+7(980)249-22-27
Кузовной ремонт автомобиля
Покраска в камере, полировка
Автозапчасти на заказИз чего вырезают прокладки для двигателя
Прокладки двигателя. — DRIVE2
Разбираемся в разновидностях прокладок двигателя
Двигатель автомобиля – это механизм, который состоит из множества деталей. Работа двигателя внутреннего сгорания основывается на давлении газов и жидкостей, которые циркулируют внутри системы. Отсюда следует, что корпус двигателя должен быть герметичен, чтобы поддерживать давление на постоянном уровне и работать максимально эффективно. Для этого детали двигателя необходимо надежно скрепить между собой, чтобы избежать протечек. Для этих целей используются специальные прокладки двигателя.
Существует несколько видов прокладок различных соединительных узлов в двигателе внутреннего сгорания. Для изготовления прокладок используют разные материалы, в зависимости от назначения и среды, в которую прокладка будет помещаться (система смазки, система охлаждения, головка блока цилиндров и т.д.) Форма прокладок зависит от формы деталей, стык которых она уплотнятяет. У каждого производителя есть свои уникальные формы деталей двигателя и при замене прокладок, нужно ориентироваться на рекомендованные производителем варианты.
Прокладка головки блока цилиндров
Износ прокладки ГБЦ (головка блока цилиндров) является одной из основных причин некорректной работы двигателя. Дело в том, что на стык, который уплотняет прокладка, воздействует слишком много физических факторов и материал прокладки быстро изнашивается.
Прокладка ГБЦ устанавливается на месте соединения блока цилиндров и его головки. В области размещения прокладки находятся каналы водного охлаждения двигателя и масляная система, кроме того внутрь цилиндра поступает газо-воздушная смесь, которая при детонации вырабатывает большое количество энергии. Среда очень неблагоприятная, поскольку происходят постоянные скачки температуры и давления. Соответственно, для того чтобы выдерживать такие серьезные нагрузки, прокладки ГБЦ изготавливают из прочных, стойких к высоким температурам материалов.
Материалы, из которых изготавливают прокладки ГБЦ, можно поделить на две группы: металлические и неметаллические.
Неметаллические прокладки, в свою очередь, делятся на асбестовые и безасбестовые. Материалом для асбестовых прокладок служит паронит – это материал, который имеет листовую структуру. Он изготавливается из резиновой смеси, которую прессуют с добавлением асбестового волокна и порошковых ингредиентов.
Существует безасбестовый аналог паронита, он дороже в производстве, но отличается повышенной износостойкостью. Его изготавливают из синтетического волокна и каучука, которые прессуют при высокой температуре.
Металлические прокладки ГБЦ изготавливают из листовой меди и вставных резиновых уплотнителей. Такие прокладки, в отличие от неметаллических аналогов, обладают наибольшей износостойкостью.
Основная причина износа прокладок ГБЦ – это неправильная установка и перегрев двигателя. От герметичности блока цилиндров зависят такие параметры автомобиля, как экономичность, срок службы и мощность, поэтому необходимо быть внимательным при выборе прокладок для замены.
Прокладки клапанной крышки
Для изготовления прокладок клапанной крышки используются пробковое дерево и резина. Основная задача таких прокладок – герметично уплотнять место стыка крышки клапанов, чтобы избежать утечки масел. Чаще всего, для уплотнения стыка клапана и его крышки используют именно резиновые прокладки, поскольку температуры не настолько велики, как в ГБЦ, а резина сдерживает жидкие материалы лучше металла или асбестовой смеси.
Впускной и выпускной коллекторы уплотняют прокладками на месте стыка с блоком цилиндров. В данном случае необходимо избежать потери газо-воздушной смести. При подаче горючей смеси температура не повышается, поэтому чаще всего для впускных коллекторов используют прокладки из прессованного картона. В то время как выпускной коллектор, находится в зоне повышенных температур. Соответственно, прокладка должна быть из материала, который выдерживает температурные перепады и высокое давление. Материалом для прокладок выпускного коллектора служит безасбестовая бумага. Часто применяют металлические прокладки, но они в большей степени подвергаются нагреву, поэтому безасбестовый паронит предпочтительнее.
Прокладки теплообменника
Механизм охлаждения двигателя автомобиля, он же теплообменник, выполняет очень важную функцию. От корректной работы системы охлаждения зависит экономичность двигателя и его срок службы. Для охлаждения двигателя используют вентилятор, обеспечивающий циркуляцию воздуха, радиатор и охлаждающую жидкость, которая подается по каналам с помощью насоса. Для того чтобы на месте стыков каналов подачи жидкости не произошло разгерметизации, также используются прокладки.
