Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как поставить кольца на поршень 4 тактного двигателя


Как поставить кольца на скутер

Стоит отметить, что долговечная и безотказная работа поршневой во многом зависит от правильной установки колец. В этом деле спешка и грязь абсолютно не к чему. Делайте все аккуратно (для себя ведь), не спеша и самое главное: соблюдайте чистоту!

Для начала, давайте немного разберемся, что же из-себя представляет стандартный набор поршневых колец четырехтактного двигателя скутера. Стандартный комплект состоит из: двух компрессионных колец (верхнего и нижнего)  и одного маслосъемного, которое в нашем случае имеет разборную конструкцию.

Комплект поршневых колец для двухтактного двигателя скутера, отличается от предыдущего — отсутствием маслосъемного кольца, также комплект колец двухтактного двигателя может включать в себя экспандер (отмечен стрелкой).

Итак, с комплектами мы более-менее разобрались — пора переходить собственно к делу. Заранее подготавливаем небольшие полосочки жести или тонкого пластика, с их помощью мы будем одевать кольца на поршень.

Тщательно отмываем кольца и поршень, при установке новых колец на поршень бывший в работе не забывайте чистить его канавки от нагара, иначе новые кольца в цилиндр не зайдут. Готовим чистое рабочее место и производим установку.

Берем из комплекта экспандер маслосъемного кольца и ставим его в самую нижнею канавку поршня.

Точно также, устанавливаем экспандер из комплекта для двухтактного двигателя (если есть), с той лишь разницей, что замок экспандера должен располагаться в зоне стопорного штифта (отмечен стрелкой) канавки поршня.

Ищем на кольцах метки, прикладываем к поршню заранее приготовленные полоски, очень аккуратно и не спеша как бы натягиваем кольца по нашим полоскам на поршень, в таком порядке: сначала одеваем маслосъемное кольцо, потом одеваем второе маслосъемное кольцо, далее одеваем нижнее компрессионное кольцо (темное) и только потом одеваем верхнее компрессионное кольцо (светлое).  Метки на кольцах после установки должны располагаться вверх к ГБЦ.

Расправляем кольца так, чтобы они встали строго напротив своих канавок и не торопясь вытягиваем из-под них наши полоски. Теперь главное: после того как вы вытянули полоски и кольца легли в свои канавки в обязательном порядке — проверьте каждое кольцо на подвижность. Кольца в канавках поршня должны свободно вращаться в разные стороны.

Метки

Маслосъемное кольцо после установки должно выглядеть примерно так:

 

 

 

 

 

Метки после установки должны быть направлены строго к ГБЦ.

Непосредственно перед установкой поршня в цилиндр, замки поршневых колец необходимо развести в правильном порядке. Делается это так:

Разворачиваем верхнее компрессионное кольцо так, чтобы его замок сместился относительно оси поршневого пальца примерно на 45 градусов, нижнее компрессионное кольцо разворачиваем так, чтобы его замок сместился  примерно на 180 градусов относительно замка верхнего компрессионного кольца.

Замок верхнего маслосъемного  кольца разворачиваем на 90 градусов относительно замка нижнего компрессионного кольца, а замок нижнего маслосъемного кольца разворачиваем на 180 градусов относительно верхнего маслосъемного кольца.

На фото отмечено, как примерно должны стоять замки поршневых колец четырехтактного двигателя:

Красными метками обозначены замки компрессионных колец
Синими метками обозначены замки маслосъемных колец

 

Замки поршневых колец двухтактного двигателя перед окончательной установкой поршневой должны располагаться строго по центру стопорных штифтов.

How-To: заменить четырехтактный поршень

Эта статья первоначально появилась в октябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (# 36).

Поршни, кольца и цилиндры являются расходными деталями в высокотехнологичных четырехтактных двигателях - независимо от того, насколько хорошо вы к ним относитесь, они изнашиваются. Обычно производители рекомендуют менять поршень велосипеда каждые 40–80 часов. Тем не менее, многие владельцы обходятся без более чем 150 часов без перестроения на 450 куб. С другой стороны, полный кулак песка или случайный кусок металла может сделать внутреннюю часть вашего двигателя похожей на бесценное произведение искусства Пикассо, на которое напала наждачная бумага с зернистостью 40.И нож!

