Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как очистить двигатель от масляных отложений


Как удалить отложения в двигателе при промывке масляной системе — DRIVE2

Вопрос о необходимости промывки двигателя при очередной смене масла до сих пор вызывает ожесточенные споры на автомобильных форумах. Часть обсуждающих пытается доказать, что промывка необязательна и даже вредна, кто-то, наоборот, стремится мыть двигатель при каждой замене масла. Сколько людей — столько мнений. Профильные автомобильные издания уже добрый десяток лет как устранились от комментариев по поводу промывок и печатают исключительно плохо прикрытую рекламу.

Проведем систематизацию информации об используемых средствах для промывки двигателя, попытаемся обосновать процедуру и понять, чем и когда надо пользоваться при регламентной замене масла. Также постараемся ответить на вопрос: можно ли при помощи промывки только «вылечить» двигатель, устранить ту или иную проблему в агрегате?

История промывки двигателя

Начнем с истории. Процедуре промывки двигателя порядка сорока лет, и сейчас трудно сказать, кто ее придумал. Но при этом точно известно, что СССР и Запад шли разными путями.

Масло для помывки двигателя

В СССР промывка двигателя была разработана для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а необходимая для этого техническая жидкость представляла собой жидкое минеральное масло с усиленным пакетом моющих присадок. Технология предусматривала довольно длительный процесс: промывка длилась не менее получаса, а чаще — дольше. Позднее метод без особых изменений перекочевал на легковую технику, и были выпущены специальные промывочные масла, на которых некоторые отечественные фирмы и фирмочки подняли неплохие деньги. Недостатков у такой «полнообъемной» промывки два, но они крупные: во-первых, в двигателе остается приличный объем несливаемого остатка промывочного масла; во-вторых, ни один производитель не добавлял в промывочное масло дорогие антизадирные присадки, и потому сохранялся серьезный риск повреждения высокофорсированного двигателя в процессе его промывки. Еще один, более мелкий недостаток в том, что утилизировать приходилось двойной объем нефтепродуктов, что создавало неудобство мелким сервисам. Сегодня описанная технология сама собой исчезла — вероятнее всего, по причине дороговизны нефти и нефтяных масел вообще, поскольку стоимость промывочного масла вплотную приблизилась к стоимости стандартного моторного масла.

Промывочные присадки в масло

Западные компании пошли иным путем. Экономные капиталисты посчитали, что использовать нефтепродукты для промывки невыгодно: приходится платить и за нефть, и за ее последующую утилизацию, а также за дополнительный ручной труд по сливу-заливу. И потому была разработана другая технология.

Двигатель загрязняется продуктами износа, продуктами окисления масла и топлива, то есть нагарами и смолами. В идеальных условиях эксплуатации с этими загрязнениями борются присадки самого моторного масла. Подавляющее большинство производителей масла так и пишут: «в масле есть все для нормальной эксплуатации». Ключевое слово — «нормальной». Как только условия эксплуатации меняются, нагрузка на масло вырастает в разы. Поэтому производитель авто совершенно логично рекомендует менять масло чаще в тяжелых условиях, но кто это делает? Обыкновенный автолюбитель считает так: «раз предписано менять масло через 15 000 км, я так и буду делать», а зиму, пробки, движение с прицепом и т.п. во внимание, как правило, не принимает. Неудивительно, что масло не выдерживает и первая неприятность, которая ждет подобных «знатоков», — смолистые отложения в двигателе. Итак, основная задача промывки — убрать накопившиеся в двигателе загрязнения от нештатных режимов эксплуатации и обойтись при этом малой кровью, добавив моющий компонент в старое, потерявшее моющие свойства масло. Были разработаны разнообразные присадки, которые объединяет одно: они добавляются в старое масло, поднимают его моющие свойства и способствуют выводу загрязнений из двигателя.

Однако неправильно думать, что все дополнительные промывки являются одинаковыми составами. Пристально рассмотрим их функции, но для начала точно сформулируем задачи, которые должна решить промывочная присадка:

1. Разжижить масло для лучшей циркуляции и проникновения в тонкие зазоры и каналы. Для этого присадка должна содержать разбавители, снижающие вязкость.

2. Обеспечить размягчение и растворение шламов и смол. Для этого используется усиленный комплекс моющих веществ, близкородственный пакету присадок самого масла (одновременно решается и вопрос совместимости дополнительных присадок и масла между собой).

