаски седла в головке цилиндров обрабатывают шлифовальным кругом с углом конуса 60 градусов, а нижнюю — 150º. Ширина рабочей фаски седла для выпускных клапанов должна составлять 1,5-2,0 мм, а для впускных — 2,0-2,5 мм.
После обработки седла и тарелки клапана необходимо притереть. Во время ремонта 1-2 клапанов притирку проводят пневматическим устройством 2213, применяя пасту из смеси микропорошка М20 с моторным или промышленным маслом.
Во время притирки клапан время от времени приподнимают и вращают. Периодически осматривают состояние притирающихся фасок клапана и седла. Верхняя кромка матовой полоски рабочей фаски должна размещаться на расстоянии не менее 0,5 мм от цилиндрической части тарелки клапана. При нахождении матовой полоски существенно выше или ниже данного расстояния, то седло вновь обрабатывают шлифовальными кругами и производят притирку.
До сборки клапанов следует проверить силу сжатия и длину клапанных пружин на устройстве МИП-100. В случае недопустимых параметров пружин их необходимо заменить. Иногда для компенсации силы сжатия и длины пружин под них подкладываются шайбы, толщину которых можно рассчитать по формуле:
- для выпускного клапана A=B-1,8 мм, где B — утопание клапана, измеренное после ремонта седла;
- для впускного — A=B-1,3 мм.
Собирая клапана удостоверьтесь в том, что выступание сухарей над плоскостью тарелки пружины составляет не более 0,5 мм, утопание не превышает 1,3 мм. Для того, чтобы проверить клапана на герметичность, выпускные и впускные каналы гбц необходимо наполнить керосином, который не должен протекать в течении полутора минут.
Перед тем, как устанавливать оси коромысел — проверьте их техническое состояние. При обнаружении на бойках коромысел углублений превышающих 0,3 мм следует отшлифовать поверхность бойка до исправления дефектов. Допускается отклонение от параллельности рабочей поверхности бойка коромысла не более 0,05 мм. В случае надобности проверьте диаметр отверстий втулок коромысел. Зазор между осью коромысел и втулкой должен составлять не более 0,15 мм.
11.07.2020Как заменить заднее главное уплотнение двигателя менее чем за 4 часа
Заднее главное уплотнение будет терять моторное масло, вызывая сильную утечку масла
Уплотнение заднего коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначено для придания двигателю защита от утечки масла между выходным фланцем коленвала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено в пластине для кражи, которая крепится болтами к задней части двигателя блок. Когда коленчатый вал поворачивается, это уплотнение движется к ступице уплотнения, которая разработан, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и коробкой передач сразу за маховик.
Что не так?
Тепло и вибрация двигателя являются причиной того, что заднее главное уплотнение потерпеть поражение. Это потому, что уплотнение сделано из резины и может стать твердым и ломким вызывая выход из строя кромки уплотнения, что позволяет моторному маслу обходить уплотнение и протекать снаружи двигателя. При возникновении этой проблемы моторное масло будет вытекать в корпус колокола передачи, который будет отображаться в самой нижней части коробка передач возле маховика.Если автомобиль оснащен стандартным трансмиссия будет загрязнять диск сцепления, вызывая захват сцепления и не отключать
Сколько это стоит?
Эта ремонтная работа обычно довольно дорогая, так как коробка передач и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это в значительной степени все, что вам нужно, возможно, небольшое количество трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтном гараже или у дилера Вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850,00 долл. США за труд в зависимости от Автомобиль является передним или задним приводом в большинстве случаев. фронт Главное уплотнение гораздо проще и дешевле заменить.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Внизу этого руководства есть видео о проделанной работе.
Давайте начнем!
Начать с поднятие машины на четыре стойки домкрата с помощью домового домкрата. Поставь машину как можно выше как можно больше места под машиной, что поможет сделать работу Полегче.Носите защитные очки и перчатки перед началом работы. Эта работа будет варьироваться в зависимости от того, передний или задний привод автомобиля. Некоторые шаги Как удаление выхлопной системы может или не может быть сделано, а также.
1. Отсоедините аккумулятор
.При снятии коробки передач вам понадобится снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.
