Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как называется сальник между двигателем и коробкой


Течет масло между двигателем и коробкой: причины и устранение поломки

В двигателе и коробке передач любого автомобиля используется масло. Причем неважно, дизельный ли это автомобиль или бензиновый, на автомате либо механике. Часто при длительной эксплуатации масло теряет свой уровень. Оно может не только попадать в камеру сгорания, но и протекать в местах уплотнения. И не всегда течет моторное масло. Трансмиссионное тоже не застраховано от этого. Что делать, если течет масло между двигателем и коробкой? В сегодняшней статье мы рассмотрим подробно этот вопрос.

Как смазываются узлы двигателя и трансмиссии

В двигателе и коробке передач используются разные типы масел. В последнем случае оно более вязкое. В отличие от механической коробки передач, двигатель и автоматическая трансмиссия смазываются путем принудительной подачи жидкости. Эту функцию выполняет насос.

Что касается механической коробки, здесь масло на зубья поступает путем разбрызгивания. Шестерня, расположенная в картере трансмиссии, зачерпывает жидкость, и таким образом обеспечивается смазка зубьев в месте их соприкосновения. Еще одна особенность – регламент замены масла. Для двигателей внутреннего сгорания он составляет 8-10 тысяч километров, а для автоматических трансмиссий – 70 тысяч. Что касается механики, на большинстве машин она необслуживаемая. То есть масло заливается на весь срок эксплуатации. Но это не значит, что можно не проверять уровень его остатка. Если течет коробка передач, масляное голодание может вызвать повышенный износ шестерней. В итоге она выйдет из строя. При замене не нужно лить выше нормы. Избыточная жидкость попросту вытечет из «слабых» мест.

Мотор или КПП?

Если течет масло между двигателем и коробкой, нужно определить, из какого именно узла оно пропадает. Если это густая жидкость, значит, она трансмиссионная, и проблема в КПП. Если автомобилю больше 10 лет, следует проверить задний сальник коленчатого вала. Вследствие износа и постоянных вибраций он выдавливается и пропускает масло. Также можно проверить вентиляцию картера. Для этого можно подвести к предварительно снятому патрубку кусок бумаги. Если на оборотах двигателя свыше 1 тысячи он не гнется, система забита. В этом случае возникает повышенное давление в системе смазки двигателя и жидкость начинает течь, как говорится, со всех щелей. Слабым местом является стык с коробкой передач. В трансмиссии тоже имеется своя вентиляция.

Она осуществляется через сапун. Если он забит, уровень давления внутри увеличивается, и возникает течь масла между двигателем коробкой. ВАЗ-2110 не исключение. Решение – прочистка каналов вентиляции и замена сальника. При установке последнего рекомендуется поставить и второй, вне зависимости от состояния, так как его ресурс тоже ограничен.

Банальные причины

Почему течет масло в коробке? Причины могут быть банальными.

Это слабо затянутая сливная пробка либо открученные датчики. Иногда течь возникает из-за неплотно закрученного щупа. Здесь места утечки можно увидеть без демонтажа коробки и устранить на месте. Но что же делать, если эти детали герметичны, но все равно течет масло между двигателем и коробкой? Рассмотрим далее.

Серьезные неисправности

Существует ряд причин течи масла, которые требуют демонтажа коробки. Первое – это пробой прокладок и других уплотнительных элементов. Также это может быть сальник. Но если в случае с двигателем это коленвал, то в трансмиссии течет уплотнительный элемент первичного вала. Почему еще течет масло между двигателем и коробкой? Эта проблема возникает при нарушении геометрии поддона. Это часто бывает при наезде на крупную яму или другое препятствие.

В итоге поддон ударяется в коробку и деформируется. Если это автоматическая КПП, причина заключается в поломке «бублика» (гидротрансформатора) либо в неисправном масляном насосе. Сама коробка встает в аварийный режим. Автомобиль работает только на 3-й передаче.

О присадках

Сейчас в автомобильном мире появилось множество присадок. И некоторые автовладельцы, решая вопрос о том, как устранить течь масла, бегут в магазины за «чудотворной» присадкой. Заливают ее в двигатель или коробку (а чаще всего и туда, и туда) и ждут эффекта. Но как показывает практика, никаких результатов это не дает. Присадка не способна ликвидировать механические повреждения поддона, «заклеить» порвавшуюся прокладку и восстановить выдавленный сальник. Проблема не покидает автовладельца. Единственное, что может уменьшить эффект течи, – это загустители масла. Таким образом, вы намеренно изменяете его характеристики.