Материалом для прокладок теплообменника служит синтетический каучук, который хорошо выдерживает воздействие жидкостей и масел. Диапазон температур, который выдерживает синтетический каучук: от -45 до +110 градусов.
Какова цель прокладок двигателя?
Предполагается, что более 250 отдельных компонентов составляют типичные двигатели внутреннего сгорания, используемые в современных легковых и грузовых автомобилях и внедорожниках. Но знаете ли вы, что одним из наиболее важных компонентов являются прокладки, которые установлены между двумя другими частями? Хотя они имеют небольшие размеры и не особенно сложны, они жизненно важны для работы двигателя.
Существует несколько различных прокладок, которые используются в различных частях двигателя.Некоторые прокладки находятся внутри двигателя, в то время как другие соединяют двигатель с поддерживающими компонентами, такими как впускной коллектор, выпускной коллектор и водяные насосы. Их основная задача - не допускать попадания мусора в двигатель, поддерживать постоянное внутреннее давление и хранить масло и другие жидкости внутри двигателя. Вот самые важные прокладки на вашем двигателе и почему они важны для поддержания его работы.
Прокладки головки цилиндров
Часто называемая просто прокладкой головки блока цилиндров, прокладка головки блока цилиндров предотвращает попадание дымовых газов в систему охлаждения.Они обычно изготавливаются из меди и располагаются между [головкой цилиндров] (https://www.yourmechanic.com/article/how-to-clean-cylinder-heads-by-spencer-clayton] и блоком двигателя. Толщина прокладки головки может повлиять на степень сжатия внутри камеры сгорания. На более старых автомобилях прокладки головки имеют «срок годности» и изнашиваются, особенно ближе к краям камеры сгорания из-за сильного нагрева. давление внутри камеры сгорания и привести к потенциальной неисправности двигателя.
Несмотря на то, что современные прокладки головок имеют гораздо лучшую конструкцию, одна из проблем, с которой они сталкиваются, заключается в повреждении при перегреве. При повреждении прокладки головки головки охлаждающая жидкость просочится в камеру сгорания и смешается с моторным маслом. Это может привести к значительному повреждению двигателя и потребует полной реконструкции или замены двигателя.
Прокладки впускного и выпускного коллектора
Прокладка впускного коллектора регулирует температуру внутри камеры и предотвращает выход воздуха во время сгорания.Это гарантирует, что топливная смесь имеет необходимое количество кислорода для эффективной работы двигателя. Выпускной коллектор аналогичен, но установлен между головкой цилиндров и выпускным коллектором. Когда эти прокладки выходят из строя, они могут создавать проблемы со сжатием и снижать эффективность двигателя. Как правило, эти прокладки не выходят из строя, если автомобиль надлежащим образом обслуживается с помощью регулярного технического обслуживания.
Прокладки коренных подшипников
Прокладка главного подшипника предназначена для удержания масла в масляном поддоне во время движения коленчатого вала.Он установлен сразу за последним главным подшипником и расположен сзади двигателя. Прокладка или уплотнение обычно изготавливаются из резины или силикона, чтобы выдерживать высокие температуры. Он удерживает масло от прохождения коленчатого вала во время его вращения. Уплотнение главного подшипника выйдет из строя из-за чрезмерного давления масла, чрезмерного нагрева или сбора осадка двигателя, что вызвано не заменой моторного масла и фильтра в соответствии с рекомендациями.
Прокладки распределительного вала
Распределительный вал также требует прокладки для предотвращения утечки масла.Круглая резиновая прокладка, также называемая кулачковым уплотнением, выполняет двойную функцию. Он не только предотвращает просачивание масла, но и предотвращает попадание пыли и грязи в двигатель и его повреждение.
Неисправная прокладка со временем может привести к серьезным повреждениям, если ее не заменить. Хотя профессиональный мобильный механик может заменить некоторые внешние прокладки, внутренние прокладки двигателя должны быть заменены специализированным магазином двигателей. Важно, чтобы механик осматривал прокладки в двигателе, чтобы знать, когда они нуждаются в замене.
,Замена прокладок и сальников
Прокладки и сальники должны быть заменены, если они изношены или протекают, или когда их удаляют во время обслуживания. Замена проста, но некоторые двигатель демонтаж может быть необходимым, чтобы добраться до них. Купите комплекты прокладок у дилера для марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.
Замена коромысла или прокладки крышки кулачка
Снимите крышку.Может потребоваться легкий боковой удар, чтобы освободить его. Прежде чем снимать крышку, обратите внимание на положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые должны быть сняты, прежде чем ее можно будет освободить.