Итак, если вы средний гонщик, неплохо бы снимать головку и бочку с велосипеда раз в пару лет и проверять состояние поршня и отверстия. По крайней мере, добавление новых комплектов колец и проверка состояния изнашиваемых деталей - это дешевая страховка от захвата или заброшенного подшипника. Учитывая сложность современного четырехтактного двигателя, многие владельцы не могут описать, как выглядит внутренняя часть их двигателя, не говоря уже о том, как его перестроить.Замену поршня не должен выполнять кто-то с ограниченным опытом работы с механикой, но это не самая тяжелая работа.

Цель этой истории двоякая: дать тем, кто посылает свой велосипед механику, представление о том, что происходит в процессе, и вооружить тех компетентных механиков дома навыками и советами, которые необходимы для правильного выполнения работы. Ник Доул объясняет, как это делается.

Инструменты, которые вам понадобятся

  • Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и патрубков
  • шестигранные ключи
  • Стяжная проволока
  • Плоскогубцы
  • Магнит
  • Штангенциркули с нониусом
  • плоскогубцы со стопорным кольцом
  • Ударная пушка
  • нож Стэнли
  • Динамометрический ключ

Сколько это будет стоить Я

  • Труд: от 2 до 4 часов
  • Поршень и кольца: от 120 до 250
  • долларов
  • Комплект прокладок: $ 100

1.Снять поезд с клапаном

Эта история начинается со снятого ряда клапанов, прокладок и прокладок. Это было рассмотрено в последней функции, поэтому, если вы пропустили ее, нажмите здесь и следуйте инструкциям до этого момента. Убедитесь, что ваш велосипед чистый, что вы отмеряли и делали записи обо всех ковшах и снятых прокладках. Без заметок вы не узнаете, какие прокладки и ведра принадлежат тому или иному клапану, когда собираете все вместе.

2. Слить охлаждающую жидкость

Для снятия ствола необходимо снять шланг радиатора, поэтому вам нужно слить охлаждающую жидкость из велосипеда.Это может обеспечить удобное время для промывки системы охлаждения, пока вы там. Чтобы удалить охлаждающую жидкость, снимите крышку радиатора, затем выньте сливной болт на крышке водяного насоса - это тот, что с медной шайбой. Полностью слить охлаждающую жидкость, снять верхний шланг радиатора.

3. Снять выхлоп

Для доступа к головке и стволу также требуется отвод выхлопа. Прежде чем вы начнете откручивать что-либо, тщательно промойте все болты проникающим маслом и оставьте на десять минут, поскольку высокая температура двигателя почти наверняка привела к усилению болтов.Затем открутите глушитель и патрубок.

4. Снимите корпус карбюратора или дроссельной заслонки

.

Наряду с вытяжным и верхним шлангом радиатора, вам также необходимо снять карбюратор или корпус дроссельной заслонки (если ваш велосипед впрыскивается через топливо). Это означает, что кабель дроссельной заслонки снимается с кулачка дроссельной заслонки, а затем отталкивается корпус карбюратора или корпуса дроссельной заслонки от входной резины на головке. Часто легче снять подрамник, что дает вам возможность двигаться, когда вынимаете голову и ствол позже.

5. Ослабьте болты головки

.

Сняв шток клапана и закрепив цепь ГРМ с помощью куска проволоки, прикрепите ее к раме, затем ослабьте болты головки. Обычно есть четыре болта, которые находятся под клапанной системой. На некоторых мотоциклах эти умные инженеры не понимают, можно ли снять болты с двигателя, когда он все еще находится в раме, поэтому вам, возможно, придется ослабить опоры двигателя на велосипеде, чтобы обеспечить достаточное движение, чтобы вытащить болты.

6. Рычаг Головка Свободная

Если прокладка головки цилиндра выполнила свою работу должным образом, герметик, предварительно пропитанный в прокладке, склеит цилиндр и головку. Чтобы поднять головку, вам нужно приподнять головку в разных точках, чтобы поднять ее от штифтов, удерживающих ее на месте. Как правило, по обеим сторонам головы есть две любопытные точки. Не пытайтесь защемить отверткой с плоским лезвием вниз зазор, поскольку вы наверняка повредите сопрягаемые поверхности.

