Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как подключить двигатель от стиральной машины с 4 выводами через реле


"Метод Научного Тыка" или Как подключить двигатель от стиральной машины.


Небольшое предисловие.

В моей мастерской работает несколько самодельных станков, построенных на базе асинхронных двигателей от старых советских стиральных машин.



Я использую двигатели как с "конденсаторным" пуском, так и двигатели с пусковой обмоткой и пусковым реле (кнопкой)

Особых трудностей с подключением и запуском у меня не возникало. 
При подключении я иногда пользовался омметром (чтобы найти пусковую и рабочую обмотки).

Но чаще использовал свой опыт и метод "научного тыка" %)))  

Возможно таким заявлением на навлеку на себя гнев "знающих", которые "все и всегда делают по науке" :))). 

Но у меня и такой метод давал положительный результат, двигатели - работали, обмотки не перегорали :).

Конечно, если есть "как и чем" - то нужно делать "как правильно" - это я о наличии тестера и замере сопротивления обмоток.

Но в реальности не всегда так получается, а "кто не рискует ... " - ну вы поняли :).


Почему я об этом говорю ?
Буквально вчера я получил вопрос от своего зрителя, опущу некоторые моменты переписки, оставив только суть:

 
Я пытался запускать как вы сказали через пусковое реле,(Кратковременно коснулся провода) но через некоторое время работы он начинает дымить и греться. МУльтиметра у меня нет, поэтому не могу проверить сопротивление обмоток(

Безусловно, тот метод о котором я сейчас расскажу - немного рискованный, особенно для человека, который не имеет дела с подобной работой постоянно.

Поэтому нужно быть предельно внимательным, и при первой же возможности проверить результаты "научного тыка" при помощи тестера.

Теперь к делу!  

Сначала вкратце расскажу о типах двигателей, которые использовались в советских стиральных машинках.

Эти двигатели условно можно было разделить на 2 класса по мощности и скорости вращения.

В основной массе активаторных стиральных машин типа "тазик с моторчиком", для привода активатора использовался двигатель 180 Вт, 1350 - 1420 об/мин.


Как правило такой тип двигателя имел 4 раздельных вывода (пусковая и рабочая обмотки) и подключался через пуско-защитное реле или (в совсем старых версиях) через 3-х контактную пусковую кнопку Фото 1.

Фото 1  Пусковая кнопка.

Раздельные выводы пусковой и рабочей обмотки позволяли получить возможность реверса (для разных режимов стирки и предотвращения скручивания белья). 

Для этого в машинах поздних моделей был добавлен простой командаппарат, коммутирующий подключение двигателя.

Встречаются двигатели мощностью 180 Вт, у которых пусковая и рабочая обмотка соединялись в средине корпуса, и на верх выходило только три вывода (фото 2)


Фото 2  Три вывода обмотки.

Второй тип двигателей использовался в приводе центрифуги, поэтому он имел большие обороты, но меньшую мощность - 100-120 вт, 2700 - 2850 об/мин.

Двигатели центрифуг обычно имели постоянно включенный, рабочий конденсатор. 

Поскольку центрифугу не было необходимости реверсировать, то соединение обмоток как правило делалось в средине двигателя. На верх выходило только 3 провода.

Часто у таких двигателей обмотки одинаковы, поэтому замер сопротивления показывает примерно одинаковые результаты, например между 1 - 2 и 2 - 3 выводом омметр покажет 10 Ом, а между 1 - 3 - 20 Ом. 

В этом случае вывод 2 - будет средней точкой в которой сходятся выводы первой и второй обмоток. 

Двигатель подключается следующим образом: 
выводы 1 и 2 - в сеть, вывод 3 через конденсатор на вывод 1.


По внешнему виду двигатели Активаторов и Центрифуг - очень похожи, так как часто для унификации использовались одинаковые корпуса и магнитопроводы. Двигатели отличались только типом обмоток и количеством полюсов.

Существует и третий вариант запуска, когда конденсатор подключается только на момент пуска, но они довольно редки, мне такие двигатели на стиральных машинах не попадались.

Особняком стоят схемы подключения 3-х фазных двигателей через фазосдвигающий конденсатор, но тут я их рассматривать не буду.


Итак, вернемся к методу, который использовал я, но прежде еще одно небольшое отступление.


Двигатели с пусковой обмоткой  обычно имеют разные параметры пусковой и рабочей обмотки. 

