Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как мерить компрессию в дизельном двигателе


Как замерить компрессию в дизельном двигателе

Замер компрессии дизельного двигателя или бензинового как процесс — это ряд некоторых несложных операций, в ходе которых измеряют процент сжатия поршнем воздуха. Исходя из результатов проверки, делают выводы о состоянии поршневой группы, цилиндра, прокладок, и головки этого блока. Для измерений используют специальный прибор — компрессометр или компрессограф.

Разница между ними заключается только в одном: первый измеряет в реальном времени и результаты никуда не сохраняются, в отличие от второго варианта, когда показания сразу же записываются на электронный или бумажный носитель, что очень сильно облегчает процесс, если замеры производит один человек.

Проверка компрессии дизельного двигателя и бензинового несколько различаются. Те аспекты, которые не важны, при измерениях на бензиновом моторе, сильно влияют на дизельный мотор. Именно поэтому часто возникают проблемы при проверке компрессии, неопытным мастером, который еще не знает, что существуют такие аспекты.

Теория

Для того чтобы таких ошибок не возникало, стоит познакомиться с теорией. Помимо компрессии в цилиндрах существует также другая величина, которую называют степенью сжатия. Степень сжатия — это всего лишь геометрическая величина, которая отображает соотношение камеры сгорания между головкой и поршнем при его положениях в верхней и нижней мертвой точке.

Обычно эта величина стабильна и не может изменяться в процессе нормальной эксплуатации двигателя. Она может быть изменена за счет расточки двигателя или, наоборот, установки более толстой прокладки. Стоит отметить, что эта величина больше, чем у бензиновых двигателей.

Вот и получается, что чаще всего эти два понятия путают, хотя компрессия — это физическая величина, измеряется в килограммах на квадратный сантиметр, pci или барах и, по сути, является давлением, которое создается в цилиндрах двигателя при работе поршня. Величина компрессии всегда больше, чем степень сжатия.

Возникает это соответственно вследствие действия физики. При прохождении поршня в цилиндре происходит трение, в результате которого происходит нагрев. И получается так, что эта самая энергия отдается не металлу, а воздуху, который находится в цилиндре. Воздух увеличивается в объеме, увеличивается давление, поэтому степень сжатия всегда будет меньше, чем компрессия на дизельном двигателе, да и на бензиновом тоже.

Прибор для измерения компрессии

Конечно же, для выполнения данных измерений будет необходимый инструмент, в данном случае — это нехитрый прибор, который в основном состоит из барометра.

Подобный барометр используется и в компрессорах, для накачивания давления в шинах, или в отдельных приборах, которые называются одноименно, барометрах. Но следует сделать одну оговорку, компрессометр рассчитан на более большое давление.

Компрессометр — простая конструкция, которая в основном состоит из манометра. Он, в свою очередь, соединен с переходником, на котором расточена такая же резьба, как и на стандартной свече и имеет похожий вид.

Также выше было сказано, что существует и другой прибор, называющийся компрессографом. Различия, как было сказано, минимальны, но преимущество в цене все-таки остается у первого варианта. Хотя удобство может возместить материальные затраты.

Также цена зависит от многих других факторов, на которые тоже стоит обратить внимание. И первым и, наверное, самым главным фактором является качество. Да, даже самый дешевый товар может быть качественным, но лучше взять что-то в средней ценовой категории. И желательно от проверенного бренда-производителя.

Для чего измеряют компрессию?

Все известно и понятно, но все же, нужно подумать и над таким вопросом, для чего вообще измерять компрессию? Да, в первую очередь для диагностики двигателя и его состояния. Но на самом деле, измерив компрессию можно сделать и другие выводы:

  1. Как вариант, это определение технического состояния ЦПГ (цилиндропоршневая группа) и, конечно же, состояния клапанов. Однако, можно сказать, что это практически бесполезно, потому что на это самое состояние влияет огромное количество факторов:
    • Сопротивление на выпуске и сопротивление воздушному потоку на выпуске
    • Фазы газораспределения, их соотношения.
    • Скорость вращения коленвала.
    • Изменение утечек воздуха в цилиндропоршневой группе.
  2. Просто измерение компрессии для получения результатов работы двигателя в реальных условиях. Все или некоторые вышеперечисленные условия будут проявляться в той или иной степени при низкой компрессии.
  3. Чем выше компрессия, тем ниже температура, при которой двигатель сможет без особых проблем завестись. При низких температурах газ уменьшается в объеме, соответственно компрессия становиться еще ниже. Поэтому стоит лишний раз убедиться, что с компрессией все в порядке. Лучше, если она будет в средних значениях, так как при высокой компрессии есть риск повредить двигатель, а при низкой просто нереально будет завести двигатель зимой.

Процесс измерения компрессии на примере дизельного двигателя

Как замерить компрессию дизельного двигателя? Вопрос, к которому, изучив основы теории можно переходить. Измерение компрессии дизельного двигателя выполнятся в несколько основных этапов, но для начала нужно учесть некоторые аспекты:

  • Все измерения проводятся исключительно на прогретом дизельном двигателе, его температура должна быть приблизительно около семидесяти — девяноста градусов.
  • Необходимо отключить подачу топлива. В этом может помочь отключение бензонасоса или форсунок. Есть и другие способы ограничить подачу топлива, здесь приведены самые простые варианты.
  • Стоит вывернуть абсолютно все свечи, так как они будут создавать компрессию в других цилиндрах, из-за этого у двигателя при прокрутке стартером упадут обороты. Будет возникать сопротивление вращению.
  • Аккумулятор стоит полностью зарядить или использовать пусковое устройство. Стартер также должен быть исправен.

