Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как отмыть лаковые отложения в двигателе


Как удалить отложения в двигателе при промывке масляной системе (издание Автодела, август 2013)

Вопрос о необходимости промывки двигателя при очередной смене масла до сих пор вызывает ожесточенные споры на автомобильных форумах. Часть обсуждающих пытается доказать, что промывка необязательна и даже вредна, кто-то, наоборот, стремится мыть двигатель при каждой замене масла. Сколько людей - столько мнений. Профильные автомобильные издания уже добрый десяток лет как устранились от комментариев по поводу промывок и печатают исключительно плохо прикрытую рекламу.

Проведем систематизацию информации об используемых средствах для промывки двигателя, попытаемся обосновать процедуру и понять, чем и когда надо пользоваться при регламентной замене масла. Также постараемся ответить на вопрос: можно ли при помощи промывки только «вылечить» двигатель, устранить ту или иную проблему в агрегате?

 

История промывки двигателя

 

Начнем с истории. Процедуре промывки двигателя порядка сорока лет, и сейчас трудно сказать, кто ее придумал. Но при этом точно известно, что СССР и Запад шли разными путями.

 

Масло для промывки двигателя

В СССР промывка двигателя была разработана для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а необходимая для этого техническая жидкость представляла собой жидкое минеральное масло с усиленным пакетом моющих присадок. Технология предусматривала довольно длительный процесс: промывка длилась не менее получаса, а чаще - дольше. Позднее метод без особых изменений перекочевал на легковую технику, и были выпущены специальные промывочные масла, на которых некоторые отечественные фирмы и фирмочки подняли неплохие деньги. Недостатков у такой «полнообъемной» промывки два, но они крупные: во-первых, в двигателе остается приличный объем несливаемого остатка промывочного масла; во-вторых, ни один производитель не добавлял в промывочное масло дорогие антизадирные присадки, и потому сохранялся серьезный риск повреждения высокофорсированного двигателя в процессе его промывки. Еще один, более мелкий недостаток в том, что утилизировать приходилось двойной объем нефтепродуктов, что создавало неудобство мелким сервисам. Сегодня описанная технология сама собой исчезла - вероятнее всего, по причине дороговизны нефти и нефтяных масел вообще, поскольку стоимость промывочного масла вплотную приблизилась к стоимости стандартного моторного масла.

 

Промывочные присадки в масло

Западные компании пошли иным путем. Экономные капиталисты посчитали, что использовать нефтепродукты для промывки невыгодно: приходится платить и за нефть, и за ее последующую утилизацию, а также за дополнительный ручной труд по сливу-заливу. И потому была разработана другая технология.

Двигатель загрязняется продуктами износа, продуктами окисления масла и топлива, то есть нагарами и смолами. В идеальных условиях эксплуатации с этими загрязнениями борются присадки самого моторного масла. Подавляющее большинство производителей масла так и пишут: «в масле есть все для нормальной эксплуатации». Ключевое слово - «нормальной». Как только условия эксплуатации меняются, нагрузка на масло вырастает в разы. Поэтому производитель авто совершенно логично рекомендует менять масло чаще в тяжелых условиях, но кто это делает?.. Обыкновенный автолюбитель считает так: «раз предписано менять масло через 15 000 км, я так и буду делать», а зиму, пробки, движение с прицепом и т.п. во внимание, как правило, не принимает. Неудивительно, что масло не выдерживает и первая неприятность, которая ждет подобных «знатоков», - смолистые отложения в двигателе. Итак, основная задача промывки - убрать накопившиеся в двигателе загрязнения от нештатных режимов эксплуатации и обойтись при этом малой кровью, добавив моющий компонент в старое, потерявшее моющие свойства масло. Были разработаны разнообразные присадки, которые объединяет одно: они добавляются в старое масло, поднимают его моющие свойства и способствуют выводу загрязнений из двигателя.

Однако неправильно думать, что все дополнительные промывки являются одинаковыми составами. Пристально рассмотрим их функции, но для начала точно сформулируем задачи, которые должна решить промывочная присадка:

1. Разжижить масло для лучшей циркуляции и проникновения в тонкие зазоры и каналы. Для этого присадка должна содержать разбавители, снижающие вязкость.