2.Снять выхлопную систему
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Двигатель должен будет наклониться вниз, чтобы оставить достаточно места для передача должна быть удалена. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная воля должны быть частично или полностью удалены.
3. Снимите ведущий вал или оси CV
.Неважно, является ли автомобиль передним или задним, автоматическим или ручным сдвинуть карданный вал или CV ось нужно будет снять, чтобы оставить зазор для трансмиссии удаление.
4. Снять трансмиссию
Нет большой разницы, если коробка передач автоматическая или палка сдвиг при попытке снять коробку передач Основным отличием является автоматическая коробка передач будет иметь две линии кулера, идущие вверх по радиатору, который должен быть отменить с помощью линейного гаечного ключа и гидротрансформатор нужно будет открутить от сгибать пластина.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
5.Снять маховик или гибкую пластину
Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь сцепление и маховик это нужно будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль для автоматической коробки передач необходимо снять гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.
6. Снимите болты крепления корпуса главного сальника
.Теперь, когда эти дополнительные задания не подходят, вы можете приступить к замене заднее главное уплотнение.Как мы уже говорили, большая часть работы идет на печать, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее главное уплотнение, запрессованное в корпус болтом в задней части блока двигателя. Цилиндрическая металлическая часть, сидящая в середине уплотнение является коленчатым валом, который является частью, которая вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая часть, которая является Подшипник пилота, который будет включен только в автомобили с переключением передач с задним приводом.Эта печать не протекала слишком плохо, но так как мы где замена сцепления в любом случае мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнение.
Некоторое приложение будет иметь тонкую металлическую пластину между двигателем и Передача, которая должна быть удалена, прежде чем вы сможете снять заднюю главную тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя очистить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Может быть или не быть будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через маслосборник и вверх в корпус заднего почтового уплотнения.Удалите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и положить их в контейнер для безопасного хранения.
Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих задний корпус главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, а также поместите их в контейнер для безопасного хранения.
Теперь корпус уплотнения можно будет снять.Используя большой стандарт Отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как вы работаете вокруг краев корпуса поднимите другой рукой, используя качание движение. Это может быть немного застрять, потому что корпус установлен на дюбелях в блок.
Теперь корпус освободится от блока цилиндров. Будьте осторожны не уронить корпус, потому что это алюминий и может треснуть, если он сильно ударится о землю достаточно.Эта часть должна быть очищена перед повторной установкой.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
7. Снимите заднее главное уплотнение коленчатого вала
.Обычно пломба снимается с корпуса, но иногда они может застрять на коленвале. Не забивая коленчатый вал, осторожно приподнимите фиксатор уплотнения до его снятия. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначено, чтобы дать дополнительный слой защиты печати.
Вот как выглядит держатель уплотнения при снятии. Это просто пластиковое кольцо, которое вставляется на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен не допускать перемещения уплотнения во время работы. Теперь снимите заднее главное уплотнение вручную от ступицы коленвала.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
8. Подходим новое уплотнение заднего коленвала
Совместите новое заднее главное уплотнение со старым узлом, они должны совпадать одинаково по размеру.Некоторые задние главные уплотнения могут быть переделаны с завода и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь такой же внутренний и внешние диаметры.
9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения
Эта часть важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между работающей или протекающей прокладкой. Губа печать должна Идите к двигателю и над коленчатым валом без повреждений.Некоторые печати будут идут с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, которое уплотнение стороны над ступицей коленчатого вала.
С помощью скребка для прокладки и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь из корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения Тщательно аккуратно и правильно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже губы печать направлена вверх.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, аккуратно, но равномерно забейте уплотнение на место.Вы не хотите, чтобы печать вышла в под углом, потому что это будет искажать печать и может привести к тому, что она не работает правильно.
Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению чувство равномерности по отношению к жилью.
После установки уплотнения нанести тонкий слой герметика на верхняя и боковая поверхности уплотнения.Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начинал высыхать.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
10. Подготовить блок и коленвал
Теперь нужно подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней магистрали тюлень. Используйте чистящее средство для салфеток и карбюратора, чтобы вытереть поверхности прокладок, избегая попадания в них чистящего средства и мусора. маслосборник
Положите ткань на масляный поддон, чтобы избежать попадания мусора в поддон шлифовка ступицы коленчатого вала. Используйте маленький кусочек наждачной ткани или тонкую наждачную бумагу, около 400 грит.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Используйте наждачную ткань для полировки шейки коленчатого вала, этот шаг используется для новое уплотнение - новая поверхность, против которой можно кататься.