Как проверить компрессию в дизельном двигателе? Рассмотрим все этапы замера компрессии:

  1. Итак, приступаем к самой процедуре. Исходя из аспектов первое, что мы сделаем, перекроем подачу топлива для того, чтобы в цилиндре помимо масла больше ничего не создавало излишнюю компрессию. Лучше всего это сделать, отсоединив клеммы с топливного насоса.
  2. Выкрутить все свечи и подсоединить компрессометр. Его установка выполняется точно так же, как и установка обычной свечи. Просто закручиваем измерительный прибор по резьбе.
  3. Теперь же можно подключать заряженный аккумулятор и прокручивать стартером поршни до тех пор, пока стрелка на компрессометре не остановиться в максимальном значении. (Пока не перестанет возрастать давление). Во время выполнения данной операции стоит не забыть поставить нейтральную передачу и ручник. Стоит соблюдать технику безопасности.
  4. Дальше повторить замер со всеми цилиндрами, устанавливая прибор заместо каждой из свеч.
  5. Записать результаты каждого из тестов и сверить их с нормальными показаниями.
  6. Вернуть свечи на место, можно заменить некоторые или все при необходимости.
  7. Восстановить работу бензонасоса (Вернуть подачу топлива). Присоединить клеммы на место.

Как проверить компрессию цилиндров двигателя

  1. Для дома и сада
  2. Ремонт автомобилей
  3. Топливная система
  4. Как проверить компрессию цилиндров двигателя

By Deanna Sclar

Если ваш автомобиль работает примерно или проигрывает В некоторых случаях возможен недостаток давления в одном или нескольких цилиндрах. Чтобы определить, выходит ли давление из двигателя, необходимо проверить компрессию в цилиндрах с помощью манометра сжатия, который измеряет величину давления, которое поршень оказывает на топливно-воздушную смесь, прежде чем свеча зажигания зажигает эту смесь.Эти датчики не стоят дорого, и они просты в использовании. Некоторые датчики вкручиваются в отверстие свечи зажигания, а другие должны удерживаться на месте.

Если давления недостаточно, оно выходит через одно из отверстий клапана (поскольку клапан неправильно отрегулирован или изношен), проходит через кольца на поршне или через прокладку из выдувной головки.

Вот как использовать манометр:

  1. Пусть кто-нибудь сядет на сиденье водителя с выключенным двигателем, переключением передач в режиме парковки или нейтрали и включенным стояночным тормозом.

  2. Следующий шаг зависит от типа вашего дистрибьютора:

    • На автомобилях с распределителями: Потяните большой провод, который ведет к катушке, от центра крышки распределителя и прислоните металлический разъем к неокрашенной металлической поверхности как можно дальше от свечей зажигания.

    • На автомобилях с без распределительным зажиганием: Отсоединить электрический разъем на модуле управления зажиганием.Если вы не уверены, что отключить, обратитесь к механику.

  3. Отключите систему впрыска топлива, чтобы туман бензина не распылялся из отверстий свечи зажигания и, возможно, не воспламенялся.

    Снимите предохранитель с надписью «Топливный насос»; затем запустите автомобиль и дайте ему поработать, пока он не остановится из-за отсутствия бензина.

  4. Маркируйте и снимите сапоги, которые соединяют каждый провод свечи зажигания и каждую свечу зажигания.

    Если вы перепутаете штепсельные провода, вы действительно можете испортить двигатель.

  5. Снимите все свечи зажигания и положите их в чистое место.

    Сохраняйте маркированные заглушки, чтобы гарантировать, что вы вернете каждый в исходный цилиндр, когда придет время.

  6. Подключите стартер к аккумулятору.

    Если у вас есть дистанционный выключатель стартера, подключите один зажим к положительному или положительному контакту аккумулятора, а другой - к маленькому контакту соленоида стартера.

  7. Вставьте манометр

    Он должен войти в отверстие в двигателе, где первая свеча зажигания ввернута в цилиндр.

    Проверка компрессии.

  8. Если у вас , а у нет дистанционного выключателя стартера, попросите друга включить зажигание, пока двигатель не запустится примерно шесть раз. В противном случае нажмите кнопку переключателя дистанционного стартера.

    Убедитесь, что заглушка датчика надежно вставлена ​​во время вращения двигателя. (Автомобиль не будет работать, потому что двигатель был отключен.)

  9. Посмотрите на датчик и запишите показания, которые будут в фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм)., а затем перезагрузите датчик.

  10. Повторите эти шаги для каждого из остальных цилиндров.

    Не забудьте сбросить манометр и провернуть двигатель каждый раз.

  11. После того, как вы проверили каждый c

.

13 популярных модификаций для увеличения мощности в дизельном двигателе

Вопрос номер один с любым двигателем, будь то бензин или дизель, - как мне получить больше лошадиных сил? Сырая сила - это название игры. Мы хотим идти быстро и хотим этого сейчас! Хорошей новостью является то, что существует множество способов увеличить мощность дизельного двигателя, которые не требуют дорогостоящих модификаций. В этой статье будет рассмотрено, на что способны изменения жестких внутренних компонентов двигателя, а также 13 распространенных послепродажных модификаций для увеличения мощности дизельного двигателя.