2. Обеспечить размягчение и растворение шламов и смол. Для этого используется усиленный комплекс моющих веществ, близкородственный пакету присадок самого масла (одновременно решается и вопрос совместимости дополнительных присадок и масла между собой).

3. Размельчить отмытые загрязнения, чтобы они не смогли закупорить масляные каналы. Для этого используются диспергирующие присадки, опять-таки аналогичные применяемым в самом масле.

4. Защитить двигатель в процессе его промывки, так как растворители разжижают масло. Для этого добавляется антизадирный компонент, также содержащийся в стандартных пакетах присадок моторных масел.

5. Предохранить сальники от растворителей в составе промывки. Добавляют специальные, ухаживающие за резиной компоненты (эстеры или силиконы в терапевтической дозировке).

Таким образом, моющая присадка является ближайшим родственником моторного масла, где вместо базового масла использованы химические или нефтяные растворители, и все это умещается в 200-500 граммовую баночку.

Увы, практика не столь радужна, как теория. Лабораторные исследования самых популярных на рынке промывочных составов, организованных одной столичной компанией, показали, что даже известные и раскрученные производители стремятся экономить и не используют все необходимые компоненты. Исследования были проведены в самой современной независимой лаборатории - МИЦ ГСМ.

Что может лабораторный анализ? С его помощью мы точно узнаем содержание химических элементов в исследованных образцах. Неспециалисту эти абстрактные цифры ни о чем не скажут, но мы попробуем раскрыть некоторые моменты.

Итак: моющие присадки делаются на основе соединений щелочных или щелочноземельных металлов, поэтому наличие значительного содержания натрия, калия или, чаще, кальция говорит о том, что имеется полноценный моющий пакет. Антизадирные компоненты распознаются по повышенному содержанию фосфора в сочетании с цинком, реже может присутствовать молибден.

Лабораторный анализ показал наличие полноценных моющих и антизадирных компонентов только в продукции  Liqui Moly GmbH и Comma, остальные исследованные образцы оказались простыми растворителями, поэтому весьма небезопасными. С протоколами испытаний можно ознакомиться на сайте организатора исследований.

 

Теперь с лидерcтвом на рынке промывочных составов примерно ясно, Понятно и то, каких препаратов стоит избегать. Теперь зададимся следующим вопросом: действительно ли промывки за 5-15 минут использования могут реально отмыть многолетние загрязнения, восстановить компрессию, уменьшить расход масла, более полно слить отработку? То есть выполнить все обещанное на этикетке...

Измерение компрессии в цилиндрах перед применением средства для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и после нее позволит оценить эффективность процедуры

Оценить количество выведенных загрязнений из двигателя вполне реально. Масляный шлам в загрязненном двигателе находится на внутренних стенках двигателя. Достаточно взвесить лоток со слитым маслом, чтобы оценить, сколько отработавшее масло прихватило с собой всякой дряни. Мы взяли в качестве объекта эксперимента «Тойоту», пригнанную из Соединенных Штатов, где владельцы традиционно не соблюдают интервалы смены масла. Всего в двигатель умещается 6,1 литра масла с учетом объема масляного фильтра, весящие по расчету (средняя плотность синтетического масла - 0,875 г/л), то есть 5,34 кг, плюс к тому 0,4 кг (нетто) промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung, итого - 5,74 кг.

Предварительно прогреваем двигатель, после чего заливаем состав для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и засекаем 10 минут. Выдерживать необходимо ровно 10 минут, поскольку производитель присадки четко оговорил это время. Передерживать не только не полезно, но и противопоказано, так как летучие компоненты присадки в масло довольно быстро испаряются, и есть риск отложения отмытого нагара обратно на деталях двигателя. Перед заливкой промывки на прогретом двигателе был сделан замер компрессии в 4 наиболее доступных цилиндрах из 8 имеющихся. Записываем данные, они понадобятся нам позже.

