Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как и чем покрасить двигатель мотоцикла


Окраска мотоциклетного ДВС. Собственный опыт

Как и любое другое дело, окраска мотоциклетных ДВС имеет свои нюансы. Поскольку скромность – это практически визитная карточка нашей мастерской, мы не будем утверждать, что являемся экспертами в данном вопросе, но определенный опыт накоплен (в том числе и на ошибках, увы!) и грех им не поделиться.

Внимательно изучив вопрос, мы пришли к выводу, что для того, чтобы не нарушить условия охлаждения ДВС, окраска должна быть двухкомпонентной: картер красим порошковой эмалью, цилиндр и ГБЦ – термостойкой силиконовой эмалью (слой 15-45 мкм).

Процесс окраски любой детали неотделим от процесса подготовки поверхности, и эта самая подготовка зачастую отнимает гораздо больше времени и усилий, нежели непосредственно нанесение эмали. Цель подготовки – обеспечить надлежащую шероховатость и чистоту от различных загрязнений. Для мотоциклетного ДВС со сложной формой поверхностей, кучей посадочных мест и каналов, из множества возможных вариантов оптимальным и доступным остается только пескоструйная обработка (космические технологии в расчет не берем).

Но и здесь есть своя специфика, к пескострую ДВС также придется, в свою очередь, готовить, ведь вполне понятно, что корундовый песок под давлением 8 – 12 атм, если он попадет «не туда», вполне способен нанести движку непоправимый ущерб.

По этим причинам при подготовке ДВС к окраске и пескоструйной обработке приходится решать одновременно целый комплекс задач:

  1. Не допустить (минимизировать) попадание корунда внутрь ДВС.
  2. Разделить сопрягаемые поверхности картера прокладками, чтобы при разъеме половинок картера (и демонтаже боковых крышек) не образовывались сколы краски.
  3. Защитить посадочные места подшипников и резьбы как от пескоструйной обработки, так и от порошковой окраски.
  4. Минимизировать трудозатраты на устранение последствий подготовки к пескоструйной обработке при последующей сборке ДВС.

Как у нас это получилось, представлено в фотогалерее ниже на примере ДВС воздушного охлаждения Suzuki Savage LS650. Если у кого-либо возникнут конструктивные замечания и предложения по оптимизации этой работы, будем рады комментариям.

Красить цилиндр и ГБЦ порошковой эмалью недопустимо, поскольку нарушаются условия охлаждения. Поэтому используем силиконовую эмаль, предназначенную для окраски термонагруженных (до 400 град.) поверхностей.

Для защиты цилиндра от пескоструйной обработки приходится изощряться с изготовлением фанерных модельных заглушек. В качестве шаблона удобно использовать прокладку ГБЦ.

Для защиты цилиндра от пескоструйной обработки приходится изощряться с изготовлением фанерных модельных заглушек.

Надежно.

Как показала практика, силикон прекрасно переносит нагрев до 200 град., для герметизации «самое то». Для цилиндра в качестве заглушки идеально подошла канализационная прока 100мм.

Цилиндр окрашен черной матовой Tikkurila termal 400. Красноватый оттенок — странный глюк фотоаппарата.

После цилиндра настал черед окраски ГБЦ. Все детали ЦПГ мы красили поочередно, т.к. для защиты сопрягаемых поверхностей использовалась одна и та же оснастка (способ ее изготовления представлен на фото). Клапана, маслосъемные колпачки и декомпрессор демонтированы.

Клапана, маслосъемные колпачки и декомпрессор демонтированы. Заглушены камера сгорания, выпускной тракты с учетом участков, которые останутся непрокрашенными.

Заглушена полость распредвала, впускной тракт.

ГБЦ окрашена черной матовой Tikkurila termal 400.

Оснастка, использованная при подготовке ГБЦ к пескострую и окраске.

Крышка ГБЦ. У Саважа она выполняет функцию постели распредвала и рокеров.

Рокера демонтируем, их валы уплотняются резиновыми кольцами, нагрев до 200 град. им неполезен, да и песок может попасть.