МАГАЗИН МАГАЗИН ЛОШАДИНОЙ СИЛЫ МОДИФИКАЦИИ

Прежде чем мы углубимся в различные забавные способы на стороне вторичного рынка о том, как увеличить мощность, давайте сначала посмотрим на физику того, что конструктивно возможно, а что невозможно на существующем дизельном двигателе. Есть только пять механических способов увеличить мощность дизельного двигателя: увеличить давление в камере сгорания, изменить длину хода, изменить гильзы цилиндров, увеличить ходы двигателя (об / мин) и уменьшить трение.

ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ХОДА И ДВИГАТЕЛЯ ВЕСА

Скорее всего, вы не сможете изменить длину хода (цикл поршня вверх-вниз). Зазоры, как правило, очень узкие, поскольку длина поршня идет. Вы можете изменить вес поршней, используя менее плотный материал, такой как более легкий алюминиевый композит, но вы всегда рискуете сломать поршни. Ваш дизельный двигатель рассчитан на определенную конфигурацию поршня, основанную на серийном номере двигателя, и отклонение от оригинальной спецификации может привести к повреждению вашего двигателя, если его не модифицировать должным образом.При этом изменения в гильзах цилиндров идут рука об руку с негабаритными или негабаритными поршнями. В целом, снижение веса двигателя приведет к увеличению мощности. Модификация двигателя, чтобы сделать его легче без ущерба для сжатия, обеспечит более эффективное распределение энергии на коленчатый вал и, следовательно, более высокую мощность. Использование алюминиевых и чугунных головок и блоков уменьшит вес двигателя, но также уменьшит долговечность сердечника. Алюминиевые блоки, обычно используемые в автомобильных двигателях, гораздо более подвержены растрескиванию.Обычные более легкие, но менее долговечные сменные части включают маховик, корпус маховика, распределительный вал и вспомогательные топливные, водяные и масляные насосы.

ЗАМЕНИТЕ ЦИЛИНДР ЛАЙНЕРА

Портирование головки цилиндров

Расточка гильз цилиндров является распространенным способом увеличения мощности. Чем больше площадь сжатия, тем больше сжигаемого топлива и, следовательно, больше лошадиных сил. Гильзы цилиндров или гильзы составляют стенки камеры сгорания. Обычно мало что можно сделать, чтобы увеличить диаметр гильз цилиндров без помощи механической мастерской.Механический цех будет измерять, Magnaflux для трещин, правильное отверстие, поверхность палубы, установить трубки инжектора и испытания под давлением. С новыми увеличенными гильзами цилиндров вам потребуется использовать поршни и кольца увеличенного размера для создания сжатия динамита.

У дизельных двигателей

имеются как мокрые, так и сухие гильзы цилиндров в зависимости от марки и модели. Влажные гильзы цилиндров представляют собой съемные гильзы, которые вставляются в блок цилиндров. Он называется «мокрым», потому что он окружен охлаждающей жидкостью двигателя.Сухие вкладыши просто используют камеру цилиндра, расточенную в существующий блок цилиндров; нет съемного вкладыша. Целью цилиндра является создание плотного уплотнения, обеспечивающего хорошее сжатие. Выход из оригинальной спецификации через расточку может привести к потере сжатия, если он не будет измерен должным образом и / или заменен слишком толстыми вкладышами. Используя негабаритные поршни, вы получаете больший рабочий объем, что равняется большей емкости для топлива и кислорода и, следовательно, большей мощности. Мы полагаем, что поршни негабаритных размеров расточены по спецификации OEM, поэтому мы обычно не советуем этого делать, однако для тех, кто работает в сообществе модификаций, это обычный способ увеличить мощность.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ С МОДИФИКАЦИЕЙ КЛАПАНА

Последний способ увеличить мощность с точки зрения конструирования - это увеличить обороты. Больше циклов сгорания в минуту будет означать больше оборотов в минуту, которые впоследствии увеличивают мощность. Обороты в минуту в двигателе измеряют количество раз вращения коленчатого вала вокруг своей оси. Следовательно, число оборотов точно в два раза больше числа рабочих тактов (ход поршня вверх и вниз) в 4-тактном двигателе.В старом 2-х тактном двигателе обороты и силовые удары одинаковы. К сожалению, нет быстрого решения для структурного увеличения оборотов в двигателе, однако могут быть сделаны различные модификации. Прежде чем делать какие-либо существенные внутренние изменения, знайте, что любые отклонения от OEM-спецификации приведут к аннулированию гарантии. Стандартный двигатель и вспомогательные жесткие внутренние детали клапанной системы рассчитаны на определенные спецификации OEM.