 

Подсчитаем масляный шлам

По истечении 10 минут масло сливается в ванночку, и туда же выливается содержимое масляного фильтра. Ванночка взвешивается, из результата вычитаются 640 г ее собственной массы. Всего из двигателя было слито 5,95 кг масла. Для получения правильного результата нужно заправить двигатель штатным объемом масла по верхнюю отметку на щупе, что и было сделано. В двигатель вошло 5,9 литра с учетом масляного фильтра, то есть в двигателе присутствует примерно 200 мл несливаемого остатка. Это немного. Если мы теперь подсчитаем вес 5,9 литра чистого масла, то окажется, что это всего 5,16 кг. Разница между весом чистого масла и отработки дает нам представление о количестве отложений. После нехитрых арифметических действий получаем, что состав смыл со стенок двигателя 180 г масляного шлама. Несмотря на то, что наш подсчет далек от чистого лабораторного эксперимента, эффект от работы средства для промывки двигателя проявляется вполне наглядно.

Угадайте, в каком стакане масло с промывкой?

В двух колбах одна и также отработка, но в одну из них добавлено средство для промывки масляной системы 

 

Компрессия

Вернемся теперь к показателям компрессии. Мы не стали замерять компрессию во всех 8 цилиндрах двигателя: это долго и совсем необязательно. Ограничимся замерами в левой части блока, то есть в цилиндрах 1, 3, 5, и 7, наиболее доступных для инструмента. На первый взгляд, полученный ряд цифр заставляет усомниться в работоспособности компрессометра, полученные значения выглядят так: 15,5; 14,2; 16; 15,3. То есть компрессия выше теоретически возможной (12,5-13) для двигателя с обычным распределенным впрыском. Как такое возможно? Да очень просто. Если днища поршней покрыты слоем нагара в 1,5-2 мм, то компрессия будет повышенной. Такой нагар приводит к детонации, перегреву и неравномерной работе двигателя в целом, не говоря уже о повышенном расходе топлива. Если за этим не следить, то поршни могут прогореть...

После промывки и заливки свежего моторного масла снова замеряем компрессию и получаем результат 12±0,2 во всех цилиндрах левой части блока. То есть компрессия выровнялась и оказалась в пределах теоретических значений. Этого и следовало ожидать, поскольку активность профессиональной промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung настолько высока, что ее пары запросто разрушают связующий компонент нагара даже на днищах поршней. Описанный случай - один из возможных исходов после применения профессиональной промывки масляной системы. Чаще же «мотористам» приходится сталкиваться с понижением компрессии из-за закоксовок и лаковых отложений в канавках компрессионных колец, но еще чаще - с повышенным расходом масла из-за нарушения подвижности маслосъемных колец.

Напомним, что задача маслосъемных колец - формирование правильной масляной пленки для успешной работы колец компрессионных. Маслосъемные кольца имеют сложную составную конструкцию с минимальными зазорами, что и обусловливает их закоксовку в случаях перегрева, нарушения положенного интервала замены масла, использования «паленого» топлива и при долгом хранении автомобиля без надлежащей консервации агрегатов. Технологий раскоксовки колец несколько, самая распространенная предусматривает заливку специальной жидкости прямо в цилиндры двигателя. Это трудоемкая и небезопасная для двигателя процедура, которая запросто может привести к заклиниванию поршней из-за набухания нагара, после чего придется разбирать двигатель и устранять нагар вручную. Раскоксовка же при помощи масляных промывок значительно проще и абсолютно безопасна, но не все промывки для этого подходят.
 


 

Нагар на головке поршня может привести к изменению степени сжатия цилиндра, но его можно удалить использую средства для промывки масляной системы двигателя


Источник - Автодела

Инструменты и материалы для удаления остатков двигателя

Удаление отложений в двигателе может включать в себя не что иное, как заливку присадки в бензобак или ручную очистку некоторых частей вашего двигателя. Инструменты, которые вам понадобятся, зависят от того, из какой части двигателя вы хотите удалить отложения.

Большую часть времени присадка двигателя может использоваться для очистки областей двигателя, таких как отверстия топливных форсунок, впускные клапаны и камера сгорания.Отверстия топливных форсунок имеют отверстие размером с человеческий волос, поэтому даже засорение, составляющее всего десять процентов, может вызвать остановку двигателя, колебания двигателя или потерю мощности. Отложения в камере сгорания могут привести к повышению октанового числа двигателя и даже вызвать преждевременную детонацию топлива, что обойдется вам дороже в бензине. Отложения на впускном клапане могут вызвать колебания и срыв. Чтобы позаботиться обо всех этих внутренних отложениях, все, что вам нужно, это бутылка присадки к двигателю. Многие из формул присадок, которые вы найдете в магазине авторемонта, будут решать несколько вопросов, таких как очистка от отложений карбюратора или топливной форсунки и от впускных клапанов одновременно [Источник: Пол].