Это можно определить как замером сопротивления обмоток, так и визуально - пусковая обмотка имеет провод меньшего сечения и ее сопротивление - выше

Если оставить пусковую обмотку включенной на несколько минут, она может перегореть
так как при нормальной работе она подключается только на несколько секунд.



Например сопротивление пусковой обмотки может быть 25 - 30 Ом, а сопротивление рабочей - 12 - 15 Ом.

Во время работы пусковая обмотка - должна быть отключена иначе двигатель будет гудеть, греться и быстро "пустит дым". 

Если обмотки определены правильно, то при работе без нагрузки в течении 10 - 15 минут двигатель может быть слегка теплым.

Но если перепутать пусковую и рабочую обмотки - двигатель также запустится, и при отключении рабочей обмотки - будет продолжать работать. 

Но в этом случае он также будет гудеть, греться и не выдавать положенную мощность.


А теперь переходим к практике. 

Сначала нужно проверить состояние подшипников и отсутствие перекоса крышек двигателя. Для этого достаточно просто покрутить вал двигателя. 
От легкого толчка он должен вращаться свободно, без заеданий, делая несколько оборотов. 
Если все нормально - переходим к следующей стадии.

Нам потребуется низковольтный пробник (батарейка с лампочкой), провода, электро вилка и автомат (желательно 2х полюсный) на 4 - 6 Ампер. В идеале - еще и Омметр с пределом 1 мОм.
Прочный шнурок длинной пол-метра - для "стартера", малярный скотч и маркер для маркировки проводов двигателя.

Для начала нужно проверить двигатель на замыкание на корпус поочередно проверив выводы двигателя (подключив омметр или лампочку) между выводами и корпусом.

Омметр должен показывать сопротивление в пределах мОм, лампочка не должна гореть.

Далее закрепляем двигатель на столе,  собираем цепь питания: вилка - автомат - провода к двигателю. 
Маркируем выводы двигателя, приклеив на них флажки из скотча.

Подключаем провода к выводам 1 и 2, наматываем шнурок на вал двигателя, включаем питание и дергаем стартер.
Двигатель - запустился :)  Слушаем как он работает секунд 10 - 15 и выключаем вилку из розетки.

Теперь нужно проверить нагрев корпуса и крышек. При "убитых" подшипниках будут греться крышки (и слышен повышенный шум при работе), а при проблемах с подключением - более горячим будет корпус (магнитопровод).

Если все в порядке - переходим дальше, и проводим те же эксперименты с парами выводов 2 - 3 и 3 - 1.

В процессе экспериментов двигатель, скорей всего будет работать на 2х из возможных 3х комбинациях подключения - то есть на рабочей и на пусковой обмотке.

Таким образом находим обмотку, на которой двигатель работает с наименьшим шумом (гулом) и выдает мощность (для этого пытаемся остановить вал двигателя, прижимая к нему деревяшку. Она и будет рабочей.

Теперь можно попытаться запустить двигатель при помощи пусковой обмотки. 
Подключив питание к рабочей обмотке, нужно коснуться третьим проводом поочередно коснуться одного и другого вывода двигателя.

Если пусковая обмотка исправна - двигатель должен запуститься. А если нет - то "выбьет автомат" %))).

Конечно этот способ не совершенен, есть риск сжечь двигатель :( и применять его можно только в исключительных случаях. Но меня он выручал много раз.

Лучшим вариантом конечно будет определить тип (марку) двигателя и параметры его обмоток и найти в интернете схему подключения.



Ну вот такая "высшая математика" ;)  А за сим - разрешите откланяться.

Пишите комменты. Задавайте вопросы, и подписывайтесь на обновление блога :).

Цепь таймера перемешивания двигателя стиральной машины

В статье подробно описана схема цепи управления мешалкой двигателя стиральной машины через заданную временную последовательность, которая также включает в себя попеременное изменение направления вращения двигателя. Схема была запрошена г-ном Э. Рамой Мурти.

Технические характеристики

У меня старая стиральная машина, которая до сих пор хорошо работает. В последнее время его печатная плата исчезла, и я не могу получить ее на месте.

Хорошая механическая / электрическая обработка.Таймер электромеханический и работает нормально. Что мне нужно, так это схема или ваш изготовленный предмет со спецификациями, приведенными ниже.

Он может работать на 220 В переменного тока, или я могу обеспечить 5 В постоянного тока через локальный адаптер питания. Устройство должно иметь для работы двигателя 2 или более реле для управления двигателем вперед и назад.