3. Размельчить отмытые загрязнения, чтобы они не смогли закупорить масляные каналы. Для этого используются диспергирующие присадки, опять-таки аналогичные применяемым в самом масле.

4. Защитить двигатель в процессе его промывки, так как растворители разжижают масло. Для этого добавляется антизадирный компонент, также содержащийся в стандартных пакетах присадок моторных масел.

5. Предохранить сальники от растворителей в составе промывки. Добавляют специальные, ухаживающие за резиной компоненты (эстеры или силиконы в терапевтической дозировке).

Таким образом, моющая присадка является ближайшим родственником моторного масла, где вместо базового масла использованы химические или нефтяные растворители, и все это умещается в 200-500 граммовую баночку.

Увы, практика не столь радужна, как теория. Лабораторные исследования самых популярных на рынке промывочных составов, организованных одной столичной компанией, показали, что даже известные и раскрученные производители стремятся экономить и не используют все необходимые компоненты. Исследования были проведены в самой современной независимой лаборатории — МИЦ ГСМ.

Что может лабораторный анализ? С его помощью мы точно узнаем содержание химических элементов в исследованных образцах. Неспециалисту эти абстрактные цифры ни о чем не скажут, но мы попробуем раскрыть некоторые моменты.

Итак: моющие присадки делаются на основе соединений щелочных или щелочноземельных металлов, поэтому наличие значительного содержания натрия, калия или, чаще, кальция говорит о том, что имеется полноценный моющий пакет. Антизадирные компоненты распознаются по повышенному содержанию фосфора в сочетании с цинком, реже может присутствовать молибден.

Лабораторный анализ показал наличие полноценных моющих и антизадирных компонентов только в продукции Liqui Moly GmbH и Comma, остальные исследованные образцы оказались простыми растворителями, поэтому весьма небезопасными. С протоколами испытаний можно ознакомиться на сайте организатора исследований.

Теперь с лидерcтвом на рынке промывочных составов примерно ясно, Понятно и то, каких препаратов стоит избегать. Теперь зададимся следующим вопросом: действительно ли промывки за 5-15 минут использования могут реально отмыть многолетние загрязнения, восстановить компрессию, уменьшить расход масла, более полно слить отработку? То есть выполнить все обещанное на этикетке…

Измерение компрессии в цилиндрах перед применением средства для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и после нее позволит оценить эффективность процедуры

Оценить количество выведенных загрязнений из двигателя вполне реально. Масляный шлам в загрязненном двигателе находится на внутренних стенках двигателя. Достаточно взвесить лоток со слитым маслом, чтобы оценить, сколько отработавшее масло прихватило с собой всякой дряни. Мы взяли в качестве объекта эксперимента «Тойоту», пригнанную из Соединенных Штатов, где владельцы традиционно не соблюдают интервалы смены масла. Всего в двигатель умещается 6,1 литра масла с учетом объема масляного фильтра, весящие по расчету (средняя плотность синтетического масла — 0,875 г/л), то есть 5,34 кг, плюс к тому 0,4 кг (нетто) промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung, итого — 5,74 кг.

Предварительно прогреваем двигатель, после чего заливаем состав для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и засекаем 10 минут. Выдерживать необходимо ровно 10 минут, поскольку производитель присадки четко оговорил это время. Передерживать не только не полезно, но и противопоказано, так как летучие компоненты присадки в масло довольно быстро испаряются, и есть риск отложения отмытого нагара обратно на деталях двигателя. Перед заливкой промывки на прогретом двигателе был сделан замер компрессии в 4 наиболее доступных цилиндрах из 8 имеющихся. Записываем данные, они понадобятся нам позже.

Подсчитаем масляный шлам

По истечении 10 минут масло сливается в ванночку, и туда же выливается содержимое масляного фильтра. Ванночка взвешивается, из результата вычитаются 640 г ее собственной массы. Всего из двигателя было слито 5,95 кг масла. Для получения правильного результата нужно заправить двигатель штатным объемом масла по верхнюю отметку на щупе, что и было сделано. В двигатель вошло 5,9 литра с учетом масляного фильтра, то есть в двигателе присутствует примерно 200 мл несливаемого остатка. Это немного. Если мы теперь подсчитаем вес 5,9 литра чистого масла, то окажется, что это всего 5,16 кг. Разница между весом чистого масла и отработки дает нам представление о количестве отложений. После нехитрых арифметических действий получаем, что состав смыл со стенок двигателя 180 г масляного шлама. Несмотря на то, что наш подсчет далек от чистого лабораторного эксперимента, эффект от работы средства для промывки двигателя проявляется вполне наглядно.