Еще одна область двигателя, с которой вы, возможно, захотите очистить отложения - и вам придется делать это вручную, - это корпус дроссельной заслонки. Для этой чистки вы можете получить простой спрей для дроссельной заслонки или выполнить более тщательную работу с помощью инструмента, такого как Intake Snake или другого подобного продукта. Вам понадобятся инструменты для снятия шланга впускного воздуха, выпускных шлангов и любых других частей, непосредственно связанных с корпусом дроссельной заслонки. Вам, вероятно, понадобятся отвертки и плоскогубцы, чтобы снять шланги и зажимы.И если вы не хотите приобретать такой продукт, как Intake Snake, вы можете использовать зубную щетку с мягкой щетиной и мягкий чистящий растворитель; однако даже зубная щетка может повредить датчики внутри корпуса дроссельной заслонки [источник: Аллен].

Причина, по которой такой инструмент, как Intake Snake, лучше простого спрей-очистителя, заключается в том, что некоторые аэрозольные очистители могут содержать слишком сильную формулу для внутренней части корпуса дроссельной заслонки. Но помните, что чистка зубной щеткой или другими инструментами в вашем гараже может также нанести вред внутренним стенкам корпуса дроссельной заслонки [источник: Аллен].

На следующей странице вы узнаете, как правильно очищать отложения внутри двигателя и корпуса дроссельной заслонки, не вызывая каких-либо повреждений.

,

Как лакировать мебель - Руководство по отделке мебели: советы и рекомендации

Лак, один из самых прочных, превосходит другие традиционные покрытия. Он усиливает и придает тепло древесным зернам и устойчив к ударам, нагреву, истиранию, воде и алкоголю. Может использоваться как верхнее покрытие поверх изношенных поверхностей. Лак обеспечивает прозрачную отделку, но слегка затемняет древесину. Он доступен в глянцевой, полуглянцевой или атласной, матовой или плоской поверхности.Есть много типов на выбор, но важно выбрать тот, который будет хорошо сочетаться с древесиной вашей мебели.

Типы лака

Традиционный лак основан на натуральных смолах и маслах и разбавляется минеральными спиртами или скипидаром. Spar-лак - это натуральный лак, разработанный, чтобы оставаться липким; это никогда не должно использоваться для мебели. Синтетические лаки основаны на синтетических смолах и требуют специальных разбавителей.

Лучшим из синтетических лаков является полиуретановый тип; Полиуретаны прозрачные, не желтеют и очень прочные.Другими синтетическими лаками являются фенолы, используемые для наружных и некоторых морских работ, и алкидные вещества, часто используемые в цветных препаратах. Фенольные и алкидные лаки желтые с возрастом и не рекомендуются для повторного нанесения. С любым типом лака ищите быстрое высыхание, чтобы минимизировать проблемы с пылью. Используйте аэрозольный лак только в тех случаях, когда чистка нецелесообразна, например, на плетеной или ротанговой основе.

Лаки на водной основе дают аналогичные результаты без лишних хлопот и токсичности. Наиболее сухие, прозрачные на ощупь за 15-30 минут.Они не растрескиваются, не разбиваются и не пузырятся, а также устойчивы к воде и алкоголю. Лучше всего, эти лаки не желтеют. Тем не менее, при нанесении в несколько слоев, отделка может начаться помутнение, в зависимости от дерева.

Особые требования

Натуральный лак можно использовать с любым красителем или наполнителем. Герметик для натурального лака представляет собой разбавленный шеллак или смесь из 1 части лака и 1 части скипидара или минеральных спиртов. Не смешивайте марки или типы лака. Полиуретановый лак не совместим со всеми пятнами и наполнителями.Перед покупкой прочитайте этикетки, чтобы убедиться, что вы используете совместимые материалы. Некоторые полиуретаны могут быть разбавлены для использования в качестве герметика; некоторые не требуют герметиков. Некоторые герметики совместимы с полиуретанами.