Но это очень вредно для мотора и КПП, а течи на 100 процентов не устранятся. Следовательно, нужно производить ремонт МКПП, менять сальники и прокладки. Отзывы автовладельцев не подтверждают эффективность действия присадок.

Как меняется задний сальник?

Процедура эта достаточно сложная, так как элемент находится за системой сцепления. Если это заднеприводный автомобиль, снимается карданный вал. Дальше, как и на переднеприводных, - коробка, сцепление в сборе с корзиной и дисками, а также маховик двигателя. Сам задний сальник установлен в корпусе и закреплен на восьми болтах. После их выкручивания вынимаем корпус и запрессовываем новый элемент. Если возникли трудности при его установке, можно воспользоваться резиновым молотком или обычным стальным, используя мягкую прокладку. Последнюю можно сделать из куска старой автомобильной камеры. Далее все элементы собираются в обратном порядке.

Передний

Его намного легче поменять, чем задний. Элемент расположен у конца коленвала (на автомобилях с поперечным расположением двигателя – возле правой стойки). Для замены нам потребуется снять крышку ремня ГРМ и поставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Ослабляем натяжители и снимаем наружу ремень ГРМ, а также генератора, предварительно сняв шкив. Сливаем моторное масло. Демонтируем шкив коленвала. Откручиваем масляный насос. Внутри него будет запрессован сальник. Извлечь его можно при помощи минусовой отвертки. Новый запрессовывается при помощи большой головки (на 27 и выше) либо на специальном станке. Дальнейшая сборка – в обратной последовательности.

О подборе сальников для КПП

При покупке нужно учитывать, какое масло в коробку вы будете лить в дальнейшем.

Существуют сальники с разной упругостью – под минеральные и синтетические продукты. Если лить несоответствующее масло в коробку, такой элемент начнет трескаться. Обычно так бывает с «синтетикой». Она обладает хорошими промывочными свойствами. Отметим, что для автоматических трансмиссий есть отдельный ряд масел с определенной вязкостью. Их свойства существенно отличаются от жидкостей для МКПП.

Держите двигатель в чистоте

После замены всех элементов нужно произвести внешнюю мойку двигателя. Так вы устраните прежние места течи масла и будете знать, из каких мест оно потечет в случае неисправности. Мойку мотора и коробки желательно выполнять раз в два года. Не бойтесь направлять струю воды на двигатель. Единственное – обеспечьте герметичность элементов зажигания. Это катушка, трамблер, свечи и провода высокого напряжения. На них попадание влаги крайне нежелательно.

Резюме

Таким образом, если возникла течь между коробкой и двигателем, нужно не откладывать ремонт. МКПП это или автомат - не имеет значения. Езда с низким уровнем масла одинаково убивает эти коробки, не говоря уже о самом двигателе. Ну а контролировать ежедневно уровень, подлезая под днище и доставая щуп (если это коробка), - просто безумие. При единоразовом финансовом вложении в ремонт вы забудете о течи на несколько лет. И помните, что с использованием загустителей масла вы не решаете проблему, а просто ее скрываете.

Следите за подтеками автомобиля, когда он находится на стоянке. Наличие маслянистых капель под днищем – первый признак того, что у вас течет масло между двигателем и коробкой.

Проверка уровня масла в коробке передач, слив и заправка

Компоновка под переднеприводный автомобиль с поперечным расположением двигателя

Пробка заливной горловины находится на боковой стороне коробки передач и показывает уровень масла. На коробке передач есть другие заглушки, поэтому, прежде чем выкручивать их, определите их правильно.

Коробка передач содержит множество движущихся частей. Некоторые из них погружены в масло, а некоторые из них разбрызганы, то есть масло доставляется к ним другими движущимися частями.

Смазка предназначена для предотвращения контакта металла с металлом между зубьями на шестерни , например. Тип используемого масла частично зависит от типа зубчатых колес, которые производитель сконструировал для коробки передач.

Как в двигатель Масло должно выдерживать высокие температуры. «Экстремальные давление ' добавки в некоторых редукторах масла действуют как твердые смазочные материалы на зубьях редукторов, когда температура поднимается выше безопасного предела обычных масел.

Уровень масла в коробке передач не должен заметно падать между обычными заменами масла каждые 30 000 миль (50 000 км).Если вам нужно добавить много, чтобы исправить уровень, внимательно проверьте на наличие утечек (см.).