У бензиновых и дизельных двигателей есть нечто, называемое ограничителем оборотов.Ограничитель оборотов - это устройство, которое ограничивает скорость вращения коленчатого вала или об / мин. Это надежная защита клапанной системы. Ограничитель оборотов удерживает двигатель от пересечения «красной линии», которая является максимальной скоростью, с которой двигатель может безопасно работать без повреждения твердых внутренних компонентов. Тахометр измеряет обороты в автомобиле. Термин «красная линия» означает переход на территорию с более высоким числом оборотов в минуту, обозначенную на тахометре красной или критической зоной. В более новых электронных двигателях ECM (электронный блок управления) автоматически предотвращает повторное выравнивание.Контроллер ЭСУД делает это, обрезая топливо для форсунок, чтобы снизить мощность двигателя до более безопасной рабочей скорости. Обычно ECM делает это на красной линии или на нескольких сотнях оборотов выше красной линии. В автоматической коробке передач транспортное средство будет автоматически переключаться на более высокую передачу, прежде чем начать красную линию. Если водитель в механической коробке передач без ECM находится на красной линии и пытается переключиться на более высокую передачу, но случайно переключается на более низкую передачу (например, с 5 по 3), обороты двигателя будут пытаться соответствовать скорости передачи ,Результатом будет сильно поврежденный двигатель.

Теперь, когда мы рассказали о том, как пытаться увеличить обороты, вот несколько способов увеличить обороты двигателя. Первое, что вам нужно сделать, это устранить ограничитель оборотов, если он есть. После снятия ограничителя оборотов вы можете приступить к модернизации распределительного вала, клапанов, пружин клапанов, коленчатого вала, поршней и шатунов. Как будет обсуждено далее в этой статье, подъем и профиль распределительного вала могут быть увеличены, чтобы пропускать больше воздуха в цилиндры.Больше оборотов в минуту будет гораздо больше стресса для вашей передачи. Посмотрите на номинальный крутящий момент установленной трансмиссии. Он рассчитан на обороты вашего недавно модернизированного двигателя? Орбитали, муфты, входной и выходной валы должны быть модернизированы, чтобы выдерживать повышенное давление, износ и температуру.

Увеличение оборотов потребует много работы клапанной системы, которая изменит производительность двигателя. В целом, дополнительные обороты значительно увеличат нагрузку на всю систему.Обязательно, если вы модернизируете один аспект двигателя, вы также последовательно измените все другие компоненты, чтобы компенсировать дополнительную нагрузку. Модернизация всех пружин, фиксаторов, распределительных валов и подъемников до скорости, которую вы пытаетесь достичь, - это мудрое решение, прежде чем начинать несколько обновлений одновременно. Одна система играет на другой. Например, случайное внесение изменений в головку цилиндров может привести к катастрофическому повреждению прокладки головки или самой головки. Каждый компонент и соединительные компоненты должны быть приняты во внимание.Время открытия и закрытия клапанов должно быть идеальным, чтобы поршни не врезались в клапан. Другие внутренние компоненты, такие как шатуны и кулисы, также должны быть модернизированы, чтобы компенсировать дополнительную мощность.

Другие факторы, которые следует учитывать при увеличении оборотов, включают износ всех вращающихся частей. Маховик, распределительный вал, коленчатый вал и шатуны рассчитаны на определенный спектр скорости. Чем выше скорость, тем больше кинетической энергии накапливается и используется движущимися частями.Также с увеличением скорости появляется повышенная температура. Больше движущихся частей просто увеличит трение по всему двигателю. При выполнении модификаций вы хотите использовать детали, которые рассчитаны на более высокие температуры и точки разрушения напряжения. Наиболее распространенными частями, которые могут перегреваться, являются головка цилиндров, поршни, прокладки, гильзы, кольца и выпускные и выпускные отверстия.

По мере увеличения скорости и температуры увеличивается и давление. Чтобы увеличить скорость двигателя, обычно большее количество топлива будет прокачиваться и сжигаться.Давление воздуха на входе и выходе также будет увеличиваться, так как для более высокого сжатия требуется больше кислорода. Все трубы, трубки и шланги должны быть более долговечными и большими, чтобы выдерживать повышенные давления, движущиеся по всему двигателю. Это действительно легко увидеть потертый шланг или ослабленный зажим. Вы хотите удостовериться, что топливный насос, масляный насос, водяной насос, дополнительный охладитель и головка цилиндра модернизированы, чтобы обращаться с большей емкостью жидкостей, прокачиваемых через двигатель

Уменьшение трения увеличит мощность и эффективность дизельного двигателя.Количество и тип масла и монтажной смазки уменьшат коэффициент трения. Это означает, что каждая вращающаяся носимая поверхность, которая должным образом смазана, будет использовать меньше энергии для движения, таким образом высвобождая больше потенциальной энергии для преобразования в мощность. Другая упущенная область для увеличения мощности и крутящего момента - это колеса. Чем больше колеса и дифференциалы, тем больше площадь поверхности, чтобы передать сцепление и сцепление с дорогой. Чем липче шины, тем больше изменяется коэффициент трения.Помните, что мощность = крутящий момент * угловая скорость!

Теперь, когда мы обсудили более сложные способы внутреннего увеличения мощности, давайте рассмотрим некоторые из самых популярных модификаций и дополнений послепродажного обслуживания.

