Как определить износ двигателя

главные признаки изношенного ДВС и быстрая проверка

Начнем с того, что общий пробег автомобиля далеко не всегда указывает на реальное состояние важнейших узлов и агрегатов (двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, навесного оборудования и т.д.). Что касается силовой установки, в ряде случаев возникает необходимость определить износ двигателя, например, при покупке подержанного авто. Важно понимать, что не всегда мотор, который при этом сильно изношен, обязательно должен плохо заводиться и «тянуть», а также шуметь, стучать и т.д.

Бывает так, что явных проблем с запуском не наблюдается, тяга на первый взгляд вполне приемлемая, агрегат работает ровно. Однако через несколько тысяч или даже сотен километров такой двигатель все равно попадает на дорогостоящий ремонт по причине сильного износа.

В этой статье мы поговорим о том, на какие признаки следует обращать внимание в рамках поверхностной проверки ДВС, а также как можно узнать износ двигателя без его разборки.

Содержание статьи

Определение степени износа мотора по косвенным признакам

Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.

Например, запуск может осложняться по причине сбоев в работе системы зажигания, проблемного стартера или недозаряженного АКБ. Стучать на холодную также могут гидрокомпенсаторы, вполне возможно, что шум издают ролики и подшипники приводов, навесного оборудования и т.д.

Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла. Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ ЦПГ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).

Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.

Также следует выкрутить и свечи зажигания, чтобы проанализировать нагар на электродах. В этом случае проверка двигателя и его состояния по свечам зажигания сводится к тому, что при наличии серьезных проблем с ЦПГ нагар будет черным, могут быть видны следы масла и т.д.

Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).

При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями (раскосовка колец или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать капремонт (расточка/гильзовка блока, замена поршней и т.д.).

Проверка поршневой и шатунной группы двигателя

Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:

Компрессия является условным показателем состояния пopшнeвой группы (поршней, поршневых колец и цилиндров), замер давления масла позволяет оценить состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д.)

При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ. Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.

По этой причине оценить состояние ЦПГ по показателю компрессии можно только приблизительно. Однако существует еще один способ, чтобы получить более достоверные данные. Для этого необходимо замерить дaвлeние отработавших газов, кoтopыe прорываются через неплотности между пopшнями и стенками цилиндров в поддон двигателя.

Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.

Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.

Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.

При этом важно учитывать, что перед проведением процедуры моторное масло необходимо заменить на свежее с учетом всех допусков и рекомендаций производителя ДВС (вязкость по SAE и т.д.) Также необходимо поставить новый масляный фильтр. Перед замером двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. После прогрева мотора измерения проводятся на разной частоте вращения коленвала.

Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.

Что в итоге

Итак, теперь вы не знаете, как определить износ двигателя. Более того, оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.

Добавим, что хотя перечисленные решения дают только ориентировочное представление о том, в каком состоянии находится мотор и какова степень его износа, с их помощью все равно можно быстро получить полезную информацию, причем без разборки двигaтeля. Это может пригодиться при выборе автомобиля с пробегом.

Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится. Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат. Далее выполняется дефектовка двигателя, после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.

Как уменьшить износ двигателя

Износ двигателя неизбежен. Но вы можете предпринять шаги, чтобы уменьшить износ и увеличить срок службы и производительность вашего двигателя.

Износ происходит четырьмя основными способами.

Абразивный износ начинается с частиц, которые образуются в виде загрязнений снаружи двигателя, таких как грязь или сажа. Эти загрязнения попадают через воздухозаборник и циркулируют по всему двигателю, размалывая и прочесывая металлические компоненты.Большую часть абразивного износа можно устранить с помощью высококачественных воздушных и масляных фильтров.

Коррозионный износ , иногда называемый химическим износом, возникает в результате химического воздействия на металлическую поверхность, такую как стенка цилиндра. Химическая коррозия особенно проблематична в транспортных средствах, используемых спорадически или сезонно, таких как мотоциклы.

Адгезивный износ является результатом контакта металла с металлом при высоких нагрузках, скорости или температурах. Хотя металлические поверхности в вашем двигателе кажутся невооруженным глазом гладкими, они содержат микроскопические пятна, называемые неровностями .По мере того как неровности скользят друг против друга, они могут сцепляться, вызывая прилипание двух поверхностей. При их разрыве возникают поверхностные дефекты, которые накапливаются со временем и могут привести к сбоям, таким как захват.

Усталостный износ возникает, когда регулярное напряжение на смазанной поверхности вызывает трещины со временем. Усталостный износ происходит преимущественно в подшипниках качения.

Использование высококачественных воздушных и масляных фильтров имеет решающее значение для снижения износа двигателя. Воздушные фильтры помогают предотвратить попадание абразивных загрязнений в ваш двигатель, в то время как хороший масляный фильтр задерживает частицы, прежде чем они попадут в двигатель и вызовут износ.AMSOIL предлагает воздушные фильтры Wix и MANN-FILTER, которые имеют высококачественную среду, обеспечивающую превосходную фильтрацию. Масляные фильтры AMSOIL Ea изготовлены из синтетической среды, которая улавливает и удерживает более высокий процент мелких, вызывающих износ частиц, которые отсутствуют в обычных фильтрах для максимальной защиты двигателя.