Возможно, вам придется снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.
Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и удалите их с шайбами. Если под каждым креплением имеется несколько уплотнительных шайб, запомните их порядок.
Закройте клапанную шестерню и соскребите старую прокладку. Осторожно снимите крышку. Если он залипает, аккуратно постучите по нему бородкой с мягкой поверхностью или нейлоновым молотком или пятка вашей руки.
При необходимости, рычаг аккуратно с широким лезвием отвертки, но будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец или повредить голову.
Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отмечая, как оно прикреплено. У некоторых прокладок есть языки, которые поместиться вырезы во фланце; другие застряли на фланце с герметик ; некоторые просто вписываются во фланец паз ,
Обложка клапан шестерня с чистой тканью, чтобы предотвратить попадание грязи в рабочие части двигателя.
С помощью куска дерева удалите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление оказывается затруднительным, используйте широкое лезвие отвертки, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочные места.
Снимите ткань, следя за тем, чтобы грязь не попала в редуктор клапана.
Установите новую прокладку на крышку или головку - в зависимости от того, к какой старой прокладке она была прикреплена.
Если оно прилипло к крышке, смажьте герметик прокладки вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ей высохнуть в течение нескольких минут.
Установите прокладку на крышку, убедившись, что все отверстия для винтов совмещены. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в вырезы.
Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части соединяются правильно.
Установите крышку коромысла или кулачка, совместив ее крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки совмещается с фланцем крышки вокруг, и не искажен.При необходимости аккуратно отрегулируйте его пинцетом или плоскогубцами. Равномерно затяните болты, чтобы просто сжать прокладку.
Установите на место все трубы и провода, а также воздухоочиститель. Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.
Замена прокладки топливного насоса
После отсоединения аккумулятора открутите соединения топливопровода. Это относится только к механический топливный насос на стороне двигателя.
Сначала отключите аккумулятор земной шар Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время топливо трубы отсоединены.
Заглушите топливную трубу - старая заглушка карандаша работает хорошо. Имейте две заглушки, такие как старые карандаши, готовые для установки на трубы. Отвинтите трубные соединения и заглушите их сразу.
Удалить насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.
Заглушите топливную трубу - старая заглушка карандаша работает хорошо. Там может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными.Проверьте проставку на наличие трещин. Если он нуждается в замене, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что это регулирует топливный насос рычаг инсульт ,
Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, используя при необходимости скребок для краски.
Нанесите смазку на уплотнительную прокладку на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.
Снимите насос вместе с его прокладками и проставками.Убедитесь, что соединения топливопроводов чистые. Отключите их и снова подключите к насосу.
Подключите аккумулятор , Запустите двигатель и тщательно проверьте, нет ли утечки масла или топлива.
Подготовка к замене прокладки картера
Поднимите домкрат двигателя ниже деревянной проставки, чтобы защитить отстойник. На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник , Но часто вы должны немного поднять его и клин это на его креплениях так, чтобы поддон двигался подальше от передней подвеска поперечный член.
Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко увидеть, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.
Поддержка двигателя
Вставьте деревянные клинья в опоры двигателя. Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените Ручной тормоз и колодки задних колес. Очистить отстойник и картер , сцепление и коробка передач. Слить моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат, чтобы поднять двигатель.
Поместите деревянный блок площадью не менее 6 дюймов (150 мм) и толщиной 1 дюйм (25 мм) в качестве проставки между домкратом и отстойником, чтобы предотвратить повреждение.
Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие соединения. В случае сомнений слейте радиатор и отсоедините шланги (см. Как снять автомобильный радиатор ).
Обратите внимание на то, как крепятся крепежные гайки или болты, затем отверните их.Подготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и сильного помощника, чтобы удерживать двигатель в устойчивом положении.
Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между монтажными каучуками и подушечки ,
Если это невозможно, возможно, вы сможете установить нижний удерживающий болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать уровень двигателя. Или коробка передач, возможно, должна быть поднята и поддержана.
Когда двигатель надежно удерживается, опустите и снимите домкрат.
Замена прокладки картера
Отмените большинство крепежных деталей, затем поддержите отстойник рукой, пока вы снимаете остальные.Ослабьте все гайки или болты поддона с помощью гнезда, удлинительной планки и ручки с храповым механизмом.
На некоторых двигателях вы должны удалить муфта-корпус крышка для достижения задних гаек.
Снимите большую часть крепежа, затем удерживайте поддон одной рукой, пока вы снимаете последние несколько.
Возможно, вам придется снять крышку, чтобы достать задние пеньки гайки. Осторожно опустите поддон из картера.