Встань машина на уровень земля прежде чем проверять уровень масла в коробке передач. На большинстве автомобилей заглушка на стороне редуктора действует как индикатор уровня масла, но в некоторых автомобилях есть коробка передач. указатель уровня ,

Компоновка под заднеприводный автомобиль с передним расположением двигателя

Типичная компоновка имеет коробку передач позади двигателя и под полом.Некоторые коробки передач имеют щуп вместо обычной пробки заливного отверстия и уровня. Обычно вы достаете вилку из-под автомобиля. Очистите область вокруг, прежде чем снимать заглушку, чтобы избежать попадания грязи в отверстие.

Метки на щупе коробки передач показывают рекомендуемые верхний и нижний пределы уровня масла. Вытащите щуп и протрите его чистой тряпкой. Замените его, затем удалите снова, чтобы узнать уровень масла.

Если есть щуп, он будет отмечен рекомендуемым уровнем масла.

Если оно слишком низкое, долейте до верхнего предела подходящую марку масла - как указано в автомобильном руководстве.

Некоторые автомобили - например, Mini и Metro - имеют общий запас масла для двигатель , коробка передач и главная передача. Уровень масла для всей системы проверяется с помощью щупа двигателя.

Держите масло до верхнего предела, указанного на щупе, но будьте осторожны, чтобы не долить масло до этой отметки.

Если у вас есть более обычная заглушка наливной горловины на стороне коробки передач, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы правильно определить ее.Сторона редуктора может иметь другие заглушки для покрытия, например, точек регулировки.

С уровня автомобиля, удалите пробку заливной горловины / уровня. Масло должно находиться на одном уровне с нижней частью отверстия пробки.

Чтобы снять вилку, протянуть через отсек двигателя или поднять автомобиль, удерживать его на уровне ось стоит спереди и сзади и лежит под коробкой передач.

Реже вы можете добраться до вилки через смотровое отверстие в полу автомобиля под ковром.

В зависимости от типа заглушка откручивается с помощью открытого гаечного ключа, большого шестигранного ключа с шестигранной головкой или ключа с квадратным концом.

Некоторым автомобилям нужен специальный инструмент, который можно купить у основного дилера для марки автомобиля.

Многоголовая сливная пробка или отстойник - Ключи с заглушкой, которые снимают заглушки коробки передач, оси и поддона, продаются в магазинах аксессуаров, но прежде чем купить, посмотрите, что именно вам нужно.

Протрите область вокруг вилки тряпкой, чтобы очистить ее от пыли, а затем выньте вилку.

Масло должно находиться на уровне дна заливного отверстия. Если вы не можете получить четкое представление о отверстии, нажмите кончиком пальца. Вы можете почувствовать масло, когда уровень правильный.

Если уровень слишком низкий, доливайте масло до тех пор, пока масло не начнет вытекать из отверстия. Некоторые коробки передач используют моторное масло, другие используют гипоидное масло. Важно использовать только правильный тип и оценку. В вашем автомобильном справочнике будет указано, что это такое.

Отверстие может находиться в неловком положении. Доберитесь до него с помощью пластиковой бутылки, снабженной гибкой трубкой, через которую можно выжать масло.Масло продается в таких контейнерах, а также в больших консервных банках.

У вилки часто есть шайба. Изучите его и обновите, если оно искажено, расколото или протекает.

Замените заглушку, стараясь не перетянуть ее. Кожухи редуктора обычно сплав и может взломать.

Слив и заправка коробки передач

Очистите место перед тем, как вынуть пробку, чтобы песок не попал в отверстие. Многие заглушки откручиваются с помощью шестигранного ключа.

Лучше всего сливать масло сразу после пробега, когда оно теплое и быстро вытекает. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и убедитесь, что у вас достаточно нового масла подходящего типа для заправки.

Чтобы снять сливную пробку, которая находится под редуктором, используйте только правильно подобранный инструмент, чтобы не повредить пробку. Пробка может быть того же размера, что и пробка заливного отверстия.

Некоторые заглушки откручиваем гаечным ключом. Всегда используйте правильный инструмент для штекера, иначе он будет поврежден и его будет трудно снова прикрутить.

Иногда есть две сливные пробки, из-за дефлектор пластина через внутреннюю часть коробки передач. Очистите вокруг штепселя или штепселей прежде, чем удалить их.

Поставьте емкость под сливное отверстие - достаточно большую, чтобы взять все масло. Вы можете использовать 5-литровую масляную банку, положенную на одну сторону с другой открытой стороной; или используйте один из специальных контейнеров, которые впоследствии можно будет опечатать для перевозки масла для утилизации.

Ослабьте пробку заливной горловины, чтобы убедиться, что она не заклинило и что вы сможете долить ее.Имейте под рукой тряпку, чтобы впитать брызги. Выньте сливную пробку.