Угадайте, в каком стакане масло с промывкой?

В двух колбах одна и также отработка, но в одну из них добавлено средство для промывки масляной системы

Компрессия

Вернемся теперь к показателям компрессии. Мы не стали замерять компрессию во всех 8 цилиндрах двигателя: это долго и совсем необязательно. Ограничимся замерами в левой части блока, то есть в цилиндрах 1, 3, 5, и 7, наиболее доступных для инструмента. На первый взгляд, полученный ряд цифр заставляет усомниться в работоспособности компрессометра, полученные значения выглядят так: 15,5; 14,2; 16; 15,3. То есть компрессия выше теоретически возможной (12,5-13) для двигателя с обычным распределенным впрыском. Как такое возможно? Да очень просто. Если днища поршней покрыты слоем нагара в 1,5-2 мм, то компрессия будет повышенной. Такой нагар приводит к детонации, перегреву и неравномерной работе двигателя в целом, не говоря уже о повышенном расходе топлива. Если за этим не следить, то поршни могут прогореть…

После промывки и заливки свежего моторного масла снова замеряем компрессию и получаем результат 12±0,2 во всех цилиндрах левой части блока. То есть компрессия выровнялась и оказалась в пределах теоретических значений. Этого и следовало ожидать, поскольку активность профессиональной промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung настолько высока, что ее пары запросто разрушают связующий компонент нагара даже на днищах поршней. Описанный случай — один из возможных исходов после применения профессиональной промывки масляной системы. Чаще же «мотористам» приходится сталкиваться с понижением компрессии из-за закоксовок и лаковых отложений в канавках компрессионных колец, но еще чаще — с повышенным расходом масла из-за нарушения подвижности маслосъемных колец.

Напомним, что задача маслосъемных колец — формирование правильной масляной пленки для успешной работы колец компрессионных. Маслосъемные кольца имеют сложную составную конструкцию с минимальными зазорами, что и обусловливает их закоксовку в случаях перегрева, нарушения положенного интервала замены масла, использования «паленого» топлива и при долгом хранении автомобиля без надлежащей консервации агрегатов. Технологий раскоксовки колец несколько, самая распространенная предусматривает заливку специальной жидкости прямо в цилиндры двигателя. Это трудоемкая и небезопасная для двигателя процедура, которая запросто может привести к заклиниванию поршней из-за набухания нагара, после чего придется разбирать двигатель и устранять нагар вручную. Раскоксовка же при помощи масляных промывок значительно проще и абсолютно безопасна, но не все промывки для этого подходят.

Нагар на головке поршня может привести к изменению степени сжатия цилиндра, но его можно удалить использую средства для промывки масляной системы двигателя

При проведении теста были использованы следующие автохимические препараты

Liqui Moly Pro-Line Motorspulung (арт. 7507) – средство для промывки двигателя

ОСОБЕННОСТИ

Средство для промывки двигателя LiquiMoly Pro-Line Motorspulung удаляет нагар на днище поршня. Освобождает залегшие кольца и редукционный клапан масляного насоса. Обеспечивает глубокую чистку послойно, полностью растворяя любые виды загрязнений масляной системы. Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя. Полностью испаряется после применения, увеличивая ресурс нового масла. Подходит для промывки механической коробки передч. Не забивает каналы и пр

Инструменты и материалы для удаления остатков двигателя

Удаление отложений в двигателе может включать в себя не что иное, как заливку присадки в бензобак или ручную очистку некоторых частей вашего двигателя. Инструменты, которые вам понадобятся, зависят от того, из какой части двигателя вы хотите удалить отложения.