Моторное масло, которое вы выбираете, не менее важно. Современные двигатели работают горячее и под более высоким давлением, увеличивая вероятность износа. Некоторые масла могут не соответствовать требованиям обеспечения требуемого уровня защиты.

Синтетические моторные масла AMSOIL состоят из эластичных базовых масел и эксплуатационных присадок, которые лучше выдерживают тепло и стресс, чем обычные масла. Синтетическое моторное масло серии AMSOIL Signature обеспечивает…

Защита двигателя от потери мощности и износа на 75% больше, чем требуется ведущим отраслевым стандартом *, продлевая срок службы жизненно важных компонентов, таких как поршни и кулачки.

Это помогает вашему автомобилю работать лучше и дольше работать.

* В соответствии с требованиями ведущего отраслевого стандарта.Основано на независимом тестировании AMSOIL Signature Series 5W-30 в ASTM D7320 в соответствии со спецификацией API SN.

См. Доказательство ниже.

Как определить угол двигателя / шестерни

Двигатель, угол шестерни и высота дорожного просвета относительно земли. Большинство двигателей установлены на 3 градуса - если вы посмотрите на сторону впускного коллектора на карбюраторном двигателе, вы заметите, что в коллекторе есть клин.

Этот клин позволяет карбюратору сидеть ровно. Основная цель иметь угол наклона двигателя состоит в том, чтобы предоставить больше места в пассажирском салоне, имея меньший туннель. Вот почему производители автомобилей строят переднеприводные автомобили с двигателем под углом.

Drag Race имеют отрицательный угол наклона двигателя от 2 до 3 градусов - двигатель наклонится вперед. Наличие этого отрицательного угла учитывает лучшую передачу веса к задней части шасси.

3 градуса, о которых вы постоянно слышите, - это рекомендуемый угол для карбюраторных автомобилей с впускным коллектором, установленным на 3 градуса.

Если двигатель и шестерня установлены на 3 градуса, они не выстраиваются в линию напрямую и требуют параллельного соединения. Это смещение позволяет вращаться в уличном автомобиле.

Вы можете установить угол наклона двигателя практически на любой градус, при условии, что трансмиссия находится в полном соответствии с вилкой шестерни. Однако, когда вилка двигателя и шестерни находится на прямой линии, она не позволяет вращать U-образные соединения. Это прямое выравнивание в основном используется на гоночных автомобилях.

Если вы посмотрите под свой автомобиль и проверите угол шестерни, вы заметите, что он совпадает с углом двигателя / трансмиссии (они параллельны).

Хороший пример отрицательного угла двигателя / шестерни - это когда вы опускаете 1-тонную кабину экипажа, где вы опускаете переднюю часть больше, чем заднюю, и возникает довольно «грабли».В этом случае вы должны поставить клин на задней стороне седел, чтобы наклонить угол шестерни вниз.

Если вы строите шасси, вам сначала нужно определить высоту проезда. Это самое важное, что вам нужно сделать. Решите, какие колеса и шины вы хотите использовать, прежде чем поднять сварщика.

Как он может собрать ваше шасси, не зная диаметров шин? Как он может настроить переднюю часть и угол двигателя? То, что они делают, это строят шасси, основываясь на том, что они хотят или думают, что вы должны иметь, а не на том, что вы хотите.

Теперь определите необходимый дорожный просвет для вашего масляного поддона. Настройте крепления двигателя, исходя из этого и угла наклона, который наилучшим образом подходит для вашего автомобиля. Попробуйте установить трансмиссию прямо на одной линии с вилкой шестерни, и, если это невозможно, установите шестерню параллельно углу двигателя. Перед тем, как сварить кронштейны на задней части корпуса, убедитесь, что задний конец установлен на высоту дорожного просвета, где задний конец будет установлен на автомобиле.

Общие сведения об угле и фазе приводного вала

Угол ведущей шестерни Проблемы с настройкой пневматической подвески?

Изменение угла шестерни является важным фактором, который необходимо учитывать при проектировании вашей собственной подвески.

Только то, что шестерня установлена идеально на высоте дорожного просвета, не означает, что она будет оставаться такой на протяжении всего путешествия.

Плохая геометрия подвески может вызвать много разных проблем, и все станет еще сложнее, когда в смесь будет добавлена подвеска подушки безопасности.