Лак на водной основе можно использовать поверх красителя и наполнителя, при условии, что вы позволите грунтовкам полностью отвердеть. Этот процесс может занять до месяца. Вы также можете нанести герметик шеллака между двумя, если вы не хотите ждать.

Помните, что лак обычно высыхает очень медленно и его сложно наносить, поэтому важно знать, как использовать этот лак.

Техника нанесения

Нанесите лак с помощью новой чистой щетки с натуральной щетиной. Используйте только новый лак. Лак, который использовался несколько раз, может содержать комки отвердевшего лака со всех сторон и ободок контейнера. Эти комочки действительно могут вызвать проблемы. Если вы спланируете работу должным образом, вам, вероятно, не хватит лака, чтобы тратить его впустую. Оставшийся лак можно использовать на деталях, которые не будут видны, или на проектах, где отделка не критична.

Обнаженная древесина, покрытая лаком, должна быть должным образом подготовлена ​​и отшлифована.(Чтобы получить рекомендации по шлифованию, нажмите здесь.) Готовая древесина с верхним покрытием должна быть очищена и слегка отшлифована. Непосредственно перед нанесением лака тщательно очистите каждую поверхность липкой тканью.

Лак наносить на горизонтальные поверхности намного проще, чем на вертикальные. Перед началом работы поверните предмет мебели так, чтобы его основные поверхности были горизонтальными. Если у предмета есть выдвижные ящики, двери, стеллажи и другие съемные детали, снимите их или снимите и завершите их горизонтально.Работайте только на одной поверхности одновременно, а на больших поверхностях работайте в последнюю очередь.

Наносить лак на подготовленную древесину длинными, гладкими, ровными мазками, укладывая лак вдоль зерна полосками по ширине кисти. Не прикасайтесь кистью к краю контейнера с лаком; встряхните или стряхните лишний лак внутри контейнера или на ударную банку Лак должен перетекать на поверхность дерева, без сопротивления. Если кисть начинает тянуть или если вы видите небольшие пропущенные или тонкие пятна, добавьте примерно 1 унцию разбавителя к лаку.

Для натурального лака используйте скипидар или минеральные спирты. Для полиуретанового лака используйте растворитель, рекомендованный производителем. Аккуратно размешайте растворитель в лаке, стараясь не образовывать пузырьков.

Сначала нанесите лак вдоль зерна дерева, нанося его даже на
полос. Затем нанесите больше лака по всему зерну, чтобы выровнять и выровнять поверхность.

После нанесения ровного слоя лака полосами вдоль зерна дерева, наносите больше лака равномерными мазками по зерну дерева, чтобы выровнять и выровнять поверхность.Лак должен быть ровным и ровным, без толстых или тонких пятен, но тонкий слой лучше толстого.

Толстые слои лака высыхают дольше и имеют тенденцию к растрескиванию по мере старения лака. Во время работы удалите пыль и пух с мокрой поверхности с помощью средства для сбора канифоли.

После выравнивания лака по зерну, выровняйте поверхность, слегка погладив ее
вдоль зерна почти сухой кистью.Снимайте пыль и пух, когда вы работаете.

Для отделки каждой поверхности отшлифуйте влажный лак в направлении зерна. Используйте почти сухую кисть для этого шага. Держа кисть под небольшим углом к ​​поверхности, очень слегка погладьте поверхность лака, чтобы удалить следы кисти и даже поверхность. Сгладить всю лакированную поверхность, работая полосками вдоль древесного зерна. Во время работы снимайте пыль и пух с помощью сборщика пуха. Все оставшиеся следы от кисти исчезнут по мере высыхания лака.

Лак следует наносить осторожно, чтобы не было толстых пятен. На внешних углах работайте от плоской поверхности к углу; поднимите щетку, когда она приближается к углу, и пока она не перевернулась вниз. Это предотвращает накопление лака по краю. На внутренних углах работайте на дюйм или два от угла; затем нанесите лак в угол, откиньте его и оставьте в покое. Этот метод предотвращает накопление на многих чистках плоской поверхности.

Пятна, которые имеют тенденцию удерживать лак, такие как крошечные выбоины, должны быть покрыты лаком только один раз, а кисть - только один раз.Повторное опрокидывание оставит выпуклость.