Большую часть времени присадка двигателя может использоваться для очистки областей двигателя, таких как отверстия топливных форсунок, впускные клапаны и камера сгорания.Отверстия топливных форсунок имеют отверстие размером с человеческий волос, поэтому даже засорение, составляющее всего десять процентов, может вызвать остановку двигателя, колебания двигателя или потерю мощности. Отложения в камере сгорания могут привести к повышению октанового числа двигателя и даже вызвать преждевременную детонацию топлива, и то и другое будет стоить вам больше денег на газе. Отложения на впускном клапане могут вызвать колебания и срыв. Чтобы позаботиться обо всех этих внутренних отложениях, все, что вам нужно, это бутылка присадки к двигателю. Многие из формул присадок, которые вы найдете в магазине авторемонта, будут решать несколько вопросов, таких как очистка от отложений карбюратора или топливной форсунки и от впускных клапанов одновременно [Источник: Пол].

Еще одна область двигателя, с которой вы, возможно, захотите очистить отложения - и вам придется делать это вручную, - это корпус дроссельной заслонки. Для этой чистки вы можете получить простой аэрозоль для дроссельной заслонки или выполнить более тщательную работу с помощью инструмента, такого как Intake Snake или другого подобного продукта. Вам понадобятся инструменты для снятия шланга впускного воздуха, выпускных шлангов и любых других частей, непосредственно связанных с корпусом дроссельной заслонки. Вам, вероятно, понадобятся отвертки и плоскогубцы, чтобы снять шланги и зажимы.И если вы не хотите приобретать такой продукт, как Intake Snake, вы можете использовать зубную щетку с мягкой щетиной и мягкий чистящий растворитель; однако даже зубная щетка может повредить датчики внутри корпуса дроссельной заслонки [источник: Аллен].

Причина, по которой такой инструмент, как Intake Snake, лучше простого спрей-очистителя, заключается в том, что некоторые аэрозольные очистители могут содержать слишком сильную формулу для внутренней части корпуса дроссельной заслонки. Но помните, что чистка зубной щеткой или другими инструментами в вашем гараже может также нанести вред внутренним стенкам корпуса дроссельной заслонки [источник: Аллен].

На следующей странице вы узнаете, как правильно очищать отложения внутри двигателя и корпуса дроссельной заслонки, не вызывая каких-либо повреждений.

,

Очистка отстойников двигателя | HowStuffWorks

Как мы уже упоминали на прошлой странице, очистка самых глубоких участков двигателя вашего автомобиля с помощью присадки является самым быстрым и простым способом удаления отложений в двигателе. Использовать продукт так же просто, как сходить в магазин, подобрать необходимый тип чистящего средства и затем следовать инструкциям на этикетке. Присадки будут варьироваться в зависимости от типа двигателя, того, что они чистят и как часто их следует использовать.Просто убедитесь, что вы правильно следуете инструкциям.

Но если вы планируете вычистить отложения двигателя из корпуса дроссельной заслонки, приготовьтесь запачкать руки. Вам нужно будет снять шланги для выпуска, шланг для впуска воздуха, провода датчика и все остальное, что связано с воздухозаборником вашего автомобиля. Когда корпус дроссельной заслонки открыт, лучше не запускать двигатель. При запуске вашего двигателя в этот момент могут сработать коды неисправности от датчиков, и ваш двигатель должен пройти все необходимые проверки для исправления условий при следующем запуске двигателя [источник: Аллен].

Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь корпуса дроссельной заслонки, и вы, скорее всего, увидите, что отложения на двигателе застряли на внутренних стенках. Проблема с использованием аэрозольного растворителя для очистки корпуса дроссельной заслонки состоит в том, что многие из этих чистящих средств содержат сильные химические вещества, чтобы противостоять тому факту, что вы не будете выполнять никакой реальной чистки. Сильные растворители могут уменьшить покрытие внутри корпуса дросселя, чтобы уменьшить накопление отложений. И не забывайте, это также может повредить датчики и уплотнения [источник: Аллен].Использование других инструментов или даже чистка зубной щеткой с мягкой щетиной также может повредить некоторые из этих областей. Вот почему специальные инструменты, такие как Intake Snake (или другие подобные), являются лучшим выбором. Эти инструменты специально предназначены для очистки отложений без повреждения чувствительных зон.