Когда поток масла замедлится до капель, вставьте палец в сливное отверстие и вытащите любые металлические частицы или другой мусор. Любое значительное количество металлического мусора указывает на проблемы внутри коробки передач, и вам следует проконсультироваться в гараже.

Если у сливной пробки есть шайба, поместиться новенький. Надежно замените заглушку, но не затягивайте ее слишком сильно.

Выдавите масло из мягкой пластиковой бутылки, снабженной гибкой трубкой, в заливное отверстие, которое часто трудно достать.Некоторым машинам нужна длинная труба. В холодную погоду держите масло в тепле для более быстрого наполнения.

Залейте масло до нужного уровня и установите на место пробку заливной горловины. Используйте масло, указанное производителем автомобиля; использование более дешевой нефти дает мало пользы, поскольку замена масла происходит через большие промежутки времени, возможно, через каждые 30 000 миль (50 000 км).

Некоторые редукторы не имеют сливной пробки, только заливная пробка и заправочная горловина для долива. Чтобы заменить масло в коробке передач этого типа, используйте шприц, чтобы извлечь старое масло, затем долейте его обычным способом.

Проверка коробки передач на наличие утечек масла

У сливной пробки часто есть уплотнительная шайба - при повреждении она может протечь.

Поднимите конец автомобиля, где установлена ​​коробка передач, и закрепите его на стойках моста. Подберите колеса, оставшиеся на земле. Применить Ручной тормоз если вы подгоните передний конец.

Грязь на дороге может скрыть утечку, поэтому первым знаком, который вы заметите, является низкий уровень коробки передач во время обычной проверки.

Если уровень масла упал и вы не можете сразу увидеть утечку, долейте и очистите всю коробку передач с помощью специального обезжиривателя. Проехать на машине несколько миль, а потом снова искать утечку.

Обычно утечка происходит из сальник , прокладка или уплотнительная шайба. Повреждение корпуса редко является причиной.

Осмотрите все инспекционные таблички. Иногда их прокладки портятся и вызывают утечки. Пробка заливного отверстия может протечь из-за поврежденной уплотнительной шайбы или резьбы.

Под контрольными пластинами имеются прокладки, которые иногда протекают, если пластина была снята и неправильно установлена. К некоторым пластинам можно добраться, только сняв коробку передач, и эту задачу лучше оставить в гараже. Другие тарелки легче достать.

Слейте масло из коробки передач и открутите смотровую табличку. Очистите остатки старой прокладки. Не царапайте металл; царапины могут помешать правильному тюлень делается позже.

смазать обе стороны прокладкой герметик и положите новую прокладку на место.Установите на место пластину, проверьте, чтобы прокладка была прямой, и равномерно затяните винты. Долейте масло.

Утечка в пробке заливной горловины или сливной пробке, вероятно, связана с повреждением уплотнительной шайбы. Установка нового должна устранить утечку.

Если это не так, резьба может быть повреждена. Создание новой темы лучше оставить в гараже.

Сальник где спидометр Кабель входит в коробку передач, иногда выходит из строя. Подогнать новый (см. Установка нового троса спидометра ).

Утечка в переднем конце коробки передач может происходить из-за поврежденных уплотнений двигателя или коробки передач или из-за прокладки между коробкой передач и сцепление колокольчик ,Такая утечка часто капает со дна корпуса колокола.

Такие утечки должны быть устранены; если они вдруг ухудшатся, это может привести к серьезным повреждениям. Для замены этих уплотнений необходимо снять коробку передач - работа для гаража.

Проверьте на утечку в задней части корпуса расширения. Обычно это вызвано повреждением сальника. Отсоедините карданный вал и установите новое уплотнение. На переднеприводном автомобиле проверьте уплотнения на ведущих валах.

На заднеприводном автомобиле проверьте заднюю часть коробки передач.Утечка здесь обычно происходит от неудачной разгибания корпус сальник. Вы можете отсоединить карданный вал, чтобы обновить это (см. Замена сальников трансмиссии ).

На автомобиле с передним приводом проверьте сальники на приводные валы для утечек (см. Как проверить U-Суставы ).

,

Как заменить заднее главное уплотнение двигателя менее чем за 4 часа

Заднее главное уплотнение будет терять моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Уплотнение заднего коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначено для придания двигателю защита от утечки масла между выходным фланцем коленвала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено в пластине для кражи, которая крепится болтами к задней части двигателя блок. Когда коленчатый вал поворачивается, это уплотнение движется к ступице уплотнения, которая разработан, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и коробкой передач сразу за маховик.

Что не так?