Щетка вдоль вдоль ступеней, шпинделей и других поворотов. На резных молдингах нанесите отделку на резьбу сначала довольно сухой кистью; затем обработайте плоские поверхности кончиком кисти. Наконец, используйте очень сухую кисть, чтобы пройтись по резьбе, а затем по ровным плоскостям, выравнивая поверхность и удалив любые жирные края, провисания или прогибы. На поднятых дверях панелей сначала обработайте панели, а затем переходите к плоской раме. Финиш будет накапливаться у рукавов в раме, где они встречаются с панелью; удалите излишки очень сухой кистью, работая из-за угла.

Высыхание и повторное покрытие

Время высыхания натурального лака составляет в среднем около 24 часов, но лак на водной основе и полиуретаны часто высыхают быстрее. Влажность замедляет высыхание, поэтому рекомендуется увеличивать время высыхания, если вы наносите лак во влажную или влажную погоду. Кроме того, время высыхания не обязательно означает время отверждения, и новый лак легко повреждается. Всегда дайте финишу высохнуть не менее 24 часов или столько, сколько рекомендует производитель; если возможно, дайте ему высохнуть пару дней или дольше.

Собирать пух и пыль только тогда, когда поверхность влажная или липкая; слишком сильное вмешательство может повредить его.

Многие лаки требуют двух или даже трех слоев для гладкой отделки - используйте свое собственное мнение и следуйте рекомендациям производителя. Между слоями лака пусть первый слой лака затвердеет или высохнет, как рекомендовано производителем.

Некоторые двухслойные лаки следует наносить через 10–15 часов с момента нанесения первого слоя, но обычно лучше подождать как минимум 24 часа - дольше, если это возможно.Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте лакированную древесину в направлении зерна, используя наждачную бумагу класса 7/0 на мягкой шлифовальной шине. Равномерно обработайте поверхность, но не разрезайте ее глубоко.

Удалите все остатки шлифования с помощью липкой ткани и нанесите второй слой лака так же, как и первый. Повторите эту процедуру, тщательно шлифуя лакированное дерево, если требуется третий слой лака.

В дополнение к лаку, другой вариант, который хорошо противостоит интенсивному использованию, - это проникающая смола.Проверьте следующий раздел, когда и как использовать этот тип отделки.

,

Как мыть мотоцикл

Чистка вашего велосипеда - это больше, чем просто опрыскивание его шлангом и парковка в гараже. Давайте посмотрим, как это делают профессионалы

Эта статья содержит спонсорский контент

(Привет, друзья! Теперь, когда уже июль, и мы проехали несколько миль, возможно, пришло время избавиться от ошибок , отшлифуйте краску и заставьте их снова сиять. Мы обновили эту классическую статью RideApart, чтобы помочь вам с мытьем вашего велосипеда.Наслаждайтесь! -JM)

Ваш мотоцикл выглядит так, как будто он проехал через бойню насекомых. Кровь, кишки и части тела размазаны по хрому и пластику. Там месяцы дорожной грязи окутывают вашу краску, и каждый укромный уголок заполнен грязью. Возможно ли сделать его снова новым, не тратя кучу времени и денег?

ADVICE ?: Спросите RideApart: как ездить под дождем

Чтобы узнать, мы посетили Meguiar's, одну из старейших и самых известных компаний по производству автомобильных и морских автомобилей.С их помощью мы собрали это основное руководство по мытью вашего мотоцикла.

«Это может показаться очевидным, но есть несколько принципиально правильных способов очистки мотоцикла, и некоторые вещи, которые вы определенно не должны делать», - объясняет Майк Пеннингтон, директор по технической подготовке Meguiar. Он был в компании 24 из 112 лет.

Майк Пеннингтон излагает основы мойки велосипедов.

«Существует масса информации и советов.Некоторые из них - личные предпочтения, когда люди счастливы следовать тем же рутинам и использовать те же продукты; это работает для них. Но есть огромный выбор различных моющих средств, смесей, восков и даже инструментов, которые вы можете выбрать. Понятно, что это может быть немного запутанным. Вы можете не знать, с чего начать. Мой совет: будь проще.

Первые вопросы: сколько у вас есть времени на чистку мотоцикла. Как много вы знаете о чистке велосипедов и о том, какие инструменты у вас под рукой?