AFTERMARKET ЛОШАДИНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

1. Обновление ECM Flash и чипов -

С электронными двигателями самый простой способ увеличить мощность - это сделать вспышку ECM, которая просто перепрограммирует бортовой диагностический компьютер для обеспечения большей мощности.В зависимости от двигателя у вас есть авторитетная компания по перепрошивке, или дилер сможет набрать или увеличить мощность до определенной степени. Обычно модели дизельных двигателей группируются в семейства, такие как A, B, C, E и т. Д. Например, Caterpillar 3406E отличается от Caterpillar 3406B. Поршни, блок, головка и многое другое могут быть разными. При этом может быть 3 или 4 лошадиных силы и крутящий момент в семье. Перепрограммирование ECM займет всего несколько минут, но позволит бортовому диагностическому компьютеру снять определенные ограничения по питанию.Контроллер ЭСУД позволит увеличить расход топлива, воздуха и турбонагнетателя во время сжатия. ПРИМЕЧАНИЕ, как указано выше, обязательно проверьте табличку с техническими данными на вашей передаче для номинального номинального крутящего момента. Первые две цифры этого числа, умноженные на 1000, - это максимальный крутящий момент, допустимый для коробки передач. Модернизация лошадиных сил, а не трансмиссия - это хороший способ испортить вашу трансмиссию! Для тех, у кого нет ECM в двигателе, вы можете перепрограммировать ECM в грузовике для различных улучшений топлива и оптимальной синхронизации переключения передач.Для тех, кто хочет обновить двигатель самостоятельно, имеется множество различных модулей и дополнительных чипов. Модули питания изменяют ECM и позволяют водителю вручную выбирать настройки двигателя для желаемой производительности.

2. Турбокомпрессоры и нагнетатели -

Когда вы думаете о повышении мощности на любом двигателе, первое, что приходит на ум, - это турбонагнетатель. Турбо работает, заставляя больше воздуха в двигатель, чем обычно. Внутренние компоненты турбины включают турбину, в которую принудительно подают отработавшие газы, которые затем проталкиваются через компрессор, а затем выталкиваются через промежуточный охладитель.Весь процесс герметизирует воздухозаборник. Стандартный турбонаддув предназначен для увеличения потока воздуха в три-четыре раза по сравнению с безнаддувным двигателем, в то время как производительность турбо может увеличить поток воздуха в пять-десять раз больше. Модернизированная турбина также снизит температуру выхлопных газов, что повысит эффективность и производительность двигателя. Не улучшая турбо (пренебрегая потоком воздуха) и только увеличивая поток топлива, вы в конечном итоге сжигаете больше топлива, что создает более высокие температуры выхлопных газов и значительно снижает экономию топлива.Турбонагнетательное давление называется «наддув» и измеряется в фунтах на кв. Дюйм. Самая оптимальная установка - это конструкция с двумя турбинами. Чем больше турбо, тем больше усиление, тем не менее, большие действительно работают только на более высоких скоростях и имеют значительное время задержки. Турбины на шарикоподшипниках меньшего размера отлично работают на более низких скоростях и относительно быстро достигают максимальной производительности. Ответ - установка с двойным турбонаддувом, где у вас есть меньшая турбина для большинства нормальных скоростей движения и большая для более высоких скоростей и крутящего момента.Турбины с быстрой намоткой работают в паре с более крупными.

Нагнетатели иногда являются решением для двойного турбо-дизайна. Нагнетатель будет вращаться со скоростью примерно 50 000 оборотов в минуту против 15 000 оборотов в минуту с турбонагнетателем. В отличие от турбонагнетателя, который использует выхлопные газы, нагнетатель напрямую связан с двигателем цепью или ремнем и использует коленчатый вал в качестве источника энергии. Преимущество нагнетателя в том, что нет задержки, он обеспечивает постоянный наддув даже при низких оборотах двигателя, его легче обслуживать и он не использует перепускную заслонку для снижения выбросов.Нагнетатели не так часто используются с дизельными двигателями, так как они уже работают на более низких оборотах, чем газовые, и у вас всегда есть вероятность обрыва ремня или цепи. Нагнетатели могут увеличить мощность двигателя примерно на 40-45% и, как и турбины, лучше всего работают на больших высотах.

3. Топливный насос / инжекторы -

После того, как вы увеличили поток воздуха за счет большего впуска и обновили ECM или модули, вам следует взглянуть на новый комплект форсунок послепродажного обслуживания.Инжекторы вторичного рынка сконструированы так, чтобы больше топлива поступало в камеру сгорания по сравнению со стандартными моделями. Найти правильные форсунки для вашего двигателя и модификаций может быть сложно. Инжекторы рассчитаны на выходную мощность конкретного двигателя. Цель, очевидно, состоит в том, чтобы увеличить мощность, но вы не хотите переусердствовать с инжекторами, подавляющими силу. Сжигание слишком большого количества сыпучего топлива может создать большую нагрузку на двигатель. В идеале соотношение потока топлива и воздуха следует увеличивать поэтапно, то есть не модернизируйте форсунки или топливный насос и не пропускайте воздухозаборник или турбонагнетатель.Слишком много топлива и мало кислорода или слишком много кислорода и слишком мало топлива не даст вашему двигателю оптимальную производительность. В большинстве высокопроизводительных форсунок используется специальная форсунка, которая повышает давление для лучшего распыления топлива.

Есть много преимуществ старых дизельных двигателей 80-х или 90-х годов с косвенным впрыском (IDI). Непрямой впрыск использует камеру предварительного сгорания вместе со свечой накаливания, где топливо смешивается с воздухом высокого давления и зажигается автоматически.Взрыв происходит через сопло инжектора, когда клапан открывается и расширяется в форме выреза в виде чаши на верхней части поршня. В двигателях с косвенным впрыском необходимо использовать насос высокого давления. Топливные насосы Cummins более старого типа, такие как P7100, можно модифицировать, чтобы напрямую увеличить поток топлива к инжекторам, однако вы будете жертвовать милями на галлон. Встроенные топливные насосы используют импульсную систему для подачи равномерного потока топлива, в то время как впрыскивающий насос вращательного типа обеспечивает постоянный постоянный поток топлива.Преимущества IDI - более низкая начальная стоимость, отсутствие затрат на технологию выбросов и большие преимущества для модификаций.