7. Снимите дюбели

Держа головку на одной линии со стволом, четыре штифта. Чтобы очистить поверхность прокладки, вам необходимо снять эти дюбеля с головки и отверстия. Лучший способ сделать это - использовать плоскогубцы. Это оставит лишь крошечные надрезы на поверхности дюбелей и предотвратит их сдавливание или деформацию, что сделает их непригодными для использования. Также стоит отметить то, что вы видите на голове. По саже, покрывающей головку и клапаны, можно сказать, что мотоцикл слишком богатый.

8. Чистка головы

Теперь, когда голова снята с мотоцикла, сейчас самое подходящее время, чтобы удалить остатки грязи, сажи и прокладок. Просто покройте голову обезжиривателем, затем используйте подушку Scotch-Brite (мы покупаем ее в рулонах по 20 м в магазине по продаже колотых панелей), чтобы очистить поверхность головки. Здесь не нужно сходить с ума, поскольку вы не хотите царапать головку или поверхность прокладки, но убедитесь, что весь старый клей для прокладки полностью удален.

9.Снять ползунок цепи привода ГРМ

Прежде чем снимать ствол, вам нужно вытащить пластиковый ползунок цепи привода ГРМ. Это почти всегда находится в передней части двигателя, и его можно просто вытащить. У ползуна есть два выступа, сформированных в пластмассу, которые прижимаются к углублению на вершине барреля, таким образом гарантируя, что ползунок остается на месте. При повторной установке слайдера убедитесь, что наконечник слайдера и выступы выровнены правильно. В истории замены цепи ГРМ в следующем месяце вы увидите, где находится основание ползунка в корпусах.

10. Снятие бочки

Со снятым ползунком цепи привода ГРМ единственное, что мешает снятию цилиндра, - это цепь привода ГРМ. Длинный кусок связующей проволоки, обмотанный вокруг цепи привода ГРМ, позволяет просто позволить цепи упасть в картер двигателя и впоследствии легко извлечь ее. Затем вытащите ствол из коробок и наденьте ствол на поршень. Возможно, вам придется вращать двигатель (с помощью кривошипной гайки), чтобы поршень опускался в своем ходу, если у вас ограниченное пространство для демонтажа в раме.Очистите поверхность прокладки так же, как вы сделали с головкой.

11. Снятие поршня

Последний этап процесса разборки - снятие поршня. Это простой шаг, но может привести к миру боли, если вы потеряете стопорное кольцо вниз в случаях двигателя. Чтобы избежать этого, возьмите чистую тряпку и плотно оберните ее вокруг шатуна, затем расправьте ее на поверхностях прокладки, чтобы все брошенное упало на тряпку. Используйте пару стопорных щипцов, чтобы удалить стопорное кольцо из одной стороны поршня и конца поршневого пальца.Затем вытолкните шплинт, чтобы извлечь поршень из шатуна.

12. Нефть до новых колец

После проверки поршня, колец и отверстия и установки новых колец на поршне, который вы собираетесь использовать (см. Боковые панели на этих шагах), налейте немного тяжелого масла на кольца и распределите его вокруг поршня. Это обеспечивает некоторую смазку при первом запуске велосипеда после восстановления и предотвращает начальную чистку.

13.Установите поршень в ствол

При повторной установке поршня и цилиндра на велосипед можно сначала установить поршень, а затем поместить цилиндр сверху, однако это может быть сложным процессом. Лучший способ - это частично установить поршень в цилиндр на рабочем месте, где вы можете легко сжать кольца и убедиться, что они правильно выровнены. Пока вы там, установите стопорное кольцо на одной стороне поршня, чтобы сделать жизнь проще, когда вы кладете поршневой палец через шатун на следующей стадии.