«Если вы хотите тратить 10 часов на чистку своего велосипеда каждый раз, когда едете, это совершенно нормально», - продолжает Майк.«Но большинство людей просто хотят сделать работу максимально эффективной и максимально короткой, с хорошими результатами».

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать, это возраст и состояние мотоцикла. Это новый, старый или просто мусор? Это определит ваш метод и инструменты.

Вы также должны понимать, какие материалы используются в конструкции вашего велосипеда. Есть ли анодированный алюминий, голый алюминий или хром? Каждому требуется уникальный очиститель. Получите неправильный, и это может навсегда повредить поверхность.

Какая у вас краска? Это матовый или глянцевый? Если ваш велосипед новее, скорее всего, он имеет слой прозрачного покрытия поверх фактической краски. Или, может быть, это старая школа и только один слой краски. Оба требуют разных подходов.

«Главное, что нужно помнить при покупке продукта для чистки велосипеда, - это прочитать инструкцию на упаковке перед покупкой», - говорит Майк. «Посмотрите, что производитель говорит вам о продукте. Для чего он предназначен и убедитесь, что он подходит для вашего велосипеда и работы, которую вы имеете в виду.”

Также подумайте о том, каковы ваши цели с очисткой вашего велосипеда. Вы просто хотите сохранить его в чистоте и порядке, или вы хотите, чтобы он выглядел как байк-шоу? Это повлияет на то, сколько вы тратите времени, денег и усилий.

Для начала Майк предлагает трехэтапный метод:

1. Оцените ситуацию. Как вы хотите, чтобы ваш велосипед выглядел и сколько ему лет? В каком состоянии это?

2. Выберите правильные продукты.

3. Используйте правильные методы очистки.

В отличие от автомобилей, мотоциклы имеют огромное количество открытых материалов и компонентов, которые загрязняются и требуют регулярной очистки.

Никогда не мойте мотоцикл, пока двигатель горячий. Можно стирать, если он достаточно прохладный, чтобы вы могли дотронуться до двигателя, не сжигая себя, но вы бы идеально чистили его, когда мотоцикл полностью остыл.

Всегда чистите велосипед в тени, по той же причине. Загрязняющие вещества в воде, такие как минеральные отложения, становятся намного более агрессивными в тепле, и, если вода разбрызгивается на горячий велосипед, эти пятна воды становятся намного труднее удалить.

«Люди думают, что им нужно использовать специальную воду с низким содержанием минералов, чтобы остановить следы от воды», - объясняет Майк. «Но это не так. Просто убедитесь, что ваш велосипед не горячий и что на нем нет прямых солнечных лучей. С прохладными поверхностями работать намного проще ».

Майк предлагает три вида продуктов для достижения хорошей, чистой отделки:

1. Хорошая стирка. В идеале он должен иметь баланс рН от шести до восьми, поэтому он не слишком кислый и не слишком щелочной, может повредить краску.Проверьте, безопасно ли использовать на всех типах краски.

2. Соединение. Если у вас есть вихри или следы от потертостей на лакокрасочном покрытии, используйте надежное соединение, чтобы снять их. Используйте составы, разработанные для современных покрытий, и никогда не используйте составы на матовой поверхности; это повредит краску.

3. Воск. Он работает как солнцезащитный крем и оставляет УФ-барьер для защиты вашей краски. Воск необходимо регулярно наносить повторно для обеспечения этой защиты.

«Вы можете использовать лак между этапами стирки и воска», - говорит Майк.«Некоторым это нравится, но он не удаляет завихрения краски и не добавляет никакой защиты. В более темных цветах полировка дает более глубокий и темный оттенок ».

У нас есть все: все круто - советы по езде в период сильной жары

«Еще одним хорошим вариантом на постоянной основе является использование распылителя, - продолжает он. «По сути, это восковая смазка, которая удалит пыль и немного грязи. Это быстрый и простой способ улучшить свой велосипед. Но, прежде всего, мотоцикл должен быть достаточно чистым, и распылитель не будет удалять потертости.Вы просто вытираете распылитель, а затем стираете его. Он очищает и воском и делает всего понемногу. Самым большим его преимуществом является экономия времени ».

Соберите все свои вещи перед стиркой.