Время срабатывания реле составляет 2 секунды и 5 секунд вперед, 2 секунды и 3 секунды назад. Это для работы процесса агитации одежды.

Двигатель мощностью 0,5 л.с. Я должен иметь возможность поместить его в коробку, которая является водонепроницаемой. Пожалуйста, дайте мне знать, сколько я должен отправить вам банковским переводом, который должен включать в себя ваши расходы на упаковку и пересылку.

Заранее благодарю.

E.Rama Murthy., Visakhapatnam., AP

Понимание электропроводки двигателя стиральной машины

Прежде чем мы научимся создавать специализированный блок стиральной машины с таймером, важно изучить базовую схему 3 Мотор стиральной машины.

Как показано на приведенной ниже схеме, двигатель стиральной машины обычно имеет пару идентичных наборов обмоток. В отличие от двигателя вентилятора, две обмотки идентичны с точки зрения толщины провода и числа витков.

Это потому, что двигатель стиральной машины должен вращаться в обоих направлениях. Это значит, что он должен двигаться против часовой стрелки и по часовой стрелке попеременно.

Следовательно, проводка выполнена таким образом, что каждая обмотка работает как основная обмотка, так и конденсатор запускается попеременно, в зависимости от того, какая обмотка выбрана реле таймера.

Как осуществляется обратное прямое вращение

На изображении выше, предполагая, что обмотка # 1 выбрана реле таймера, заставляет обмотку № 1 действовать как обмотка главного двигателя, а обмотка № 2 работает как опорный конденсатор начать намотку, чтобы начать вращение двигателя в указанном направлении.

Затем, когда реле таймера соединяется с обмоткой № 2, эта обмотка теперь становится главной обмоткой, а обмотка № 1 используется как обмотка запуска конденсатора для вращения двигателя в противоположном направлении.Таким образом, двигатель стиральной машины может вращаться в направлении назад / вперед, несмотря на то, что он является двигателем переменного тока.

Проектирование схемы

Предполагаемое функционирование схемы контроллера мешалки электродвигателя стиральной машины может быть объяснено, как объяснено ниже:

При включении питания в цепь, вывод 15 IC сбрасывается с помощью C1, в результате чего сначала получается высокий уровень вывод № 3, который является первым выводом в порядке последовательности для IC 4017.

Вышеупомянутая высокая логика на выводе № 3 мгновенно проходит через C2, вызывая высокий логический уровень на входе N1, что, в свою очередь, вызывает высокий логический уровень на выход N2.

Вышеуказанная ситуация удерживает T2 и RL / 1 выключенными.

Теперь по истечении заданного времени в 2 секунды, которое можно установить путем соответствующего выбора значений C2 / R2 / R3, C2 становится полностью заряженным, что делает логический ноль на входе N1, который мгновенно изменяет состояния на выходах N1 / N2 вызывая логический ноль на выходе N2, который в свою очередь включает T1.

T1 передает короткий положительный импульс через вывод № 3 через свой эмиттер / коллектор на вывод № 14 IC1.

Вышеуказанный импульс синхронизирует IC1, так что теперь логический верхний вывод № 3 переходит к следующему выводу в порядке, вывод № 2.

Вышеупомянутый максимум на выводе 2 одинаково проходит на входе N3, что создает мгновенный минимум на его выходе. Этот низкий уровень запускает T2 и RL / 1, активируя двигатель в определенном направлении в зависимости от разводки контактов RL / 2.

N4 удерживает вышеуказанное логическое состояние до тех пор, пока не истечет 3 секунды, что определяется значениями C3 / R7, после чего N4 возвращается в свое состояние, включая T3, что вызывает короткий импульс для вывода № 14 IC1.

Вышеупомянутый импульс снова синхронизирует IC1, так что логика теперь переключается с контакта № 2 на контакт № 4 в порядке последовательности.

Высокий вывод № 4 снова повторяет первую последовательность, которая была реализована, когда логика была на выводе № 3.

Вышеуказанные условия отключают RL / 1 и двигатель еще на 2 секунды.

По истечении вышеуказанных 2 секунд T1 включается, обеспечивая импульс на вывод № 14, что приводит к смещению последовательности на вывод № 7.

Высокий уровень на выводе № 7 снова включает T2 / RL1, а также RL / 2. Однако на этот раз двигатель меняет направление вращения из-за активации RL / 2.