Тепло и вибрация двигателя являются причиной того, что заднее главное уплотнение потерпеть поражение. Это потому, что уплотнение сделано из резины и может стать твердым и ломким вызывая выход из строя кромки уплотнения, что позволяет моторному маслу обходить уплотнение и протекать снаружи двигателя. При возникновении этой проблемы моторное масло будет вытекать в корпус колокола передачи, который будет отображаться в самой нижней части коробка передач возле маховика.Если автомобиль оснащен стандартным трансмиссия будет загрязнять диск сцепления, вызывая захват сцепления и не отключать

Сколько это стоит?

Эта ремонтная работа обычно довольно дорогая, так как коробка передач и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это в значительной степени все, что вам нужно, возможно, небольшое количество трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтном гараже или у дилера Вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850,00 долл. США за труд в зависимости от Автомобиль является передним или задним приводом в большинстве случаев. фронт Главное уплотнение гораздо проще и дешевле заменить.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о проделанной работе.

Давайте начнем!

Начать с поднятие машины на четыре стойки домкрата с помощью домового домкрата. Поставь машину как можно выше как можно больше места под машиной, что поможет сделать работу Полегче.Носите защитные очки и перчатки перед началом работы. Эта работа будет варьироваться в зависимости от того, передний или задний привод автомобиля. Некоторые шаги Как удаление выхлопной системы может или не может быть сделано, а также.

1. Отсоедините аккумулятор

.

При снятии коробки передач вам понадобится снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снять выхлопную систему

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен будет наклониться вниз, чтобы оставить достаточно места для передача должна быть удалена. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная воля должны быть частично или полностью удалены.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

.

Неважно, является ли автомобиль передним или задним, автоматическим или ручным сдвинуть карданный вал или CV ось нужно будет снять, чтобы оставить зазор для трансмиссии удаление.

4. Снять трансмиссию

Нет большой разницы, если коробка передач автоматическая или палка сдвиг при попытке снять коробку передач Основным отличием является автоматическая коробка передач будет иметь две линии кулера, идущие вверх по радиатору, который должен быть отменить с помощью линейного гаечного ключа и гидротрансформатор нужно будет открутить от сгибать пластина.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

5.Снять маховик или гибкую пластину

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь сцепление и маховик это нужно будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль для автоматической коробки передач необходимо снять гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Снимите болты крепления корпуса главного сальника

.

Теперь, когда эти дополнительные задания не подходят, вы можете приступить к замене заднее главное уплотнение.Как мы уже говорили, большая часть работы идет на печать, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее главное уплотнение, запрессованное в корпус болтом в задней части блока двигателя. Цилиндрическая металлическая часть, сидящая в середине уплотнение является коленчатым валом, который является частью, которая вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая часть, которая является Подшипник пилота, который будет включен только в автомобили с переключением передач с задним приводом.Эта печать не протекала слишком плохо, но так как мы где замена сцепления в любом случае мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнение.

Некоторое приложение будет иметь тонкую металлическую пластину между двигателем и Передача, которая должна быть удалена, прежде чем вы сможете снять заднюю главную тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя очистить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Может быть или не быть будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через маслосборник и вверх в корпус заднего почтового уплотнения.Удалите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и положить их в контейнер для безопасного хранения.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих задний корпус главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, а также поместите их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь корпус уплотнения можно будет снять.Используя большой стандарт Отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как вы работаете вокруг краев корпуса поднимите другой рукой, используя качание движение. Это может быть немного застрять, потому что корпус установлен на дюбелях в блок.

Теперь корпус освободится от блока цилиндров. Будьте осторожны не уронить корпус, потому что это алюминий и может треснуть, если он сильно ударится о землю достаточно.Эта часть должна быть очищена перед повторной установкой.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7. Снимите заднее главное уплотнение коленчатого вала

.

Обычно пломба снимается с корпуса, но иногда они может застрять на коленвале. Не забивая коленчатый вал, осторожно приподнимите фиксатор уплотнения до его снятия. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначено, чтобы дать дополнительный слой защиты печати.

Вот как выглядит держатель уплотнения при снятии. Это просто пластиковое кольцо, которое вставляется на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен не допускать перемещения уплотнения во время работы. Теперь снимите заднее главное уплотнение вручную от ступицы коленвала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

8. Подходим новое уплотнение заднего коленвала

Совместите новое заднее главное уплотнение со старым узлом, они должны совпадать одинаково по размеру.Некоторые задние главные уплотнения могут быть переделаны с завода и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь такой же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта часть важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между работающей или протекающей прокладкой. Губа печать должна Идите к двигателю и над коленчатым валом без повреждений.Некоторые печати будут идут с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, которое уплотнение стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладки и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь из корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения Тщательно аккуратно и правильно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже губы печать направлена ​​вверх.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, аккуратно, но равномерно забейте уплотнение на место.Вы не хотите, чтобы печать вышла в под углом, потому что это будет искажать печать и может привести к тому, что она не работает правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению чувство равномерности по отношению к жилью.