Готовы начать? Вот что Майк предлагает вам сделать:

Получите два ведра для этой первой стадии стирки. Один бак как моющий раствор и вода в нем, а у другого просто чистая вода. Используйте высококачественную салфетку из микрофибры или шерсть ягненка, чтобы протирать велосипед сверху вниз.

«Вам нужны два ведра, так как между стиркой велосипеда вы должны прополоскать ткань в чистой воде», - говорит Майк. «В противном случае все, что вы делаете, это кладете грязь, которую вы сняли, прямо на велосипед».

«Если ваш мотоцикл действительно грязный, вы можете использовать мойку высокого давления, чтобы избавиться от грязи. Но будь осторожен. Мотоциклы водонепроницаемы, не водонепроницаемы. Используйте воду под высоким давлением для колесных дисков и под крыльями, но будьте осторожны вокруг двигателя, где находится электроника.Мойки высокого давления великолепны, но просто будьте умны в том, как вы их используете ».

Осторожно, когда вы распыляете, вы можете принести больше вреда, чем пользы.

Держите воду под высоким давлением вдали от электрики, кабины, любых подшипников, цепи и других подобных компонентов.

В дополнение к ткани или рукавице Майк также предлагает детальную щетку, чтобы помочь вам проникнуть во все уголки мотоцикла. Это добавляет время и усилия, но также поражает труднодоступные места вокруг рычагов, тросов и обтекателей.

Для таких стойких следов, как сплющенные жуки, Майк рекомендует использовать пластиковое чистящее средство. Но позаботьтесь о том, чтобы химические вещества не были слишком агрессивными. Ключ заключается в том, чтобы замочить жуков в моющем растворе, а затем, когда они снова увлажняются, снять их с помощью ткани. Никогда не тереть и не шлифовать их, так как это может повредить краску, экран или другие подобные детали.

Щетки для деталей - это ключ к попаданию в труднодоступные места.

Особое внимание также следует уделить колесам.Некоторые очистители колес настолько жесткие, что могут повредить краску или вызвать коррозию металла.

«Проблема в том, что некоторые очистители колес могут выглядеть так, как будто они удаляют тормозную пыль и дорожную грязь одним движением банки, но они также могут нанести большой ущерб. Гораздо лучше использовать менее кислый или щелочной очиститель и приложить некоторые усилия вручную. Результаты будут такими же хорошими ».

«Также стоит использовать отдельную ткань, только для колес, чтобы не переносить высокоабразивную тормозную пыль обратно на велосипед.”

Последний шаг - высушить велосипед. Вы можете сделать это вручную с мягкой тканью из микрофибры. Но, если вы хотите ускорить процесс, рассмотрите возможность использования сжатого воздуха, воздуходувки для листьев или одного из тех небольших, недорогих бытовых пылесосов, которые могут как дуть, так и всасывать.

Сжатый воздух обеспечивает быструю и тщательную сушку.

«У дилера мотоциклов воздух - твой друг», - говорит Майк. «Это предотвращает образование водяных пятен, и вы можете проникнуть во все узкие места, чтобы быть абсолютно сухим.

После того, как мотоцикл высохнет, вы можете оценить, хотите ли вы что-нибудь сделать с вихрями краски или следами от потертостей. Опять же, качество имеет первостепенное значение, поэтому купите хороший состав, предназначенный для прозрачной краски.

Это будет прямо сейчас.

Нанесите его на небольшой участок краски, затем отшлифуйте мягкой тканью вручную. Вы также можете купить недорогие буферные площадки, которые подходят для стандартной дрели. Те ускоряют процесс.

СОВЕТ: 5 вещей, которые люди не рассказывают о поездке

Последний шаг - нанести слой воска, чтобы придать блеск и защитить лакокрасочное покрытие велосипеда.Если у вас есть воск на матовой поверхности или на пластиковых деталях, не забудьте стереть его немедленно, иначе на нем останутся белые пятна.

«Если вы выполните все эти шаги, я думаю, вы сможете получить отличный результат менее чем за час», - заключает Майк. «Не торопитесь, хотя, с первой попытки, и используйте правильные продукты для работы. Всегда читайте инструкцию! »

(Оригинальная статья опубликована 12 августа 2013 г.)

.

Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020
Карта сайта, XML.