Заглушены посадочные места валов рокеров, вала и сальника декомпрессора, патрубок вентиляции картерных газов, резьбы.

Оснастка, использованная при подготовке крышки ГБЦ к пескострую и окраске.

Крышка ГБЦ окрашена черной матовой Tikkurila termal 400.

Чтобы покрасить картер двигателя порошковой эмалью, его необходимо предварительно подвергнуть пескоструйной обработке, иначе не будет достаточной адгезии краски. Для пескоструя используется корундовый песок, обработка происходит при давлении 8-12 атм. Если он попадет внутрь, ДВС помрет сразу. Поэтому движок приходится полностью разбирать и тщательно глушить все отверстия, через которые песок может попасть внутрь.

Из половинок картера и из крышек ДВС удаляем все подвижные детали с резиновыми уплотнениями. Порошковую эмаль «сушат» при 200 град., резине это неполезно. Естественно, появившиеся отверстия придется «глушить»

Порошковая эмаль дает слой порядка 0,2-0,4 мм мм, поэтому при силовой разборке сопряженных плоскостей краска трескается по линии разъема.

Чтобы избежать этого, между половинками картера устанавливаем две картонных прокладки, которые аккуратно срезаем канцелярским ножом после разъема половинок.

Крышки ДВС также устанавливаем на место через двойные картонные прокладки.

Заглушки установлены на места установки цилиндра, стартера, привода сцепления и спидометра.

ДВС окрашен черной матовой порошковой эмалью.

ДВС окрашен черной матовой порошковой эмалью.

ДВС окрашен черной матовой порошковой эмалью.

ДВС окрашен черной матовой порошковой эмалью.

Сальник вала переключения КПП меняем. Посадочные места сальников приходится защищать особенно тщательно, поскольку в противном случае достаточно толстый слой порошковой краски станет препятствием для установки сальника. А идеальная заглушка в этой ситуации — старый сальник, который мы меняем после окраски детали.

Тоже самое относится к сальнику вторичного вала, который выполнил свое предназначение по защите ДВС от песка, геройски погиб и был заменен на новый.

Вот так защитили от песка индикаторное окошко уровня масла.

Оно не пострадало.

После окраски ДВС приходится разбирать повторно, чтобы тщательно помыть-продуть, благо порошковая окраска совершенно не боится бензина. Левая половинка.

Правая половинка готова к сборке.

Этапы сборки.

Этапы сборки.

Этапы сборки.

Этапы сборки.

Этапы сборки.

Honda S1000: как установить двигатель мотоцикла в автомобиль.

Имея это в виду, первым шагом является поиск автомобиля, который все еще будет весёлым с мощностью 150-200 лошадиных сил. К счастью, это практически любой автомобиль, который весит меньше тонны. К сожалению, это не так много автомобилей. Многие японские автомобили середины 1980-х и более ранних, более старые MG и Triumphs, даже некоторые более поздние автомобили с либеральным снижением веса могли быть сделаны. Произошло несколько замен двигателей мотоциклов Miata, включая документально подтвержденный проект MotoIQ Miatabusa.Этот проект увлекательно читается, хотя простота была целью здесь, о больших модификациях двигателя и таких вещах, как нестандартная переходная пластина трансмиссии с ЧПУ и выходной вал, не могло быть и речи. Я живу в одном из тех государств, где проводятся испытания на выбросы, поэтому для чего-то подобного жизнь стала проще с более старым автомобилем без выбросов.

Идеальная машина для этого? Honda S600 1964 года. Он маленький и легкий, и это был первый автомобиль Honda для массового рынка, поэтому у него есть история. Кроме того, он по-прежнему работает с вышеупомянутым уравнением Hot Rod Equation, так как этот автомобиль изначально был оснащен двигателем объемом 606 куб. См, а донорский двигатель объемом 1 литр имеет мощность, в три раза превышающую мощность.Кроме того, это дешево! Особенно, если вы начнете с того, что видели лучшие времена.