После установки уплотнения нанести тонкий слой герметика на верхняя и боковая поверхности уплотнения.Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начинал высыхать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовить блок и коленвал

Теперь нужно подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней магистрали тюлень. Используйте чистящее средство для салфеток и карбюратора, чтобы вытереть поверхности прокладок, избегая попадания в них чистящего средства и мусора. маслосборник

Положите ткань на масляный поддон, чтобы избежать попадания мусора в поддон шлифовка ступицы коленчатого вала. Используйте маленький кусочек наждачной ткани или тонкую наждачную бумагу, около 400 грит.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную ткань для полировки шейки коленчатого вала, этот шаг используется для новое уплотнение - новая поверхность, против которой можно кататься.

Закончите, протерев поверхность коленвала и прокладки. без масла и грязи и удалите ткань с масляного поддона.

Перепроверьте масляный поддон и проверьте чистоту. Все поверхности для правильной герметизации должен быть без масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладка, и в угол блока.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на уплотнение коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением кромка уплотнения должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет бороться с ним, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг обработать оставшуюся часть уплотнения на месте. Не используйте металлические предметы для Помогите надеть коленвал, это может повредить уплотнение. Некоторые тюлени разработаны с применением рукава, который удаляется после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда постукивая по помогает молоток) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную, чтобы избежать перекрестная резьба

Сначала затяните боковые болты звездообразным узором и затяните с Производит спецификацию, которая обычно составляет от 6 до 8 футов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно до того же момента настройки.

Поместите уплотнение стопорное кольцо на место через уплотнение коленчатого вала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой удар и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте чрезмерно, это может вытолкнуть уплотнение из корпуса. Затем установите на место пластину двигателя.

Заднее заднее уплотнение завершено. Продолжить сборку Маховик, сцепление и трансмиссия. Рекомендуется при выполнении такой работы заменить масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Смотреть видео!

Вот полная работа, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие коробки передач

Если у вас есть какие-либо вопросы о главном уплотнении заднего коленвала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.

Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 2018-11-27

,

Конструкция агрегата - Википедия

Для конструкции автомобиля, в которой в качестве несущего элемента используется обшивка автомобиля, см. Монокок.
1923 BMW R32 агрегат двигателя / трансмиссии

Конструкция агрегата - это конструкция более крупных мотоциклов, в которых компоненты двигателя и коробки передач имеют один корпус. Иногда это включает в себя конструкцию автомобильных двигателей и часто свободно применяется к мотоциклам с довольно разными внутренними компоновками, такими как плоские модели BMW с двумя односпальными кроватями.

До постройки агрегата двигатель и коробка передач имели свои собственные отдельные кожухи и были связаны первичным цепным приводом, работающим в цепи масляной ванны. Новая система использовала подобный цепной привод, и оба имели 3 отдельных масляных резервуара для двигателя, коробки передач и первичного привода.

Триумф и BSA уже использовали цепочки из литого сплава и начали переходить на сборку в 1950-х годах. Движущим фактором изменения BSA / Triumph было то, что Lucas [1] объявил о намерении отказаться от производства динамо-мотоциклов и магнитов и вместо этого производить только генераторы переменного тока.В отличие от этого, мотоциклы Velocette, Matchless / AJS и Norton продолжали производиться до сборки (бывшие машины с первичными корпусами из штампованной стали) до конца производства в 1960-х и 1970-х годах соответственно. В действительности, кожухи не были действительно «унитарными», так как секция картера была вертикально разделена посередине, и масло не было распределено между этими тремя частями. Только в 1960-х годах японские мотоциклы представили знакомую теперь горизонтально расколотую раковину моллюска, которая стала почти универсальной.

Современные четырехтактные двигатели с горизонтальным разделением неизменно используют один масляный резервуар (будь то с мокрым или сухим картером), но хотя это и упрощает вопросы, можно утверждать, что предыдущая система с различными типами масла для двигателя и коробки передач предпочтительнее BMC Mini был ранним примером автомобиля с «коробкой передач в поддоне», но такая практика использования единого масляного резервуара, ставшая нормой для мотоциклов, как правило, нежелательна для легковых и грузовых автомобилей. Двухтактный » Велосипеды с полной потерей всегда имеют отдельное масло для коробки передач, так как моторное масло сгорает вместе с топливом.