Знание того, как правильно спроектировать подвеску в первый раз, сэкономит время и деньги, а также значительно повысит безопасность вождения…

Бесплатное приложение TREMEC Driveline Angle Finder App

Новинка! С помощью бесплатного приложения TREMEC Driveline Angle Finder вы сможете отгадывать догадки: Скачать бесплатное 90-секундное видеообзор и скачать приложение (для смартфонов на iOS и Android)

Как определить, перегревается ли двигатель

Первоначально Послано princesirohi

Я думаю, что оба правы ... ваш механик и сервисный центр, ребята. Посмотрите, если вы установите воздушный фильтр со свободным потоком на велосипед, например, K & N, он увеличит поток воздуха к двигателю. когда это происходит, двигатель получает больше воздуха, поэтому сгорание топлива завершено. это немного увеличивает мощность и пробег. звук двигателя тоже немного лучше.но помните, что увеличивается только воздухозаборник двигателя, а не топливо, расход топлива такой же, как и раньше, поэтому двигатель работает на бедной смеси. это делает двигатель горячим. поэтому двигатель нагревается больше. так что ваш механик прав. что происходит, когда двигатель перегревается - возникают всевозможные проблемы, двигатель может начать потреблять много масла, избыточное тепло может привести к разрыву масляных уплотнений, чрезмерный перегрев может повредить свечи зажигания, может испортить клапаны, изгибы клапанов из-за перегрева и в худшем случае ваш двигатель может завладеть.теперь это все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за перегрева. Теперь, какая часть будет разрушена, зависит от состояния вашего велосипеда, то есть какая часть является самой слабой. самая слабая часть будет испорчена первой. так что в вашем случае вполне возможно, что ваши клапаны разрушены. Я думаю, теперь у тебя есть представление о том, что случилось с твоим байком. Устранение перегрева двигателя из-за обедненной смеси заключается в замене струи в вашем карбюраторе на большую, чтобы увеличить потребление топлива для велосипеда, чтобы сбалансировать увеличенное потребление воздуха.

, так как у меня была старая свеча зажигания, я показывал свечи мистеру Шерри (старому и очень надежному механику из Пуны ... и я думаю, что он связан с aspi of bike india)

комментарии, которые я получил, заключались в том, что штепсельная вилка абсолютно черного цвета, и это может быть
1) богатая смесь.
2) очень плохо обслуживаемый двигатель
3) из-за неподходящего топлива

, поскольку в моем случае смесь должна быть очень бедной, он сказал мне, что, поскольку я регулярно езжу в дальние поездки (250 км + в день), это Может быть, это просто регулярный износ двигателя.я попросил его осмотреть головку цилиндра, и он назначил мне встречу завтра. т.е. вторник ..

, кстати, так как вы упомянули, что уплотнения разрываются, у меня есть эта проблема на моем велосипеде ...

, чтобы быть очень конкретным, я мою свой велосипед лично каждое воскресенье, и это включает в себя двигатель снаружи и поэтому я получаю хорошую оценку относительно того, когда печати полностью вышли из строя.

я получил велосипед 7 мая 2008 года ... и у него было немного масла возле крышки головки.

в ближайшее воскресенье, я умылся голова чистая от масла....
в течение следующих 7-8 месяцев мне не нужно было чистить голову, потому что нет утечек ..

тогда, в марте 2009 года, я заметил остатки масла на голове, но я специально не чистил его так, чтобы я мог определить источник утечки ...
в апреле 2009 года мой велосипед преодолел 15000 км, поэтому я показал голову своему другу (который очень хороший механик), и он заменил уплотнительное кольцо для болта крышки головки. ..

следующие 2 месяца были в порядке, но в июле была снесена прокладка головки блока цилиндров.мне заменили прокладку ..

, затем мне пришлось заменить прокладку и сальники снова в сентябре, декабрь, чтобы утечка была под контролем.

до января, мой мотоцикл был в наличии и не имел никаких модов и возвращал 50-55 км / ч в шоссе.

22 января 2010 года я установил k & n без перемотки, и с тех пор ад сломался на моем байк ... утечка масла прекратилась, но тогда байку понадобился штуцер для запуска по утрам .. дважды, двигатель просто не заводился., поэтому мой мех очистил свечу зажигания, а затем 2 недели работал как обычно, после чего он простаивал с 27 февраля по 22 марта, а затем снова возникла та же проблема, и мотоцикл перестал работать в середине бетонной панели nh5 и лонавала. поэтому я получил новую вилку
(за 350 баксов, что тоже вилка пульсера) и ехал на велосипеде медленно, чтобы настроиться ... производительность велосипеда значительно улучшилась благодаря новой вилке ..
, поэтому я догадался, что старая вилка была Виновник однако, 3 апреля.то есть в субботу, велосипед снова остановился, и на этот раз я решил, что пришло время для надлежащей проверки перегрева ...

теперь, так как вы говорите, что уплотнения дуют быстрее на горячем двигателе, я начинаю беспокоиться, потому что с тех пор последний декабрь, уплотнения работают нормально .. это, вероятно, означает, что двигатель не перегревается .. также углерод на старых пробках говорит о том, что смесь была слишком богата ..

теперь это совершенно противоречивые ситуации и вот почему я хочу очень надежный метод определения того, перегрелся ли мой двигатель или нет...

и действительно спасибо за последнюю информацию