Возможно, вам придется включить коленчатый вал так, чтобы оно высовывалось меньше.Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или гнездом.
Соскребите все следы грязи и старой прокладки с двигателя и фланцев поддона с помощью скребка для краски.
Чистый отстой из поддона с бензином и жесткой щетка , Сушить безворсовой тканью.
Комплект прокладок включает в себя изогнутые половинные уплотнения, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу поддона. Прокладки поддона, как правило, состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми морские котики которые подходят под спереди и сзади основной подшипник корпуса коленвала.
Разложите кусочки новой прокладки на чистой газете и отметьте, как сочетаются швы.
Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.
Смажьте фланец герметиком для прокладки, затем аккуратно установите плоские части прокладки. Если имеются изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.
Установите на место поддон, стараясь не повредить прокладку. Держите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удержать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.
Затянуть все крепления по порядку до правильного крутящий момент (обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру, если вы не уверены в крутящем моменте).
Поместите домкрат и деревянную прокладку под отстойник и поднимите двигатель настолько, чтобы освободить опоры.
С помощью помощника, удерживающего двигатель в устойчивом положении, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и ослабьте крепления.
Плотно замените пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество и класс масла.
Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки масла вокруг фланца картера. Заглушите двигатель и затяните крепления.
Замена прокладки ГБЦ
Удалить цилиндр голова (см. Как снять головку цилиндров ), аккуратно снимая старую прокладку с головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод падает в двигатель.
Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, ровными и гладкими.
Заполните чистые тряпки в отверстия. Соскрести старую прокладку цемента. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. 
Проверьте на плоскостность с прямой кромкой по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа. Запихнуть ветошь в цилиндр отверстия и все водные и масляные каналы и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.
Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень аккуратно удалить все следы углерода и старую прокладку с обеих сторон.
Будьте особенно осторожны с фонариком сплав блок или голова. Важно избегать царапин на обработанной поверхности.
Поднимите ветошь, не падая грязи в двигатель, отверстия или проходы.
Проверьте поверхности головы и блока на плоскостность. В частности, головки из сплавов могут деформироваться, а затем протекать.
Блок вряд ли будет искажаться, за исключением случаев сильного перегрева, но все равно проверяйте, используя стальную линейку или аналогичную высококачественную прямую кромку.
Поместите линейку или прямой край по краю по диагонали через головку и блокируйте и ищите промежутки, показывающие свет где-нибудь между линейкой и блоком.
Повторите с линейкой, расположенной по диагонали между двумя другими пришельцами.
Если вы найдете разрыв, измерьте его, сдвинув щуп под властью.
Если зазор больше 0,002 дюйма (0,05 мм) в любой точке, проверить головку или блок и проверить их на плоскую обработку специалистом.
Протрите голову и полностью очистите блок тканью, смоченной в бензине.
Убедитесь, что новая прокладка чистая, и убедитесь, с какой стороны она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «haut» или «обен».
Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку цилиндров ).
Замена прокладки боковой крышки картера
Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Отмените их, а затем внимательно оцените. На некоторых двигателях вам нужно снять один или оба многообразия (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ) достать до боковой крышки картера.
Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.
Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец.
Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.
Нанесите небольшое количество герметика на фланец крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он плоский и прямой.
Нанесите прокладочный герметик на фланец двигателя и установите крышку на место. Затяните крепления, но не перетягивайте их.
Если коллекторы сняты, установите на место новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).
Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.
Замена переднего сальника коленвала
Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько частей, чтобы добраться до печати.
ослабить генератор или регулировочные и поворотные болты динамо, вдвиньте агрегат внутрь и снимите приводной ремень. Снимите ремень полностью.
Снять радиатор (см. Как снять автомобильный радиатор ) при необходимости освободить место для снятия шкива коленвала.
Если автомобиль имеет механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отсоедините аккумулятор и удалите пусковой двигатель ,
Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала. Вставьте шина рычаг или большая отвертка в стартер диафрагмы, так что это застревает в зубах зубчатый венец на маховик ,
Отвинтите болт шкива против часовой стрелки с помощью гнезда и планки. Начните вращаться с резкого удара по планке.
На двигателях, которые вращаются анти по часовой стрелке (если смотреть спереди) Болт шкива откручивается по часовой стрелке.
Вам может понадобиться универсальный съемник для снятия шкива. Шкив может легко соскользнуть; если нет, используйте универсальный съемник, который вы можете взять на прокат.
Шкив удерживается от поворота коленчатого вала шпонкой, вставленной в пазы на коленчатом валу и шкиве.
Извлеките ключ и держите его в безопасности, пока не будете готовы установить шкив.