Преимущества и недостатки [править]

Преимущества модульной конструкции:

  • комбинированный агрегат способствует жесткости всего мотоцикла.
  • Конструкция блока
  • может даже позволить блоку двигателя стать элементом, нагруженным рамой.
  • Первичная цепочка может быть легче и компактнее.
  • первичная цепочка может быть короче, так что колесная база также может быть короче
  • Двигатель и трансмиссия
  • теперь намного точнее совмещены друг с другом в раме, что увеличивает срок службы первичного привода.
  • двигатель чище и модно по внешнему виду (по сравнению с более ранними конструкциями).

Существенным недостатком является то, что больше нет возможности регулировки натяжения цепного привода между двигателем и трансмиссией, а натяжение (которое почти наверняка все еще требуется) должно быть над стальной резиновой тапочкой с резиновой поверхностью. Однако это тише и натяжитель не сильно изнашивается. Это изменение конструкции агрегата означало, что больше нельзя было выбирать коробку передач другого производителя (например,грамм. блок близкого соотношения для гонок) и отправить изношенные редукторы для восстановления.

История [править]

Ранняя история [править]

Альфред Ангас Скотт, основатель The Scott Motorcycle Company, разработал мотоцикл с конструкцией агрегата для двигателя и коробки передач. Производство мотоцикла началось в 1908 году. [2]

В 1911 году компания Singer предложила мотоциклы с двигателями объемом 299 куб. См и 535 куб. [3]

В 1914 году основатель ABC Грэнвилл Брэдшоу разработал горизонтально-противоположную («плоскую») конструкцию для Sopwith Aircraft, которая в то время также производила мотоциклы. [4]

В 1919 году Harley-Davidson представил модель W Sport Twin с плоской двухместной конструкцией. [5] [6]

В 1921 году расширяющаяся компания Bianchi (Италия) представила свой первый боковой клапан с блочной конструкцией 600 куб. См. V-twin. [7]

В 1923 году компания Rover представила модель с единичной конструкцией объемом 250 куб. См, а в 1924 г. - 350 куб. См., Но производство прекратилось в 1925 г. [8]

В 1923 г. усовершенствованный трехскоростной триумф Модель LS с одноцилиндровым двигателем объемом 346 куб. см. Модель LS появилась, но не очень хорошо продавалась, и прекратила производство в 1927 году. [7]

В 1923 году BMW выпустила свой собственный агрегатный вал с плоской сдвоенной передачей размером 498 куб. BMW никогда не производил мотоцикл с отдельной коробкой передач. [9]

С 1924 года одноцилиндровые двигатели FN перешли с полуузловой конструкции (как видно из последнего полуединичного сингла 1922 FN 285TT, в последний год его продажи в 1924 году) на двигатели с единичной конструкцией. (как видно в новом для 1924 г. М.60). [10]

В 1928 году компания BSA сделала свой первый и единственный двухтактный строительный мотоцикл объемом 175 куб. См всего за один сезон, в противном случае четырехтактные близнецы стали изготавливать агрегаты в 1962 году. [11]

Двухтактный двухскоростной двухцилиндровый двигатель X30 Triumph 175 куб. См. - это их первый двухтактный одноцилиндровый двигатель с конструкцией в сборе. [7]

С 1932 года New Imperial была известна новаторскими инновациями в конструкции блоков на мотоциклах. Таким образом они изготовили юнит минор 150 и юнит супер 250, и к 1938 году все их машины были построены. [12] [13]

В 1938 году Фрэнсис-Барнетт предложил Снайп с объемной конструкцией объемом 125 куб. [14]

В 1946 году Винсент серии B использовал конструкцию агрегата и использовал двигатель-коробку передач в качестве напряженного элемента рамы. [15]

Мотоцикл Sunbeam S7 1947 года, усовершенствованный продольный верхний кулачок, продольно-сдвоенный мотоцикл, сконструированный Эрлингом Поппе, использовал приводной вал. [3]

В 1957 году Royal Enfield Clipper был заменен на Крестоносца-строителя. [8]

В 1957 году для 21-й годовщины Triumph Engineering Co был представлен первый двухцилиндровый мотоциклетный конструктор производства Triumph, 350 куб. См (21 куб. См) «Twenty One» 3TA, разработанный Эдвардом Тернером и Виксом. ,К сожалению, у него также был первый задний корпус «ванна», который оказался провалом продаж. [16]

В 1958 году Ариэль Лидер использовал единичную конструкцию. [4]

Триумф [править]

Triumph T110 с двигателем перед сборкой

Triumph Motorcycles выпустила свою первую модель одноцилиндрового агрегата с терьером объемом 149 куб. См., Выпущенным в 1952 году. За ним последовал более популярный 196 куб. См тигровый куб в 1953 году. модель в 1957 году с выпуском Twenty One 3TA объемом 350 куб. см (названного так потому, что его емкость составляла приблизительно двадцать один кубический дюйм). [18] Затем последовал Triumph 5TA объемом 500 куб. См, а модели объемом 650 куб. См. Были изготовлены в 1963 году. [19] Конструкция агрегата в 1963–1969 гг. Triumph Bonneville 650 см. Стала востребованной моделью, отчасти как в 1970 году. -передно масло в раме шасси считалось неполноценным.