14. Переустановите новый поршень и ствол

Прежде чем приступить к надеванию поршня, убедитесь, что поверхность прокладки на корпусах чистая и что вы выложили базовую прокладку на поверхности и над шатуном. Всегда используйте новый высококачественный комплект прокладок - оригинальный комплект Yamaha, который мы использовали, стоит $ 100. Затем возьмите ствол с уже установленным поршнем. Скольжение поршневого пальца через поршень и шатун, а затем вставить второе стопорное кольцо, убедившись, что это твердо в гнезде.Важный трюк здесь для того, чтобы глаз стопорного кольца выходит прямо вверх или вниз в щели, в соответствии с направлением хода поршня. Если стопорное зазор помещают в три или девять часов (если смотреть со стороны), G-Force стопорное кольцо подлежит когда поршень меняет направление в конце такта может привести вес стопорного кольца, чтобы подтолкнуть против собственного напряжения пружины и выйти из своего места.

15. Переустановите головку

После закрепления ствола и переустановки ползуна цепи привода ГРМ установите штифты в верхнюю часть ствола, чтобы выровнять головку.Очистив поверхность прокладки, установите новую прокладку на место, затем установите головку на цилиндр. Используя провод, соединенный с цепью ГРМ, протяните цепь вверх через головку и привяжите ее к раме велосипеда. Наденьте головку на дюбели и убедитесь, что прокладка установлена ​​правильно, затем убедитесь, что ползунок цепи привода ГРМ остается на своем месте.

16. Отрегулируйте напряжение головы

Установив головку, прикрутите головку и ствол к корпусам. Из всех болтов вашего велосипеда, где важно получить правильное натяжение, болты с головкой, вероятно, являются наиболее важными, поэтому используйте динамометрический ключ.Если вы повторно используете болты с головкой, они уже один раз были растянуты, поэтому будьте осторожны и попытайтесь «почувствовать» растяжение болта. Чтобы устранить любое нежелательное трение, используйте медную противозадирную смазку на резьбе и под головкой болта.

17. Переустановите

Вернув на место головку и ствол и правильно затянув их, установите на место выпускной, карбюраторный или дроссельный корпус и шланги радиатора. Затем следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Настройка клапана», чтобы снова собрать шток клапана и заново установить цепь привода ГРМ, а затем заполнить систему охлаждения жидкостью.Снова наденьте верхние опоры двигателя, переустановите тросы дроссельной заслонки, соберите бак и пластмассу, и все будет хорошо.

советов для осмотра отверстия

Большинство современных четырехтактных стволов изготовлены из алюминия с покрытием Nikasil на канале. Хотя покрытие Nikasil достаточно прочное, чтобы выдерживать биения поршневых колец, оно также относительно тонкое и со временем изнашивается. Если у вас есть микрометр для измерения диаметра отверстия цилиндра, измерьте диаметр отверстия вверх и вниз по длине хода и в нескольких точках по кругу цилиндра и сравните результаты измерений со спецификациями производителя.Если нет, вы можете получить хорошее представление об износе отверстия путем тщательного визуального осмотра. Посмотрите на глубокие промывки в канале и слегка проведите пальцем по цилиндру, чтобы обнаружить любые несоответствия или царапины. Это отверстие имеет около 150 часов и не имеет каких-либо серьезных отметок, однако в некоторых точках отверстие приближалось к износу через Nikasil к алюминию. Мы решили повторно использовать ствол, чтобы получить от него еще 50 часов, однако более безопасной ставкой было бы заменить ствол или получить его заново.Если вы повторно используете ствол, либо быстро заточите его, используя хонинговальный инструмент, либо слегка потрите подушечкой Scotch-Brite, чтобы удалить остекление на цилиндре.

советов по проверке поршня и колец

Помимо проверки очевидного износа, царапин или выбоин на поршне, наиболее важной проверкой является проверка износа колец и канавок поршня. Для этого снимите кольца с поршня. Затем проверьте каждое кольцо по очереди, чтобы увидеть, как далеко кольцо может повернуться в канавке, если оно удерживается так же, как на фотографии выше.Если он может двигаться вперед и назад более чем на 10 градусов, то вполне справедливо поспорить, что кольца и канавки изношены, и требуются новый поршень и кольца. Кроме того, обратите особое внимание на любые признаки износа шплинта, которые могут усугубиться при использовании. Существует множество вариантов послепродажного обслуживания поршней и колец, но использованные нами оригинальные изделия Yamaha отличаются высочайшим качеством и не слишком дороги - поршень, шплинт и кольца стоят около 250 долларов.