Извлеките старую пломбу с помощью отвертки.Будьте осторожны, чтобы не забить жилье. Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте его установку. Если вы не видите внешний конец уплотнения, удалите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал , снимите ремень и его привод звездочка ,
Извлеките уплотнение с помощью отвертки, осторожно работая, чтобы не задеть корпус уплотнения.
Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой стороной (пружиной) в направлении двигателя.
Нажмите на новое уплотнение деревянным блоком, сохраняя его абсолютно прямым. Поместите деревянный блок или кусок большой трубы на уплотнение и аккуратно постучите им прямо по корпусу, пока он не окажется полностью дома. Установите крышку привода ГРМ, если она снята.
тщательно очистить рукав в задней части шкива, и посмотрите на шероховатость там, где он касается уплотнения.При необходимости сгладьте его тонкой влажной и сухой абразивной бумагой.
Смажьте чистое моторное масло гильзу и уплотнение шкива, затем установите шкив на место и кнопочный паз выровнены. Затяните болт с требуемым крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).
Установите на место все компоненты в порядке, обратном разборке.
Замена сальника распределителя или прокладки
Удалить крышка распределителя ,Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка дистрибьютора ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его на место.
Для этого проверните двигатель с помощью гнезда на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока рычаг ротора не направится к контакту плунжера цилиндра ГРМ (обычно № 1, см. Руководство по обслуживанию автомобиля), и отметки времени на или за шкивом показывают точно верхнюю мертвую точку ( TDC ).
Отметьте положение рычага ротора, слегка поцарапав линию на корпусе распределителя.Отсоедините провод ЛТ от корпуса распределителя.
Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.
Если зубчатое колесо имеет наклонные зубья, это может привести к повороту рычага ротора. Если это так, отметьте его новую позицию, чтобы помочь переоснащение
Некоторые распределители могут быть удалены без отделения зубчатых колес, поэтому рычаг не поворачивается.
Может быть резиновое кольцевое уплотнение «0» вокруг основания распределителя или бумажная прокладка под пластина крепежного хомута.Снимите любое уплотнение, удалите всю грязь и масло и установите новое.
Установите на место распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно соответствует первой отметке. Если нет, отзовите дистрибьютора и попробуйте снова.
,Прокладка - Википедия
Тип механического уплотнения
Эта статья о типе прокладки. Для руководства по прокладкам см. Тип прокладки.Прокладка представляет собой уплотнительный материал, который используется для герметизации пространства между двумя или более соединительными фланцами. Прокладку также можно использовать для допущения некоторого смещения и неравномерного пространства между фланцем.
Где используется прокладка? [Править]
Прокладка используется для уплотнения двух фланцевых фланцев оборудования и трубопроводного фланца, фланца трубы к трубе и др. Иногда прокладка используется для уплотнения корпусов, таких как корпус насоса, корпус компрессора и другие.
Какой материал использовался для изготовления прокладки? [Править]
металлик [править]
316, 316l, 304, 410, 410s, мональ, инконель, титан, никель, хром, свинец, прическа b, гистология c и углеродистая сталь.
не Matelic [редактировать]
PTFE, тефлон, резиновый лист, лист бумаги и т. Д.
Как выбрать прокладку? [Править]
Многие параметры учитывают выбор подходящей прокладки. Параметры следующие.
Прокладка - это механическое уплотнение, которое заполняет пространство между двумя или более сопрягаемыми поверхностями, как правило, для предотвращения утечки из или в соединяемые объекты в процессе сжатия.
Прокладкидопускают «неидеальные» сопрягаемые поверхности на деталях машин, где они могут заполнять неровности. Прокладки обычно изготавливаются путем резки из листовых материалов.
Прокладки для специальных применений, таких как паровые системы высокого давления, могут содержать асбест. Однако из-за опасностей для здоровья, связанных с воздействием асбеста, не практичные материалы для прокладок, не содержащие асбеста. [1]
Обычно желательно, чтобы прокладка была изготовлена из материала, который в некоторой степени дает такой материал, который способен деформироваться и плотно заполнять пространство, для которого он предназначен, включая любые небольшие неровности.Для правильного функционирования некоторых типов прокладок требуется нанесение герметика непосредственно на поверхность прокладки.