BSA [редактировать]

Единичные знакомства [править]

Линейка двухтактных двигателей BSA Bantam представила BSA концепцию конструкции агрегата с момента ее появления в 1949 году. BSA выпустила свои первые синглы для четырехтактных агрегатов в 1959 году, когда они представили C15 вместо почтенного сингла C12.Конструкция агрегата (в отличие от отдельного двигателя и коробки передач C10 / C11 и c12) дала семейство мотоциклов, начатых этой моделью, под знакомым названием.

C15 был задуман как служебная модель для работы и верно служил этой цели для многих тысяч пользователей. Это был простой и достаточно надежный дизайн.

Наряду с C15 появилась B40, версия объемом 350 куб. Это было не быстрее, чем С15, но обладало немного большей силой тяги. Версия B40 была также произведена (в больших количествах) для различных военных подразделений.Эти мотоциклы (известные как «Ex-WD B40») были более прочными, чем ванильная версия (в частности, основной подшипник со стороны привода газораспределительного механизма был излишним, а не изношенным и был установлен масляный фильтр), слегка отстроенный и дали версию конкурсной рамки. По этим причинам эти велосипеды могут стать очень удачной покупкой и часто используются в качестве основы для соревновательных машин.

Несколько небольших изменений были внесены в C15 за 7 лет (с некоторыми вариациями по теме - «теплее» SS80 и SS90, а также версии для соревнований).

В 1967 году модель претерпела некоторые изменения и изменила название на B25. Затем модель продолжала с небольшими изменениями, пока BSA не рухнул в начале 1970-х годов.

Единичная единица BSA была доступным введением в мотоспорт для многих молодых людей в 1960-х и 1970-х годах. Простая конструкция означала, что неопытные и недостаточно оснащенные домашние механики могли поддерживать их работу в большинстве случаев. Эффект такого неопытного обслуживания привел к несколько незаслуженной репутации ненадежного - хорошо обслуживаемый и регулярно обслуживаемый одиночный блок будет пыхтеть очень долго без проблем.

Более теплые версии (такие как очень любимый Starfire) были, как правило, менее надежными, но их легкий вес, приятная управляемость и бодрые двигатели означали, что многие люди считали часы необходимого обслуживания достойным компромиссом.

Многие синглы BSA были построены, а это означает, что мало мотоциклов 1960-х годов с таким большим запасом легкодоступных запчастей. Настраиваемость и готовность к поставке этих двигателей в сочетании с их компактной и легкой конструкцией также сделали их популярным выбором для современных конкурсов «Классик».

Дизайн BSA был основан на Triumph Tiger Cub, впервые выпущенном в 1952 году. Продолжение модели до 1973 года говорит о популярности и полезности этого дизайна, но также плохо отражается на дальновидности и инвестициях BSA. управление. К 1967 году синглы в одиночку выглядели медленными и хриплыми, а «очарование» традиционной британской утечки нефти истощалось. Новое поколение японских мотоциклов, прибывающих на место происшествия, было быстрым и экзотическим по сравнению, и покупательскую публику, конечно, нельзя обвинить в том, что они в конечном итоге избегают всей британской индустрии мотоциклов. Хэтфилд, Джерри (2002). "Плоская Эра". В Holmstrom, Дарвин (ред.). Harley-Davidson Century . Сент-Пол, Миннесота США: MBI Publishing. стр. 48-49. ISBN 0-7603-1155-2 . Sport, первый американский средний вес с конфигурацией с противоположными цилиндрами, показал другие новшества для американского рынка, включая конструкцию двигателя и трехступенчатую коробку передач, первичный привод винтовой зубчатой ​​передачи и мокрое сцепление. CS1 maint: ref = harv (ссылка)

  • ^ Рафферти, Тод (2001). [13] Триумф Мотоциклы Хронология: 1963-1972: Годы славы
  • ,

    Смотрите также


    avtovalik.ru © 2013-2020
    Карта сайта, XML.