советов по установке поршневых колец

При надевании колец на поршень важно расположить зазоры колец с определенными интервалами вокруг отверстия, чтобы обеспечить максимально возможное сжатие.Конечно, они могут немного вращаться с течением времени, но вы должны установить интервалы между каждым кольцом по отношению к другим, чтобы уменьшить вероятность того, что все промежутки выстроятся в линию и вы потеряете серьезное сжатие. Большинство производителей рекомендуют размещать все кольцевые зазоры на расстоянии 120 градусов друг от друга. Это хорошо, однако многие производители двигателей используют другой подход. Представьте себе, что перед поршнем 12 часов. Они устанавливают зазор верхнего компрессионного кольца в 3 часа, зазор второго компрессионного кольца в 9, зазор верхнего масляного кольца в 3, зазор масляного скребка в 12 и зазор нижнего масляного кольца в 9 часов.

-

Хотите просмотреть эту статью в форме журнала? Получите печатное или цифровое издание октябрьского номера Transmoto за 2013 год (№ 36).

,

Как работают поршневые кольца - блог NAPA Know How

Двигатель - это простое механическое устройство, на самом деле воздушный насос, использующий поршни и клапаны для всасывания и выталкивания воздуха. Поршни в блоке двигателя должны быть запечатаны внутри каждого цилиндра, чтобы процесс был эффективным. Поскольку поршни проходят миллион раз в течение всего срока службы двигателя, уплотнения имеют решающее значение. Это делается с помощью ряда колец, которые проходят вокруг верхней половины поршня, прикрепляя его к стенке цилиндра.Когда поршневые кольца изнашиваются, эффективность двигателя страдает.

Как они работают

Поршневые кольца

изготовлены из металла, типичные серийные двигатели используют чугунные кольца, тогда как в высокопроизводительных двигателях могут использоваться кольца из ковкого чугуна с хромированной или хромированной поверхностью. Чугун хорош для восстановления запасов, но это все.

Это кольца, которые вы найдете на большинстве поршней. С левого верхнего кольца, второго кольца, масляных колец и этого конкретного комплекта имеется опорная рейка, которая используется на поршнях, где поршневой палец находится в середине масляных колец.

Кольца из ковкого чугуна экономичны и хороши для сборки двигателя. Если оставить их как есть (без дополнительной облицовки материала), они, как правило, имеют мощность до двух лошадиных сил на кубический дюйм, поэтому безнаддувный двигатель мощностью 350 кубических дюймов мощностью 600 л.с. может безопасно работать с простыми кольцами из ковкого чугуна. Увеличивая мощность или добавляя повышение или закись, кольца должны быть модернизированы.

Во многих поршневых кольцах с высокими эксплуатационными характеристиками используется кольцо из ковкого чугуна и добавляется облицовка, например, из молибденовой плазмы, которая добавляет твердость и защиту для повышения частоты вращения и ускорения.Многие драгстеры с верхним топливом используют плазмо-молочные ковкие кольца для их долговечности, но они также меняются при каждом пробеге, так что примите это за то, что оно того стоит.

Современные двигатели имеют все более узкие поршневые кольца, отчасти из-за улучшения производственных процессов и улучшения качества материалов. Чем уже кольцо, тем хрупче они становятся. По этой причине сборка с использованием узких колец означает, что вам нужен самый прочный материал. Стальные кольца на 20 процентов (или более) прочнее, чем кольца из ковкого чугуна, что делает их идеальным выбором для узких колец.

По мере сужения колец прочность должна увеличиваться. Кольца из ковкого чугуна очень прочные и прощающие. Обратите внимание на «верхнюю» отметку на лицевой стороне кольца, это указывает на вершину кольца. Не устанавливайте их с ног на голову. Там может быть ямочка или точка, кроме слов.

лошадиных сил - не единственное преимущество узкого стального кольца. Поскольку кольцо очень узкое, оно уменьшает трение и в то же время может лучше соответствовать стенке цилиндра, поэтому двигатель более эффективен и лучше уплотняется.Это означает меньшее количество масла и меньше выбросов. Стальные кольца служат дольше, но для их разрушения требуется больше времени. Стальные кольца могут быть из обычной углеродистой стали или нержавеющей стали, однако нержавеющие кольца нельзя использовать в стандартном отверстии двигателя без азотирования титана или хрома.