Если возможно, найдите гибкий пластиковый инструмент, который попадет в корпус дроссельной заслонки и позволит очистить отложения, не царапая и не повреждая ничего. Некоторые из этих инструментов поставляются с предварительно пропитанными наконечниками, которые прикрепляются к инструменту.Эти наконечники содержат нужное количество мягкого растворителя и имеют химический состав, который не повредит внутреннему покрытию корпуса дроссельной заслонки [источник: Аллен]. Проведите инструментом по всей внутренней части корпуса дроссельной заслонки, пока вы не очистите все отложения, до которых вы можете добраться. Как только вы закончите, сделайте визуальный осмотр, чтобы убедиться, что вы получили все отложения, которые вы можете увидеть, а затем замените все шланги, провода и зажимы.

Ищете дополнительную информацию по удалению отложений в двигателе? Перейдите по ссылкам ниже.

Статьи по теме

Источники

  • Аллен, Майк. «Чистка дроссельной заслонки». Popularmechanics.com. 1 мая 2001 г. (6 июня 2011 г.) http://www.popularmechanics.com/cars/how-to/repair/1272341
  • Пол Рик. «Уход за автомобилем - депозиты внутри двигателя». Motortrend.com. Март 1996 г. (6 июня 2011 г.) http://www.motortrend.com/womt/112_9603_car_care_deposits_inside_an_engine/index.html
,

впускных клапанов в бензиновых двигателях прямого впрыска

Бензин прямого впрыска (GDI) используется на различных поздних моделях двигателей: Audi, BMW, GM, Ford, Hyundai, Lexus, Mazda, MINI, Nissan, Porsche, VW и других. GDI распыляет топливо непосредственно в камеру сгорания под высоким давлением, а не распыляет топливо под низким давлением во впускные отверстия в Головка цилиндров. GDI увеличивает экономию топлива и мощность на 15-25 процентов, но есть и обратная сторона, которая становится очевидной, поскольку эти двигатели накапливают мили.Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Бензин прямой впрыск (GDI).

Проблема в том, что на входной стороне (сверху) впускных клапанов накапливаются углеродистые отложения. Отложения создают турбулентность и могут ограничивать поток воздуха в цилиндры, вызывая проблемы производительности и управляемости (нерешительность, спотыкание, осечка, даже тяжелый старт). Чем толще углеродистые отложения на клапанах, тем хуже проблемы вождения.

GDI распыляет топливо непосредственно в камеру сгорания, поэтому топливо полностью обходит впускные клапаны.Следовательно, моющие средства и чистящие средства, которые добавляются в бензин для предотвращения образования отложений на впускных клапанах в двигателях с впрыском топлива в порт, никогда не имеют возможности выполнять свою работу в двигателе GDI. Впускная сторона впускных клапанов никогда не находится в прямом контакте с топливом, поэтому моющие средства не могут смыть отложения. Из-за этого присадки к топливным моющим средствам, которые либо находятся в бензине от нефтеперерабатывающего завода, либо добавляются в топливный бак, практически не влияют на предотвращение или удаление отложений на впускных клапанах в двигателях GDI.Присадки работают в обычных двигателях с впрыском топлива, но не в двигателях GDI.

Что вызывает впускные клапаны

Отложения на впускном клапане образуются в результате того, что масло медленно просачивается через направляющие уплотнения впускного клапана и вниз по направляющим клапана. Небольшое количество масла необходимо для смазки направляющих, но когда масло достигает горячей поверхности клапана, оно может прилипнуть и сгореть, образуя тяжелые черные отложения углерода, которые постепенно накапливаются со временем. Чем больше пробег двигателя и чем больше износ направляющих и уплотнений клапанов, тем быстрее накапливается сажа на впускных клапанах.Моторные масла с низкой вязкостью (такие как 5W-20 и 0W-20) могут усугубить проблему, поскольку они тоньше (для уменьшения трения) и легче текут по направляющим клапана. Обычные моторные масла также имеют более низкую температуру вспышки, чем синтетические масла, которые также могут увеличивать образование отложений с течением времени.

Другим фактором, способствующим образованию отложений на впускных клапанах, являются несгоревшие пары топлива и пары масла, откачиваемые обратно во впускной коллектор через систему принудительной вентиляции картера (PCV).Это сделано для контроля выбросов в картер и удаления влаги из масла (что помогает продлить срок службы масла). Пары топлива, частицы углерода и капли масла, которые система PCV направляет обратно во впускной коллектор, возвращаются в двигатель для уменьшения загрязнения. Но эти же пары могут также образовывать углеродистые и лаковые отложения на впускных клапанах.