Некоторые (трубные) прокладки сделаны полностью из металла и опираются на посадочную поверхность для выполнения уплотнения; Используются собственные характеристики пружины металла (до, но не превышая σ y , предел текучести материала). Это типично для некоторых «кольцевых соединений» (RTJ) или некоторых других металлических систем прокладок. Эти соединения известны как соединения сжимающего типа R-con и E-con. [2]
Прокладка из политетрафторэтилена (ПТФЭ)свойства [редактировать]
Прокладкиобычно изготавливаются из плоского материала, такого как бумага, резина, силикон, металл, пробка, войлок, неопрен, нитрильный каучук, стекловолокно, политетрафторэтилен (иначе известный как ПТФЭ или тефлон) или пластиковый полимер (такой как полихлортрифторэтилен). ).
Одним из наиболее желательных свойств эффективной прокладки в промышленном применении для уплотненного волокнистого прокладочного материала является способность выдерживать высокие сжимающие нагрузки. В большинстве случаев применения промышленных прокладок используются болты, обеспечивающие сжатие в диапазоне 14 МПа (2000 фунтов на кв. Дюйм) или выше. Вообще говоря, существует несколько трюизмов, которые позволяют улучшить характеристики прокладки. Один из наиболее испытанных и проверенных: «Чем больше сжимающая нагрузка на прокладку, тем дольше она прослужит».
Существует несколько способов измерить способность материала прокладки противостоять сжимающей нагрузке. «Испытание на горячее сжатие», вероятно, является наиболее приемлемым из этих испытаний. Большинство производителей материалов для прокладок предоставят или опубликуют результаты этих испытаний.
Конструкция прокладки [править]
Прокладкибывают разных конструкций, основанных на промышленном использовании, бюджете, химическом контакте и физических параметрах:
Листовые прокладки [править]
Прокладка, содержащая хризотиловый асбест.Демонтаж во время перепланировки по немецкому TRGS 519Когда лист материала имеет форму штамповки, «выбитую» из него, это листовая прокладка. Это может привести к грубой, быстрой и дешевой прокладке. В прежние времена материал был сжатым асбестом, но в наше время используется волокнистый материал или матовый графит. Эти прокладки могут удовлетворять различным химическим требованиям в зависимости от инертности используемого материала. Не асбестовый прокладочный лист долговечен, состоит из множества материалов и имеет большую толщину.Материальными примерами являются минеральный, углеродный или нитриловый синтетический каучук. Применения, использующие листовые прокладки, включают кислоты, едкие химические вещества, пар или слабые щелочи. Гибкость и хорошее восстановление предотвращают поломку при установке листовой прокладки. [3]
Прокладки из твердого материала [редактировать]
Идея твердого материала состоит в том, чтобы использовать металлы, которые невозможно вырубить из листов, но которые все еще дешевы в производстве. Эти прокладки обычно имеют гораздо более высокий уровень контроля качества, чем листовые прокладки, и, как правило, могут выдерживать гораздо более высокие температуры и давления.Основным недостатком является то, что твердый металл должен быть сильно сжат, чтобы он был заподлицо с головкой фланца и предотвратил утечку. Выбор материала сложнее; Поскольку металлы в основном используются, загрязнение процесса и окисление являются рисками. Дополнительным недостатком является то, что используемый металл должен быть мягче, чем фланец - чтобы гарантировать, что фланец не деформируется и, таким образом, предотвращается уплотнение с будущими прокладками. Несмотря на это, эти прокладки нашли свою нишу в промышленности.
Спирально-навитые прокладки [править]
Спирально-навитые прокладки представляют собой смесь металлического материала и наполнителя. [4] Как правило, прокладка имеет металл (обычно с высоким содержанием углерода или из нержавеющей стали), намотанный наружу в виде круглой спирали (возможны другие формы), причем наполнитель (обычно гибкий графит) наматывается таким же образом, но начиная с противоположная сторона. Это приводит к чередованию слоев наполнителя и металла. Материал наполнителя в этих прокладках действует как уплотнительный элемент, а металл обеспечивает структурную поддержку.
Эти прокладки зарекомендовали себя как надежные в большинстве случаев и обеспечивают меньшее зажимное усилие, чем твердые прокладки, хотя и с более высокой стоимостью.[1]
Прокладки с постоянными посадочными напряжениями [править]
Прокладка с постоянным напряжением при посадке состоит из двух компонентов; твердое несущее кольцо из подходящего материала, такого как нержавеющая сталь, и два уплотнительных элемента из некоторого сжимаемого материала, установленные внутри двух противоположных каналов, по одному каналу с каждой стороны несущего кольца. Уплотнительные элементы обычно изготавливаются из материала (вспененный графит, вспененный политетрафторэтилен (ПТФЭ), вермикулит и т. Д.), Подходящего для рабочей жидкости и применения.