Кольцевые покрытия

, такие как плазменный молибден, титан, хром и керамика, являются хорошими вариантами для высокопроизводительных двигателей. Эти покрытия часто используются для конкретных сборок двигателя, таких как грунтовая дорога (хром для защиты от грязи).Азотирование хрома не отслаивается, как обычное хромирование.

Moly кольца ломаются быстрее, чем хром, и они имеют лучшую теплостойкость. Недостаток колец с молибденовой поверхностью состоит в том, что при детонации молибденовый материал может быть значительно поврежден. Моли кольца также не годятся для алкогольного топлива.

Конструкция профиля кольца является еще одной переменной. Большинство обычных колец используют квадратное лицо как для верхнего, так и для второго колец. Эта конструкция функциональна и герметизирует цилиндр, но есть и лучшие альтернативы.Бочкообразные профили, как по центру, так и со смещением, обеспечивают отличное уплотнение и длительный срок службы. Верхнее кольцо с квадратной поверхностью со временем изнашивается до естественной формы бочки, так как эта форма с самого начала обеспечивает более длительный срок службы кольца.

Этот бочкообразный профиль уменьшает износ колец, так как все кольца со временем становятся бочкообразными. Этот конкретный профиль показывает, как выполняется плазменное наполнение. Только наружный край покрыт плазменным молибденом для долговечности.

Второе кольцо обычно имеет квадратную форму, конусообразную форму или форму напира.Конусообразное лицо - это просто слегка изогнутый край. Это для улучшенной очистки стенок цилиндра от масла. Основная работа второго кольца - контроль масла, уплотнение камеры сгорания - дальняя секунда. Профиль Napier - это квадратное кольцо с вырезанной в нижней части канавкой. Эта канавка отводит масло от стенки цилиндра, уменьшая трение и улучшая контроль масла. Кольца Napier восприимчивы к повреждениям от сильного наддува. Это связано с тем, что крючок утончает кольцо по краю.

Это кольцо в стиле Napier, обратите внимание, как внешний край имеет форму крючка. Эта канавка отводит масло от стенок цилиндра, уменьшая трение и продувку.

Этот профиль является дизайном Napier. Подрезанная область сметает масло со стены и устраняет трение. Фото предоставлено Federal-Mogul

Этот бочкообразный профиль снижает износ колец, так как все кольца со временем становятся бочкообразными. Этот конкретный профиль показывает хромированный слой.Только внешний край покрыт металлом для долговечности. Фото предоставлено Federal-Mogul

Верхнее кольцо предназначено для контроля 90 процентов газов сгорания, второе кольцо обрабатывает последние 10-20 процентов. Последний набор колец называется масляными кольцами, которые соскребают большую часть масла со стенок цилиндра. Масляные кольца на самом деле представляют собой серию из трех частей - двух тонких хромированных или азотированных стальных колец с гофрированным расширительным кольцом в центре. Производительность и серийные двигатели используют одинаковую конструкцию и не зря - это работает.Два тонких кольца герметично закрывают стенки цилиндра, в отличие от одного масляного кольца. Гофрированный расширитель обеспечивает дренажный канал для быстрого удаления масла.

Кольца контроля масла сделаны из трех отдельных частей, вместе они отлично справляются со своей задачей.

Когда все три компонента контроля масла собраны вместе, они выглядят следующим образом. Верхнее и нижнее кольца скребут стенки цилиндра, а расширительное кольцо удерживает их в движении. Фото предоставлено Federal-Mogul

Когда поршневые кольца терпят неудачу

Поршневые кольца должны иметь дело с целым рядом проблем.Плохой газ (детонация и пинг), грязный воздух и топливо, а также загрязненное масло - все это уменьшает срок службы поршневых колец. Обслуживание фильтров на вашем двигателе и регулярная замена масла сильно влияют на срок службы колец. После износа колец их способность герметизировать газообразные продукты сгорания станет очевидной.