Чем больше обдув двигателя из-за износа цилиндров и поршневых колец, тем больше объем паров картера, которые возвращаются в двигатель системой PCV.Двигатели с большим пробегом обычно имеют больший обдув, чем двигатели с небольшим пробегом, поэтому накопление отложений на впускных клапанах обычно происходит быстрее.

Диагностика впускного клапана Отложения:

Двигатель, который испытывает проблемы с управляемостью и производительностью из-за отложений на впускном клапане, может устанавливать или не устанавливать какие-либо диагностические коды неисправности (DTC) и включать индикатор проверки двигателя. Если двигатель работает с недостаточной мощностью, он может установить код случайного пропуска зажигания P0300 или отдельные коды пропуска зажигания в цилиндре.Однако многие другие факторы также могут устанавливать коды пропусков зажигания, поэтому один код пропусков зажигания не обязательно означает, что двигатель имеет грязные впускные клапаны.

Вы не можете видеть отложения впускного клапана непосредственно, потому что клапаны находятся внутри головки цилиндров. Единственный способ увидеть отложения на впускных клапанах - это снять впускной коллектор и заглянуть в впускные отверстия в головке цилиндров - если только у вас нет необычного инструмента, такого как бороскоп или волоконно-оптическая видеокамера, которую можно вставить в камеру сгорания. через отверстие в свече зажигания или протянул вниз впускной коллектор, чтобы осмотреть клапаны.Лишь немногие специалисты по автомобильной технике имеют такое оборудование и, вероятно, не будут его использовать, даже если оно им будет, потому что они будут исходить из предположения, что клапаны загрязнены и требуют очистки.

Как уменьшить углеродистые отложения на впускных клапанах GDI

Скорость загрязнения впускных клапанов не зависит от качества топлива и количества спирта, содержащегося в бензине. Скорее всего, это зависит от того, как часто моторное масло меняется.Пары масла и побочные продукты сгорания, которые попадают обратно во впускной коллектор через систему PCV, по-видимому, в наибольшей степени способствуют образованию отложений углерода на впускных клапанах.

Мой совет: меняйте масло каждые 3000 миль, если вы совершаете короткую поездку по городу, останавливаясь в пути, или меняйте масло каждые 5000 миль, если вы в основном едете по шоссе. Если вы хотите минимизировать накопление углерода на впускных клапанах, не увеличивайте интервалы замены масла до 7500 миль или более, если вы не используете высококачественное полностью синтетическое масло (которое обычно обладает меньшей летучестью, чем обычное моторное масло).

Регулярная замена масла поможет минимизировать накопление углерода на клапанах, но в конечном итоге они все равно могут испачкаться. Если это произойдет, может потребоваться чистка клапанов каждые 25 000–30 000 миль с помощью аэрозольного очистителя, который распыляется во впускной коллектор.

Как очистить грязные впускные клапаны

Если вы считаете, что впускные клапаны двигателя GDI загрязнены, но вы не хотите выполнять всю работу по снятию впускного коллектора и головки цилиндров, вы можете попытаться почистить клапаны, используя следующие процедуры:

Получите бутылку с жидким средством для очистки верха двигателя, очистителем системы впуска или очистителем карбюратора (например, Sea Foam), или специализированный продукт, такой как очиститель впускного клапана CRC GDI или очиститель прямого впрыска BG Gasoline, для очистки впускных клапанов.Следуйте инструкциям на изделии или действуйте следующим образом:
Для некоторых продуктов очиститель распыляется в корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Другие рекомендуют отсоединять шланг PCV от клапана PCV или использовать любой другой большой вакуумный шланг, который соединяется с впускным коллектором, чтобы вы могли медленно наливать очиститель в шланг во время работы двигателя (вам, вероятно, понадобится небольшая воронка для этого) , Запустите двигатель на высоких оборотах холостого хода (скажем, от 1000 до 1500 об / мин), одновременно подавая очиститель во впускной коллектор.

В зависимости от того, насколько загрязнены впускные клапаны и насколько эффективен чистящий химикат, процесс удаления отложений углерода может занять от 10 до 20 минут или более. Возможно, вам придется повторить процесс очистки более одного раза, чтобы полностью удалить отложения.