Для проекта такого масштаба, помимо базовых инструментов, потребовалось несколько специальных инструментов, таких как:

Вот и все. Если вы играете вместе, вам понадобится какой-нибудь способ вырезать листовой металл для скобок и тому подобное, поэтому, если у вас нет гидроабразивной резки в гараже, вам может понадобиться вертикальная ленточная пила, дрель (возможно, сверлильный станок) и точильщик тоже.

Для простоты многие детали мотоцикла были перенесены.Это было сделано для того, чтобы избежать сложных препятствий, которые могут привести к тому, что проект окажется на eBay с 8000 других «моя потеря - ваша выгода», или «предстоящий развод», или «распродажа по банкротству», наполовину завершенных проектов. Поскольку планировалось перенести ЭБУ и трансмиссию для мотоциклов, список дел сводился к следующему:

  • Установите двигатель в автомобиле и

  • Подключите выход мотоцикла к трансмиссии

Super просто! Вид. На самом деле, у этих шагов есть несколько подэтапов, некоторые из которых имеют подэтапы, так что это выглядит примерно так:

Хорошо, это не так уж и плохо, это выполнимый список вещей, верно? Большинство из этих вещей должно существовать в базе знаний серьезного редуктора, так что если вы не делали некоторые из этих вещей в прошлом, сейчас самое время добавить их в свой репертуар.

Круто, вот и мы с нашим списком дел. Все, что нам нужно сделать сейчас, это объяснить каждый элемент с достаточным количеством деталей. Давайте начнем с самого начала.

Установка двигателя в автомобиле

Надеемся, что до того, как вы достигли этой точки, вы удалили все, что планируете заменить, например старый двигатель и коробку передач. Это на самом деле первый шаг, так что давайте начнем там.

Удалите все, что вы планируете заменить или не использовать, используя

Пустой отсек двигателя = пустой холст.

Снимите старый двигатель, трансмиссию, карданный вал, возможно, вам не нужен обогреватель или кондиционер или какие-либо из этих вентиляционных отверстий или трубок, возможно, вся приборная панель, запасное колесо и домкрат, старое тяжелое 12 В, все, что выглядит как выбросы, возможно даже дворники; светлее, тем лучше. Если вы планируете ежедневно ездить на этой машине, возможно, вы хотите быть немного более консервативным в своем снижении веса, сумасшедший, крутой.

Хорошо, все удалено, вернемся к первому шагу:

Установите двигатель в автомобиле

Как ни странно, нет стандартных комплектов для крепления двигателя для установки двигателя CBR1000RR 2007 года в автомобиле Honda 1964 года.К счастью, создать ваши собственные крепления проще, чем кажется; единственная сложная задача - определить силы реакции и разместить опоры двигателя в соответствующих местах. Вставьте домкрат под автомобиль, куда будет двигаться двигатель, опустите двигатель на домкрат с помощью подъемника двигателя и отрегулируйте высоту и местоположение с помощью домкрата. Подъем двигателя здесь не требуется, вы можете повесить двигатель на середину ~ 6-футового деревянного столба 4 × 4 (или пару стальных труб, которые у вас лежат) и попросить друга помочь вам его уронить.Оказавшись на домкрате, вам может потребоваться поднять двигатель с помощью деревянных блоков, чтобы он не упал вперед.

Как, 90% закончено.

Расположение двигателя должно быть выбрано с некоторой заботой о балансе веса, но также заботой является минимизация угла наклона карданного вала и эффективная установка на раму. Чем больше угол, тем больше (не крутящий момент) воздействует на двигатель и дифференциал, что может привести к поломке в месте, где вы не хотите, чтобы произошел сбой.Вы также хотите разместить двигатель как можно ближе к раме, чтобы иметь более короткие и эффективные крепления. Имейте в виду элементы, которые вы, возможно, еще не установили, такие как коллекторы, воздухозаборник, масляный фильтр и т. Д. Вы не хотите устанавливать все это, а затем понимаете, что вы не можете заменить свое масло, не потянув двигатель.

Когда двигатель будет примерно в том положении, в котором вы хотите, пришло время добавить крепления между ним и рамой. Двигатель жестко закреплен на раме, без резиновых опор; будь проще.


Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020
Карта сайта, XML.