Первый признак износа поршневых колец - обдув. Это обычно будет видно через выхлопную трубу. Выдувание голубого дыма из выхлопных газов означает, что двигатель горит маслом. Вы можете заметить, что моторное масло разряжается быстрее, чем раньше.Курение масла впервые появляется при холодных пусках двигателя. Когда двигатель прогревается, поршни и кольца расширяются, герметизируя стенки, уменьшая количество выдуваемого масла через кольца. Со временем кольца изнашиваются до такой степени, что происходит постоянный обдув, и машина все время курит. Это также может быть связано с износом уплотнений клапанов.

Другая проблема с продувкой - это сгорание газов, поступающих в картер. Это означает топливо и побочные продукты сгорания в масле. Поскольку эти химикаты проникают в масло, масло теряет свою вязкость и способность охлаждать и смазывать двигатель.Вы должны менять масло чаще, чтобы поддерживать двигатель в чистоте.

В конце концов износ становится настолько сильным, что происходит потеря мощности, слишком много газов сгорания теряется в картере и слишком много масла попадает в камеру сгорания. Это приводит к загрязненным свечам зажигания и плохо работающему двигателю.

Есть несколько очень хороших жидких ремонтных химикатов, доступных для слегка изношенных колец двигателя. Эти продукты покрывают кольца толстой масляной пленкой, которая поможет им на некоторое время запечатать стенки двигателя.Они не вечны и работают только на двигателях от умеренного до умеренного износа. Эффекты изношенных колец на некоторое время маскируются, но двигатель нужно будет восстановить.

Проверьте все детали двигателя , доступные на NAPA Online, или обратитесь в одно из 17 000 наших мест NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о поршневых кольцах, пообщайтесь с опытным экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS

Статьи по теме

внутреннего сгорания | HowStuffWorks

Принцип, лежащий в основе любого поршневого двигателя внутреннего сгорания: если вы поместите небольшое количество топлива с высокой удельной энергией (например, бензина) в небольшое замкнутое пространство и подожжете его, высвобождается невероятное количество энергии в виде расширяющегося газа. ,

Вы можете использовать эту энергию для интересных целей. Например, если вы можете создать цикл, который позволяет запускать взрывы, подобные этому, сотни раз в минуту, и если вы можете использовать эту энергию полезным способом, то у вас есть ядро ​​автомобильного двигателя.

Почти каждый автомобиль с бензиновым двигателем использует четырехтактный цикл сгорания для преобразования бензина в движение. Четырехтактный подход также известен как цикл Отто , в честь Николая Отто, который изобрел его в 1867 году. Четыре удара показаны на Рис. 1 . Они:

  • Ход впуска
  • Ход сжатия
  • Ход горения
  • Ход выпуска

Этот контент не совместим с этим устройством.

Рисунок 1

Поршень соединен с коленчатым валом с помощью шатуна . Поскольку коленчатый вал вращается, он имеет эффект «сброса пушки». Вот что происходит, когда двигатель проходит свой цикл:

  1. Поршень запускается сверху, впускной клапан открывается, и поршень движется вниз, чтобы двигатель мог впустить цилиндр, наполненный воздухом и бензином. Это , ход впуска .Чтобы это работало, в воздух нужно подмешать только крошечную каплю бензина. (Часть 1 рисунка)
  2. Затем поршень перемещается назад, чтобы сжать эту топливно-воздушную смесь. Сжатие делает взрыв более мощным. (Часть 2 рисунка)
  3. Когда поршень достигает максимума своего хода, свеча зажигания зажигает искру, чтобы зажечь бензин. Заряд бензина в цилиндре взрывается , приводя поршень в действие. (Часть 3 рисунка)
  4. Как только поршень достигнет нижнего положения своего хода, выпускной клапан открывается, и выпуск выпускается из цилиндра, чтобы выйти из выхлопной трубы.(Часть 4 рисунка)

Теперь двигатель готов к следующему циклу, поэтому он потребляет еще один заряд воздуха и газа.

В двигателе линейное движение поршней преобразуется во вращательное движение коленчатым валом. Вращательное движение приятно, потому что мы все равно планируем вращать (вращать) колеса автомобиля.

Теперь давайте рассмотрим все части, которые работают вместе, чтобы это произошло, начиная с цилиндров.

,

Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020