Если этот процесс очистки не справляется с работой, потому что углеродные отложения настолько густые, вам, возможно, придется попробовать более прямой подход к очистке. Для этого необходимо снять впускной коллектор, чтобы очиститель можно было наносить непосредственно на клапаны.Возможно, вам потребуется обратиться к информации о сервисном обслуживании для получения подробных пошаговых инструкций по снятию впускного коллектора.

ВНИМАНИЕ: Если вам необходимо отсоединить топливопроводы, чтобы снять впускной коллектор, убедитесь, что все остаточное давление топлива в трубопроводах сброшено, прежде чем открывать какие-либо трубопроводы.

После снятия впускного коллектора загляните в каждое отверстие, чтобы увидеть, какие клапаны закрыты, а какие - открыты.Процесс очистки начнется со всех ЗАКРЫТЫХ клапанов. После того, как эти клапаны были очищены, вращайте двигатель, чтобы закрыть оставшиеся открытые клапаны. Причина, по которой вы хотите, чтобы клапаны закрывались при их очистке, заключается в том, что чистящие химические и углеродные отложения не падают в цилиндры двигателя.

Используйте аэрозольный продукт, который может ослабить и удалить углерод, например, очиститель тормозов (хорошо работает CRC Green), очиститель впускного коллектора Sea 900 или на впускных клапанах.

Распылить очиститель непосредственно во впускной канал, чтобы он образовывал верхнюю часть клапана. Позвольте этому впитываться в течение приблизительно 30 минут, чтобы ослабить депозиты. Вы также можете использовать небольшую щетку или выбрать, чтобы очистить отложения во время работы очистителя. Через 30 минут впитайте остатки чистящего средства тряпкой или бумажными полотенцами. После того, как очиститель полностью испарится и угольный остаток высохнет, вы можете использовать вакуум в магазине, чтобы высосать мусор из портов.

ВНИМАНИЕ: НЕ используйте пылесос в магазине, если какой-либо жидкий растворитель все еще присутствует во впускных отверстиях.Большинство ареозольных растворителей легко воспламеняются и могут взорваться, если их зажечь искрой от вакуумного электродвигателя. Также не курить можно с помощью легковоспламеняющегося аэрозольного очистителя! И убедитесь, что есть достаточная вентиляция, потому что пары растворителя могут быть токсичными.

, ,
Накопившиеся нагара на впускных клапанах могут препятствовать потоку воздуха. После очистка, воздушный поток значительно улучшен.

Теперь поверните коленчатый вал, чтобы закрыть оставшиеся открытые клапаны, и при необходимости повторите процесс очистки для других закрытых клапанов, пока все клапаны не будут очищены.

Если отложения на впускном клапане настолько густые и твердые, что химическая очистка не работает, вы можете попробовать провести струйную очистку клапанов с помощью пневматического пистолета-распылителя и мягких материалов, таких как скорлупа грецкого ореха, пищевая сода или пластиковые шарики. Уплотните или заклейте скотчем все остальные отверстия в верхней части двигателя, чтобы взрывная среда и остатки не могли попасть в картер, охлаждающую жидкость или масляные каналы. После очистки клапанов остатки взрыва могут быть удалены из впускных отверстий с помощью вакуума.

ВНИМАНИЕ! кольца и цилиндры, если какой-либо взрывной материал проходит мимо клапана.

Если ничего не помогает, в крайнем случае, снимите головку цилиндров, разберите все клапаны и почистите их вручную с помощью проволочной щетки, бластера или других струйных сред или замочите клапаны в горячем резервуаре или ультразвуковом аппарате. очистка бака.

Некоторые автодилеры хотят заменить всю головку цилиндров на новую, если клапаны сильно загрязнены. Но это ненужный расход, потому что в большинстве случаев клапаны могут быть разобраны, очищены и снова собраны в существующей головке цилиндров, как только головка снята с двигателя. Разборка головки блока цилиндров и очистка клапанов требуют больше времени и труда, и могут потребоваться некоторые специальные инструменты, такие как компрессор пружины клапана, съемник зубчатой ​​передачи или инструменты для снятия верхнего кулачка.Но это может сэкономить на стоимости замены всей головы. Рекомендуется только замена головки, если у двигателя много миль (например, более 100 000 миль), и у головки есть другие проблемы, такие как изношенные направляющие клапана и / или седла, трещины или другие повреждения.



.

Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020