Значения C4 / R11 обеспечивают, чтобы вышеуказанное условие оставалось включенным в течение примерно 5 секунд. Через 5 секунд T5 выполняет синхронизацию контакта № 14, который переводит последовательность в следующий порядок контактов, который находится на контакте № 10. Поскольку контакт № 10 подключен к контакту № 15, ситуация мгновенно отражается и сбрасывается обратно к контакту № 3 .... и цикл повторяется.

принципиальная схема
Перечень запасных частей для вышеуказанной схемы таймера контроллера стиральной машины
  • R1, R4, R5, R6, R8, R9, R10 = 10K
  • R2, R3, R7, R11, C2, C3, C4 = ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ПО ИСПЫТАНИЮ И ОШИБКЕ
  • R12 = 100K
  • C5 = 33 мкФ / 25 В
  • T1, T3, T5 = BC557
  • T2, T4 = 2N2907
  • D1 ---- D10 = 1N4007
  • N1- --- N6 = IC 4049
  • IC1 = 4017
  • RL / 1, RL / 2 = 6 В / 100 мА РЕЛЕ SPDT
Как подключить соединения двигателя стиральной машины.

Как показано на приведенной выше схеме, двигатель будет иметь три провода, один из которых будет входом сети, а два других - для переключения или для изменения направления двигателя.

Вы можете обратиться за помощью к квалифицированному специалисту по ремонту стиральных машин для уточнения точных вводов проводов перед их подключением к цепи.

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и учебными пособиями.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать через комментарии, я буду очень рад помочь!

Проблемы с насосом

: обслуживание водяного насоса

Из всех частей стиральной машины, водяной насос, вероятно, принимает наибольшее наказание, потому что он постоянно используется. Когда насос выходит из строя, вы можете услышать или увидеть проблему: громкий грохот внутри машины или невозможность слива воды из бака. Вот что вы можете сделать, чтобы решить проблему:

Шаг 1: Проверьте сливные шланги, чтобы убедиться, что они сливаются правильно. Снимите шланги подачи воды с задней части омывателя.С помощью плоскогубцев извлеките фильтры из отверстий клапана в шайбе или из самих шлангов. Эти экраны предотвращают скопление мусора в шлангах и могут забиться. Тщательно мойте экраны. Затем замените их и подсоедините шланги. Если машина все еще гремит или не сливает, проверьте насос.

Шаг 2: Чтобы получить доступ к насосу, сначала заправьте и вытрите воду из бака машины. Затем опрокиньте шайбу на переднюю часть, используя тяжелое одеяло или подкладку для защиты отделки шайбы.Снимите заднюю сервисную панель. Насос обычно располагается вдоль нижней части машины, но с агрегатом, наклоненным спереди, легче снять насос через заднюю часть, чем через нижнюю часть шайбы.

Шаг 3: Найдите насос. К нему прикреплены два больших шланга с пружинными или ремешковыми зажимами. Если зажимы пружинного типа, сожмите концы зажимов вместе с помощью плоскогубцев, чтобы освободить их, и сдвиньте зажимы вниз по шлангам. Если на этих соединениях шланги изогнуты или изогнуты, выровняйте их как можно лучше и подключите их снова.Затем попробуйте снова проверить машину, не вызвало ли это перекручивание. Если машина все еще не сливает, вам придется снять водяной насос.

Шаг 4: Чтобы снять насос, ослабьте болт, который натягивает приводной ремень, и переместите мотор омывателя на кронштейн, чтобы ослабить ремень. Уберите двигатель с пути и открутите насос. Ослабив последний крепежный болт, удерживайте насос рукой. Затем поднимите насос из омывателя.

Шаг 5: Вы должны разобрать насос, если можете, потому что проблема может быть ворсом, грязью или кусочками ткани.Вычистите весь мусор внутри насоса и удалите любой мусор из водяных трубок. Соберите и снова подключите насос и проверьте его. Если очистка насоса не приводит его в рабочее состояние или если корпус насоса не снимается, замените насос новым того же типа.

Шаг 6: Чтобы установить новый насос, установите его на место и присоедините монтажные болты к корпусу насоса. Верните мотор в исходное положение. Затяните приводной ремень (резиновый ремень, соединяющий два вала двигателя), натянув его с помощью рукоятки молотка или монтировки; он должен давать около 1/2 дюйма при нажатии на него в центральной точке между двумя шкивами.

Шаг 7: Подсоедините шланги, ведущие к насосу.

Если проблема не в насосе, могут возникнуть другие механические проблемы. Если виноваты ваши ремни и шкивы, узнайте, как их починить, на следующей странице.

,

Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020
Карта сайта, XML.