Более новая технология прямого впрыска (DI) в сочетании с ECM позволяет значительно экономить топливо. Форсунки открываются и закрываются автоматически, что позволяет сжигать отмеренное количество топлива. При непосредственном впрыске очень точное количество топлива впрыскивается непосредственно в камеру сгорания прямо в верхней части поршня. Нет необходимости в камере предварительного сгорания, поскольку давление уже чрезвычайно высокое.Обновления для приложений прямого впрыска, как правило, больше на стороне ECM. Изменяя количество раз, когда инжектор открывается и закрывается, а также количество топлива, распыляемого за цикл, можно изменить для увеличения мощности. Преимущества DI по сравнению с IDI включают снижение шума, вибрации, более высокую тепловую эффективность, большую экономию топлива и общую производительность двигателя.

4. Большой набор для забора / притока воздуха -

Сжатие в дизельном двигателе не может происходить без сочетания топлива и воздуха.Подача материала обычно препятствует воздушному потоку из-за ограниченного отверстия. Ограниченное открытие обычно содержит звуковую перегородку для снижения шума двигателя. Удаление этой перегородки позволяет большему количеству воздуха всасываться в камеру сгорания и смешиваться с топливом. В дополнение к перегородке большинство стоковых воздухозаборников имеют бумажный фильтр. Этот фильтр низкого качества и может быстро засориться. Новые воздухозаборники имеют синтетические волокна, которые обеспечивают больший поток воздуха, даже если они грязные.

Во-вторых, OEM-приемники обычно не всасывают холодный воздух из лучших мест; Скорее всего, воздух идет от стены радиатора или просто под передним крылом.Модифицированный воздухозаборник будет втягивать холодный воздух, который находится снаружи корпуса двигателя. Этот холодный наружный воздух намного плотнее и содержит больше кислорода. Чем больше кислорода поступает в воздухозаборник, тем больше его можно сжечь во время сжатия. Модернизируя систему впуска воздуха, вы можете ожидать увеличения HP на 20% -30%, а также улучшенной экономии топлива.

5. Модернизация интеркулера -

Как только вы обновите турбо, вы определенно не захотите пренебрегать интеркулером.Интеркулер предназначен для поддержания давления наддува после выхода из турбокомпрессора и одновременного охлаждения воздуха до его попадания в камеру сгорания. Интеркулер понижает температуру окружающего воздуха из турбонагнетателя, что делает воздух намного плотнее. Более холодный, более плотный воздух содержит больше кислорода и, следовательно, приведет к увеличению мощности при сгорании. Послепродажное обновление включает в себя более крупные впускные и выпускные отверстия, а также расширенный гриль и радиатор. Это должно быть для энтузиастов дизеля.

6. Производительность выхлопной системы -

С дополнительными модификациями турбонаддува, впускной головки и головки блока цилиндров крайне важно также обновить систему выпуска отработавших газов. Система выпуска отработавших газов в вашем двигателе предназначена для уменьшения нагрева двигателя и удаления газов после сгорания. Так же, как и стандартные выхлопные отверстия систем впуска воздуха, направлены на снижение шума в зависимости от производительности. Запасные глушители и выхлопные трубы спроектированы с изгибами и нечетными изгибами, чтобы ограничить шум, а также уменьшить выбросы.Излишне изогнутая конструкция затрудняет выталкивание выхлопных газов, которые работают только на оптимальных уровнях с более новыми двигателями, соответствующими нормам выбросов, кулерам EGR. У вторичного рынка выхлоп будет намного более прямой дизайн с более широким отверстием диаметра. Послепродажный комплект выхлопных газов и глушителя снизит температуру выхлопных газов (EGT), улучшит мощность примерно на 10-20 л.с. и улучшит крутящий момент.

7. Рабочие характеристики распределительных валов -

Установка распределительного вала - еще один отличный способ увеличить мощность.Функция распределительного вала состоит в том, чтобы открывать и закрывать клапаны. Инженерия, стоящая за распределительным валом с характеристиками по сравнению с распределительным валом OEM-спецификаций, заключается в том, что лифт и профиль изменены, чтобы пропускать больше воздуха во впускные клапаны. Более высокий подъем на выступе распределительного вала увеличивает длину хода клапана. Большая длина хода соответствует большей мощности. Вы также можете изменить время срабатывания клапана (т.е. когда клапаны открываются и закрываются). С рабочим кулачком вы можете оставить клапаны открытыми на более длительный период времени, пропуская больше воздуха в камеру сгорания.Если дольше открывать клапаны, изменяется степень сжатия, мощность и создаваемые выбросы. Механический цех может сваривать, шлифовать до определенного размера, полировать и измерять лепестки с помощью циферблатного индикатора для определения оптимальных характеристик. В дополнение к шлифованию распредвала, механический цех может вернуть коленчатый вал заводским спецификациям, чтобы уменьшить трение и увеличить скорость вращения.