Закончите, протерев поверхность коленвала и прокладки. без масла и грязи и удалите ткань с масляного поддона.
Перепроверьте масляный поддон и проверьте чистоту. Все поверхности для правильной герметизации должен быть без масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладка, и в угол блока.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
11. Установите заднее главное уплотнение
Нанесите небольшое количество моторного масла на уплотнение коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением кромка уплотнения должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет бороться с ним, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг обработать оставшуюся часть уплотнения на месте. Не используйте металлические предметы для Помогите надеть коленвал, это может повредить уплотнение. Некоторые тюлени разработаны с применением рукава, который удаляется после установки.
После установки корпуса уплотнения на место (иногда постукивая по помогает молоток) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную, чтобы избежать перекрестная резьба
Сначала затяните боковые болты звездообразным узором и затяните с Производит спецификацию, которая обычно составляет от 6 до 8 футов.
Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно до того же момента настройки.
Поместите уплотнение стопорное кольцо на место через уплотнение коленчатого вала.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Используйте небольшой удар и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте чрезмерно, это может вытолкнуть уплотнение из корпуса. Затем установите на место пластину двигателя.
Заднее заднее уплотнение завершено. Продолжить сборку Маховик, сцепление и трансмиссия. Рекомендуется при выполнении такой работы заменить масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.
Смотреть видео!
Вот полная работа, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие коробки передач
Если у вас есть какие-либо вопросы о главном уплотнении заднего коленвала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.
Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Статья опубликована 2018-11-27
,Как снять колпаки переднего и заднего бампера 2017 и переустановить
Я не хотел тратить 600 $ на новые концы или иметь винил, который был бы изуродован при первой ошибке рок или толстый зад. И я не хотел неправильно подобранную порошковую окраску, которую я бы заметил каждый день. Я придирчивый человек к своему грузовику, поэтому я хотел сделать это как можно лучше.Необходимые инструменты - длинная и короткая отвертка с плоской головкой, гнездо 10 мм, 12 мм и, предпочтительно, один из этих гаечных ключей, гибкие руки (от маленького до среднего).
Время - мне потребовалось 1.5 часов за тылом и время прохождения рейдеров из потерянной дуги на фронт. но я понятия не имел, как это работает, так что это был процесс обучения. Мой план состоит в том, чтобы покончить с этим в магазине хромирования, где мне предложили 35 долларов за штуку, чтобы убрать хром. Затем я отправлюсь в местный магазин автокраски, где их цвет будет примерно 200-300. Я опубликую полную стоимость в конце. Конечный результат будет окрашен металлическими концами бампера.
Во время этого процесса у меня также есть второй автомобиль, который облегчает задачу.Извините за мою терминологию, я сосу со словами. Давайте начнем
1. Снимите пластину лисценции. Внизу есть фиксатор, который необходимо снять.
2. Снимите фиксаторы в нижней части черного пластикового элемента бампера.
3. Снимите жгуты проводов с ламп освещения фары и заглушки прицепа. Нет изображения, но они просто выдвигаются после того, как вы нажмете на клипсовую часть.
4. Разъем трейлера просто отсоединяется
5.Отсоедините белый жгут резервной камеры и черный жгут рядом с ним. Честно говоря, я не смог разобрать черный жгут, поэтому просто оставил его. Его не нужно разбирать, но если вы хотите удалить весь пластиковый кусочек, тогда это будет необходимо. Если вы этого не сделаете, вы просто должны оставить пластиковую часть висящей во время процесса откручивания.
5. Пластиковый черный кусок просто защелкивается на части бампера. Для того, чтобы удалить это, вы должны сжать каждый клип пальцами или приподнять его с помощью отвертки.Эта часть - PTIB, но просто наберитесь терпения и поместите что-нибудь между черной частью и хромированным концом, чтобы поддерживать давление на черную часть. Это предотвратит возврат клипов, когда вы их получите.