Прокладки с постоянным посадочным напряжением получили свое название из-за того, что профиль несущего кольца учитывает вращение фланца (прогиб под предварительным натяжением болта). Для всех других обычных прокладок, поскольку фланцевые крепежные детали затянуты, фланец отклоняется радиально под нагрузкой, что приводит к наибольшему сжатию прокладки и наибольшему напряжению прокладки на внешней кромке прокладки.
Так как кольцо носителя используется в постоянных прокладках для сидения напряжений принять этот прогиб во внимание при создании несущего кольца для заданного размера фланца, класса давления и материала, профиль кольца носителя может быть отрегулирован для того, чтобы прокладка сидения напряжения, чтобы быть в радиальном направлении равномерно по всей области уплотнения.Кроме того, поскольку уплотнительные элементы полностью ограничены гранями фланцев в противоположных каналов на кольце несущей, любой в обслуживании сжимающие силы, действующие на прокладку передаются через кольцо носителя и избежать дальнейшего сжатия уплотнительных элементов, тем самым поддерживая «постоянное» напряжение при посадке прокладки во время эксплуатации. Таким образом, прокладка невосприимчива к обычным режимам отказа прокладки, которые включают релаксацию ползучести, сильную вибрацию системы или тепловые циклы системы.
Фундаментальная концепция, лежащая в основе улучшенной герметичности для уплотнений с постоянным посадочным напряжением, заключается в том, что (i) если поверхности фланцевого уплотнения способны к уплотнению, (ii) уплотнительные элементы совместимы с технологической жидкостью и применением, и (iii) достаточное усилие посадки прокладки достигается при установке, необходимой для воздействия на уплотнение, тогда вероятность протечки прокладки в процессе эксплуатации значительно уменьшается или вообще исключается.
Прокладки с двойной рубашкой [править]
Прокладки с двойной рубашкой - это еще одна комбинация наполнителя и металлических материалов. В этой заявке трубка с концами, которые напоминают букву «С», изготавливается из металла с дополнительной деталью, выполненной так, чтобы она помещалась внутри «С», делая трубу наиболее толстой в местах встречи. Наполнитель закачивается между оболочкой и куском. При использовании сжатая прокладка имеет большее количество металла на двух концах, где осуществляется контакт (из-за взаимодействия оболочки и детали), и эти два места несут бремя герметизации процесса.Поскольку все, что необходимо, это оболочка и кусок, эти прокладки могут быть изготовлены практически из любого материала, который можно превратить в лист, и затем можно вставить наполнитель. [5]
Kammprofile прокладки [редактировать]
Прокладки Kammprofile (иногда пишутся как Camprofile [6] ) используются во многих старых уплотнениях, поскольку они имеют гибкий характер и надежную работу. Kammprofiles работают, имея твердый гофрированный сердечник с гибким покрывающим слоем. Такое расположение обеспечивает очень высокое сжатие и чрезвычайно плотное уплотнение вдоль гребней прокладки.Так как обычно графит разрушится вместо металлического сердечника, Kammprofile может быть отремонтирован во время более поздней неактивности. Kammprofile имеет высокую капитальную стоимость для большинства приложений, но этому противостоят длительный срок службы и повышенная надежность.
Прокладки Fishbone [править]
Прокладки Fishboneявляются прямой заменой прокладок Kammprofile и Spiralwound. Это полностью станки с ЧПУ, изготовленные из аналогичных материалов, но конструкция прокладок устранила недостатки.Прокладки Fishbone не раскручиваются при хранении или на заводе. Скругленные края не повреждают фланец. Добавленный «шаг остановки» предотвращает чрезмерное сжатие / раздавливание прокладок Fishbone, что часто вызывается технологиями горячего крутящего момента при запуске установки. Кости прокладки остаются пластичными и приспосабливаются к температурному циклу и скачкам давления в системе, в результате чего получается долговечное и надежное фланцевое уплотнение, которое значительно выполняет все другие прокладки такого типа.
Прокладка фланца [править]
Медные фланцевые прокладки, используемые для систем сверхвысокого вакуумаФланцевая прокладка представляет собой тип прокладки, предназначенной для установки между двумя секциями трубы, которые расширяются для обеспечения большей площади поверхности.
Фланцевые прокладки бывают разных размеров и классифицируются по их внутреннему диаметру и наружному диаметру.
В прокладках много стандартов для фланцев труб. Прокладки для фланцев можно разделить на 4 основных категории:
- Прокладки листовые
- Гофрированные металлические прокладки
- Кольцевые прокладки
- Спирально-навитые прокладки
Листовые прокладки просты, они нарезаются по размеру либо с помощью отверстий под болты, либо без отверстий для стандартных размеров с различной толщиной и материалом, подходящим для среды и температурного давления трубопровода.