8. Модернизация коробки передач / гидротрансформатора -

После того, как вы добавите больше мощности к дизельному двигателю, вы впоследствии будете уделять больше внимания всем внутренним и вспомогательным компонентам.Одной из точек сбоя, которая часто упускается из виду, является передача. Высокопроизводительный гидротрансформатор сможет справиться с повышенным крутящим моментом, созданным во время всех модификаций. Модернизация гидротрансформатора предотвратит износ поверхности сцепления и ослабление износа поверхности колодок. Высокопроизводительный гидротрансформатор обычно изготавливается из более прочной стали, чтобы выдерживать более высокие внутренние температуры и иметь больше дисков сцепления для предотвращения проскальзывания.

Если вы действительно значительно увеличите мощность, то простой гидротрансформатор просто не подойдет.Если вы серьезно улучшаете мощность и крутящий момент, вам потребуется трансмиссия с более высокими характеристиками. При увеличении оборотов в минуту возникает большая нагрузка на трансмиссию. Без модернизации трансмиссии вы рискуете проскальзывать, повышать температуру и преждевременный износ внутренних деталей. Послепродажные передачи заготовок от ATS Diesel считаются одними из лучших в мире модификаций производительности. В идеале, если вы собираетесь модернизировать свой двигатель, вы должны убедиться, что вы тоже не пренебрегаете своей передачей.

9. Комплект фильтра трансмиссии -

Комплект фильтров трансмиссии поможет оживить вашу трансмиссию. Это очень специфические фильтры, которые уменьшают износ сцепления, увеличивают охлаждающую способность и удаляют защитные кожухи, чтобы охлаждать трансмиссию.

10. Закись азота (NOx) -

Последний шаг и «Святой Грааль» модернизации мощности - это добавление закиси азота или «NOS». Закись азота популярна у гонщиков и машин для тяжелых перевозок, нуждающихся в коротком взрыве дополнительной мощности.Закись азота - это смесь азота и кислорода, которая впрыскивается во впускную камеру. Компаунд разрушается внутренним теплом двигателя и впрыскивается в камеру сгорания. Быстрый приток кислорода позволяет сжигать больше топлива за короткий промежуток времени. Существуют различные уровни NOx от 75

Популярный бренд "NOS" Комплект для повышения мощности закиси азота

HP, 100 HP, 150 HP, 200 HP и 300 HP. Для достижения оптимальной производительности время срабатывания NOS должно происходить только при высоком давлении турбонагнетателя.Есть другие добавки, которые могут быть впрыснуты в воздухозаборник, такие как химические смеси брызг воды / метанола. Вода / метанол поступает в 1 или 5-галлонный резервуар и распыляется вместе с давлением наддува. Смесь значительно снижает всасываемый воздух, а также создает микровзрывы в камере сгорания. Смесь в форме пара дополнительно расщепляет капли дизельного топлива, создавая более мощный взрыв воздуха и дизеля. Химическое промежуточное охлаждение может дать дополнительные 75-100 л.с., что идеально подходит для тяги тяжелых грузов.

11. Добавки -

На рынке существует миллион присадок к топливу, которые обещают миру. Правда в большинстве своем практически одинакова. Топливные присадки - это химические соединения, которые предназначены для смешивания с вашим дизельным топливом, чтобы обеспечить более чистое горение при сжигании. Они предназначены для удаления шлама двигателя, стабилизации топлива, очистки загрязнений и уменьшения трения. Различные добавки и смеси дизельного топлива улучшат топливную экономичность и увеличат мощность примерно на 10 л.с.

12. Датчики производительности: (температура выхлопных газов, температура трансмиссии, датчик давления наддува -

После того, как вы выполнили все свои модификации, вам необходимо следить за всеми новыми системами, которые вы только что установили. С производительными двигателями вы идете далеко за пределы OEM-спецификации. Нет гарантии, что двигатель не взорвется от вас внезапно. Поэтому целесообразно установить несколько новых датчиков в вашем автомобиле, чтобы следить за вещами. Как уже говорилось, добавленная мощность увеличивает нагрузку на вашу передачу.Установка датчика температуры коробки передач является хорошей идеей. Другим важным показателем, который вы должны рассмотреть, является пирометр. Ничто не испортит двигатель быстрее, чем нагреет его. Пирометр измеряет температуру выхлопных газов (EGT) и устанавливается за выпускным коллектором или турбонаддувом прямо перед интеркулером. Следовательно, датчик ускорения будет измерять здоровье турбо. Это позволит вам увидеть температуру турбокомпрессора, а также производительность при желаемых оборотах. Иногда вторичный тахометр (об / мин) может быть установлен рядом с датчиком наддува.Многие датчики наддува позволяют водителю регулировать параметры турбо в кабине для точной настройки устройства.

13. Регулярные настройки -

Один из самых игнорируемых способов увеличения мощности - регулярное техническое обслуживание. Замена масляных и воздушных фильтров приведет к тому, что более чистые модели мгновенно улучшат производительность. Замена масла уменьшит общее трение, снизит внутреннюю температуру и продлит срок службы вашего двигателя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ ПО МОДИФИКАЦИЯМ ЛОШАДЕЙ

Есть много способов повысить мощность дизельного двигателя.Удовольствие от любого редуктора заключается в том, чтобы подстроить и настроить все различные системы, которые так величественно сплетаются прямо у нас под носом. Важно не переусердствовать в любом проекте модификации, так как он будет занимать как ваше время, так и ваш бюджет. Кусочек тут и там доставит вас туда, где вы хотите быть. Помните, что при любой модификации вы рискуете взорвать ваш двигатель. Полностью защищенной отказоустойчивой модификации не существует. Слишком горячий нагрев двигателя или слишком быстрое увеличение мощности - отличный способ для вашего грузовика оказаться на свалке.Работаете ли вы на 5,9 л или старом дизеле Cummins 4BT, учитесь на ходу и помните, что бесчисленные часы в гараже - это приятная часть, а не пункт назначения.