Пара плоскогубцев, вокруг которых я лежал, чтобы создать пластическую силу, направленную вверх
Это довольно сложно увидеть, но с каждой стороны есть примерно 7 точек зажима. Вы должны достать (смеется) скобу внутренней крышки, чтобы получить несколько из них. К тому времени, как вы поймете, как правильно навести руку и отвертку за одной стороной, другая станет очень быстрой.
На дальних концах это. Сначала снимите их, вы можете увидеть настройки клипа на этом кусочке. Белая часть просто выскакивает. Будьте нежны, и это придет.
Для наглядности хороший надежный фонарь, который не упадет вам на лицо, действительно полезен для наблюдения за отсутствующими и оставшимися клипами
Изображение клипов, удерживающих пластмассу до бампер
После того, как все 14 расстегнуты и пластиковые концевые углы сняты, пора оторвать пластиковую деталь.Быть осторожен. При маневрировании наблюдайте за сборкой фонаря. Есть также два зажима в нижней части пластика, которые просто откроются, когда вы снимаете его, не беспокойтесь, что вы ничего не сломали. Изображение ниже для справки
После того, как пластик отклеится или ослабнет достаточно, чтобы добраться до верхних болтов хромированного конца, можно начинать. Начните с откручивания нижней части 2 с 12-мм разъемом. Тот, что в задней части грузовика, имеет болт сверху, выведите гаечный ключ, чтобы удерживать его, пока вы ослабляете его.Отложите их в сторону и начните сверху.
Вы можете увидеть 4 лучших из них здесь. Ослабляйте по одному. Я смог освободить их, а затем ослабить пальцами.
После того, как вы откроете все болты, осторожно сдвиньте конец бампера в сторону от грузовика. Если у вас супер параноик, наклейте маску или что-нибудь в области тела, если вы беспокоитесь о том, чтобы поцарапать грузовик.
И волшебным образом там. Снимите скобу и иди раскрашивайте их, суки, или в пластидерпесе, или что-нибудь в этом роде
Изображение области, когда конец выключен
Округлый раунд 2
Передняя часть фактически сглажена, чем задняя, но есть гораздо больше болтов, которые нужно вынуть. Следите за своим оборудованием и используйте только не электрические инструменты. Принимать это медленно - это ключ.
Начните с выталкивания колпака и удаления нижней части гриля. На YouTube есть видео о том, как это сделать, но у меня будет короткая сладкая версия.
Два выступа на каждом конце и 4 винта по 10 мм в центре.Снимите их
Как только они выйдут, осторожно надавите на одну сторону нижней части гриля и выдвиньте фиксированный зажим. Делай одну сторону в то время. И вся сборка откроется
Снимите болты защитной пластины, где черный пластик соединяется с пластиной
Снимите металлическую поперечину над верхней частью бампера.
Открутите видимые винты на верхней части бампера, это не отсоединяет от грузовика, но это как 50% болты, которые в конечном итоге вы должны снять.Это может подождать, если вы выберете
Далее снимите переднюю грязезащитную штуку. Вы услышите, как что-то ослабнет за внутренним болтом, но не волнуйтесь, это должно быть сделано. Это поперечина, которая соединяется с другим болтом, который нужно снять.
Снимите болты на выступе колесной ниши
И под крышкой бампера. Смесь 12 мм и 10 мм.
После того, как вы их сняли, есть еще один внутренний зажим, который находится на внутренней части.Скинь это, и вещь ослабнет. Аккуратно вытолкните наружный пластик плоской головкой или чем-нибудь и вытащите весь кусок
Затем отсоедините узел противотуманной фары. Это легко.
Далее необходимо снять эту часть
Два фиксатора спереди и 2 болта сзади
уххх фотография изнутри. Это все просто защелкивается на месте, и вам нужно вытащить его.White pokey thingy не имеет никакого отношения к чему-либо время, чтобы удалить серебряные болты на верхней части крышки. Это будут последние, прежде чем бампер оторвется.
Снимите их и сдвиньте этого плохого мальчика с одной стороны за раз внутренние, которых вы не могли достать до того, как оторвался весь бампер.
После этого вся черная часть должна оторваться с другим металлом между деталями.
Теперь время вытащить противотуманные фары. Всего один винт и лампа выходит.