Кольцевые прокладки также известны как RTJ. Они в основном используются на морских нефте- и газопроводах и предназначены для работы под чрезвычайно высоким давлением. Они представляют собой сплошные кольца из металла в различных поперечных сечениях, таких как овальные, круглые, восьмиугольные и т. Д. Иногда они имеют отверстие с центром для давления.
Спирально-навитые прокладки также используются в трубопроводах высокого давления и выполнены с наружным и внутренним кольцами из нержавеющей стали и центром, заполненным спирально намотанной лентой из нержавеющей стали, намотанной вместе с графитом и ПТФЭ, сформированной в V-образной форме.Внутреннее давление действует на поверхности V, заставляя прокладку уплотнить поверхности фланца. В большинстве случаев применения спирально-навитых прокладок используются две стандартные толщины прокладок: 1/8 дюйма и 3/16 дюйма. Для прокладок толщиной 1/8 дюйма рекомендуется сжатие до толщины 0,100 дюйма. Для 3/16 дюймов сожмите до толщины 0,13 дюйма. [7]
Улучшения [править]
Многие прокладки содержат незначительные улучшения, чтобы увеличить или сделать вывод о приемлемых условиях эксплуатации:
- Общее улучшение - это внутреннее компрессионное кольцо.Сжимающее кольцо обеспечивает более высокое сжатие фланца, предотвращая повреждение прокладки. Эффекты компрессионного кольца минимальны и обычно используются только тогда, когда стандартная конструкция имеет высокий уровень отказа.
- Общее улучшение - это наружное направляющее кольцо. Направляющее кольцо облегчает установку и служит незначительным ингибитором сжатия. В некоторых случаях использования алкилирования их можно модифицировать на прокладках с двойной рубашкой, чтобы показать, когда первое уплотнение вышло из строя через внутреннюю систему футеровки, соединенную с алкилирующей краской.
Причины неудачи [править]
Неравномерно распределенная сила нажатия [править]
Неравномерное давление может быть вызвано рядом факторов. Во-первых, это человеческий фактор: асимметричное применение предварительной нагрузки на болт может вызвать неравномерное давление. Теоретически, когда фланцы прижимаются, уплотняющие поверхности абсолютно параллельны, однако на практике центральная линия трубопровода не может быть абсолютно концентрической, и затягивание болтов на моменте фланца делает фланец прерывистым.При асимметричных соединениях поверхности уплотнения будут более или менее деформированы, а давление уменьшено, рабочая нагрузка будет подвержена утечке. В-третьих, плотность расположения болтов оказывает очевидное влияние на распределение давления: чем ближе болты, тем более равномерно давление.
Релаксация напряжений и потеря крутящего момента [править]
Затянуть болты на фланце. Из-за вибрации, изменений температуры и других факторов, таких как ослабление напряжения в спирально-навитой прокладке, натяжение болта будет постепенно уменьшаться, что приведет к потере крутящего момента и утечке.Обычно более длинные болты и меньшие диаметры болтов лучше предотвращают потерю крутящего момента. Длинный тонкий болт является эффективным способом предотвращения потери крутящего момента. Нагревание в течение определенного периода времени для растяжения болта, а затем поддержание заданного крутящего момента очень эффективно предотвращает потерю крутящего момента. Чем тоньше и меньше прокладка, тем больше потеря крутящего момента. Кроме того, предотвратите сильную вибрацию машины и самой трубы и изолируйте их от вибрации соседнего оборудования.Удары по поверхности уплотнения не являются бессмысленными. Отсутствие воздействия на затянутые болты может предотвратить потерю крутящего момента.
Поверхность не гладкая [править]
Важно правильно выполнить герметизацию, иначе это вызовет утечку. Слишком гладкая поверхность может позволить материалу прокладки выдуваться под давлением. Поверхность, которая не обработана ровно, может обеспечить пути утечки. Хорошее эмпирическое правило - это обработанная поверхность до 32RMS. Это гарантирует, что поверхность является плоской, но с достаточной обработкой поверхности, чтобы врезаться в прокладку при сжатии. «Как правильно выбрать полуметаллическую прокладку». Жидкостные уплотнения Gallagher .
http://www.gasketing.net
Источники [править]
- Бикфорд, Джон Х .: Введение в конструкцию и поведение болтовых соединений , 3-е изд., Марсель Деккер, 1995, с. 5
- Латте, д-р Хорхе и Росси, Клаудио: Высокотемпературное поведение сжатых волокнистых прокладочных материалов и альтернативный подход к прогнозированию срока службы прокладки , FSA представила Paper, 1995, pg.16