,

5 Причины низкой компрессии в автомобильном двигателе (как проверить и исправить)

Обновлено

Сжатие автомобильного двигателя означает, что воздух и газ смешаны в цилиндрах двигателя. Этот процесс необходим для движения и функционирования автомобиля. Если есть какие-либо проблемы с процессом сжатия, то вы можете ожидать возникновения всевозможных проблем с автомобилем.

Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 самых популярных вариантов.

Легко определить, что у вас проблема с низким сжатием, потому что вы можете испытать пропуски зажигания при попытке запустить двигатель. Либо это, либо двигатель будет иметь низкую производительность, когда вы едете по дороге.

В худшем случае автомобиль не заводится, если все цилиндры не сжаты.

Вообще говоря, если у вас низкое сжатие в одном цилиндре, двигатель запустится, но вы, вероятно, испытаете пропуски зажигания, и ваш автомобиль будет работать плохо.Если вы не испытываете сжатия во ВСЕХ цилиндрах, ваш двигатель просто не запустится.

5 главных причин низкой компрессии в автомобильном двигателе

Существует множество причин, по которым низкая компрессия может существовать в автомобильном двигателе. Иногда будет иметь место низкое сжатие только в одном цилиндре двигателя, а в других случаях низкое сжатие может существовать во ВСЕХ цилиндрах.

Вам просто нужно понять основные возможные причины низкого сжатия двигателя автомобиля, а затем починить или заменить все, что повреждено.Ниже приведены 5 основных причин низкой компрессии в автомобильных двигателях.

# 1 - Отверстия в поршне

Вы, наверное, знаете, что в цилиндрах двигателя есть поршни. Эти поршни обычно изготавливаются из алюминиевого сплава и должны выдерживать мощность сгорания.

Однако, если в двигателе есть перегрев, то горячие точки попадут на поршень. Через некоторое время эти пятна будут прожигать отверстия прямо через поршень. Как только это произойдет, газы будут просачиваться через эти отверстия и вызывать низкое сжатие.

# 2 - негерметичные клапаны

В верхней части каждого цилиндра находятся выпускные и впускные клапаны. Воздух и топливо поступают во впускной клапан для процесса сгорания. Образующиеся при этом газы выходят из выпускного клапана.

Если эти клапаны перегреются, они могут начать преждевременную утечку газа из них. Как только это происходит, у вас низкая компрессия.

Чаще всего уплотнения клапанов со временем изнашиваются, что позволяет газам выходить, что приводит к снижению компрессии цилиндров.

# 3 - Изношенный ремень ГРМ

В каждом двигателе есть ремень ГРМ или цепь, которая соединяет распределительный вал и коленчатый вал. Если ремень ГРМ будет сломан или поврежден, распределительный вал больше не сможет вращаться.

Это означает, что он не может правильно открыть или закрыть выпускной или впускной клапан. В результате сгорание в цилиндрах будет разрушено, и никакие газы не могут быть выпущены. Итак, у вас низкая компрессия из-за этого.

# 4 - Отказ прокладки головки цилиндров

Между участком в верхней части двигателя, где соединена головка цилиндров, имеется прокладка.Если по какой-либо причине прокладка головки цилиндра неисправна и начинает ломаться, то между цилиндром и его головкой останется небольшое отверстие.

Это называется прокладкой из выдувной головки и приводит к утечке газов в цилиндре из отверстия в прокладке. Тогда у вас будет низкое сжатие и плохая производительность. Если прокладка головки цилиндра выходит из строя между двумя цилиндрами, это может вызвать утечку сжатия в обоих.

# 5 - Плохие поршневые кольца

Перегрев может привести к тормозу или повреждению колец поршня.Это приведет к утечке угольных газов через кольца, потому что они больше не смогут запечатать их внутри цилиндра. Как вы, наверное, уже знаете, когда есть такой тип утечки, получается низкое сжатие.

Как исправить низкое сжатие

Первое, что вам нужно сделать, - это воспользоваться датчиком сжатия и проверить, действительно ли низкое сжатие в вашем двигателе. Этот процесс обычно занимает 45 минут, поэтому убедитесь, что у вас есть немного свободного времени.

Если у вас нет измерителя компрессии, вы можете либо купить его, либо отвезти в автосервис, чтобы они проверили компрессию для вас.Если выясняется, что компрессия низкая, следующим шагом является проверка цилиндра, поршня, клапанов и прокладки на предмет повреждения или поломки какого-либо из них.

Оттуда вы можете заменить все, что повреждено. Тем не менее, это будет длительная и дорогостоящая работа, потому что она включает в себя вынимание двигателя. Будьте готовы к этому.

Вот хорошее видео, объясняющее, как правильно выполнить тест сжатия:

.

Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020
Карта сайта, XML.