Затем отцепите более легкую сторону, чтобы отсоединить пластиковый кронштейн peice. И все это должно идти вперед
Поздравляю, теперь покрась их или что-то еще. Я доложу об этом после дехромирования, покраски и повторной сборки.
ВРЕМЯ СБОРА
Итак, несколько вещей, которые я собираюсь предложить
1.Возьми это очень медленно. Вы разобрали его, вы можете собрать его вместе
. 2. Используйте малярный скотч для нанесения на недавно окрашенные или покрытые порошковой краской поверхности, если вы боитесь уронить или поцарапать
. 3. Мягкий коврик или полотенце под бамперами поможет, если вам нужно установить оборудование не работает
4. НЕ СРОЧНО!
Хорошо, во-первых, я смотрю на концы ваших бамперов, потому что они свежевыкрашены порошком и выглядят сексуально, как чертовски
Начните с любого конца, который вы хотите, но я выбрал заднюю часть.
Начните с установки поперечных сечений обратно. Я предлагаю вашу заднюю дверь с полотенцем, если вы застряли в космосе, потому что ваша тундра - чертов кит и занимает весь гараж.
Они продолжаются так же. Требуются только 4 болта, оставьте 2 нижних полуоткрытыми, потому что вам понадобится пластичность стали, чтобы отжать ее обратно на
Сделайте оба конца. Далее, если ваш параноик, заклейте немного дерьмом. По крайней мере, с одной стороны, затем, как только вы успешно включите один, ваш профессионал с другой стороны.
Используйте предыдущие рисунки собранного бампера, чтобы убедиться, что вы правильно выстроили правильные болты, я рекомендую сначала выровнять верхнюю часть в квадрате, а затем перейти к нижней. Сдвиньте ее один, и вы сможете согнуть металл рукой настолько, чтобы сжать его. Сначала наденьте верхнюю часть, а затем откройте ее снизу.
В течение этого времени я советую проверять облицовку торцевой крышки при установке. Между ним и панелью кузова есть зазор, просто убедитесь, что зазор во время процесса полуравновешенный.Все мои верхние болты вошли хорошо, кроме одного. Idfk почему, но я не мог использовать свои пальцы, чтобы затянуть этот, как и все остальные.
Как только вы достигнете вершины до точки, где вы готовы затянуть до конечного крутящего момента, выровняйте нижнюю часть. Вот где верхняя гайка на заднем болте вернется, чтобы преследовать вас, но не волнуйтесь, я получил вашу спину.
По сути, вы заклеиваете гайку внутри закрытого конца гаечного ключа следующим образом.
. В результате получается
. собираюсь пойти и вручную крутить нить.Затем приступите к затяжке
Хорошо, как только все будет свободно, ровно, ровно, в этот момент вы можете захотеть сделать другую сторону и выровнять их одновременно. Как только вы счастливы, подтяните его. Я не смотрел характеристики крутящего момента, но я не стал очень плотным, если бы мне пришлось угадывать. Но пока вы не слишком туго, вы должны быть хорошими.
После того как концы выровняются, наденьте пластиковый колпачок на бампер (ЭТО БЛЯЖЕТ НА ЧЕРТЕ МНОГО ЛЕГКО, ЧЕМ ЭТО НАЧИНАЕТСЯ, ЧТОБЫ УВЕРЕНЫ).Затем сделайте конец пластиковых кусочков.
Подключите всю проводку и снова вставьте пластиковые вкладки внизу, как по волшебству.
Еще раз проверьте вашу подкладку, но она не должна быть слишком прочной, если она есть ..... это действительно не будет заметно Верхние болты держат все ровно, а нижние - ровно. Не парься. Чокнутая задница выглядит сексуальной лань
Теперь время для фронта. Я начал со сборки моего переднего бампера на задних воротах. Вы начинаете с того, что приводите в порядок подшипники и выясняете, какая сторона вверх.Когда у вас есть подсказка, поместите свою противотуманную фару в
Винт противотуманной фары идет с левой стороны вашей лица лицом вниз. Вы должны немного поиграть с этим. Работайте по одной стороне за раз, и он снова появится. Может быть, немного иначе, если вы сделаете сильное сжатие, чтобы получить его, но это противотуманная фара, и вы не заметите
Следующая часть установки подсветки. Настройка выглядит следующим образом
,
