+7(980)249-22-27
Кузовной ремонт автомобиля
Покраска в камере, полировка
Автозапчасти на заказКак правильно обкатать двигатель ваз после капремонта
Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2
Полный размер
Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.
Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).
Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.
Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.
Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.
На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.
В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.
По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.
Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.
В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.
Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.
2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.
Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.
Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).
Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.
3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.
4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.
5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.
«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.
6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.
После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.
По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).
После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.
7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.
8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорост
Зачем мне нужно запускать двигатель после капитального ремонта?
Если ваш железный друг недавно прошел капитальный ремонт «сердца» (то есть двигателя) в ближайшем будущем, вам нужно позаботиться о аккуратной работе, без рывков и гонок. Что оно делает? Ответ на этот вопрос вы узнаете в этой статье.
Зачем нам нужен этот процесс?
Запуск двигателя после капитального ремонта - процедура обязательна, без которой не обойтись ни один двигатель, который недавно претерпел серьезные структурные изменения.Причина заключается в следующем: новые детали, которые были установлены для замены изношенных, должны пройти этап шлифования, после чего уровень трения между втулкой и кольцами вернется на место.
Как правило, после растачивания и шлифования новых деталей ремонтируемый мотор должен пройти 2 тысячи километров в щадящем режиме. Многие автолюбители считают, что после 2 тысяч пробега двигатель после капитального ремонта завершен и его можно полностью использовать. Это в корне неправильно, потому что за этот период времени новые детали только перекрывали друг друга, и в итоге они адаптировались только через 15 тысяч километров.Только тогда вы можете выжать все соки. Если раньше, все новые предметы будут сильно повреждены, и тогда вам придется возвращаться в СТО, при заказе тех же сервисов есть знакомые механики. Ремонт двигателей, как правило, стоит недешево, а покупка подержанного мотора не избавит вас от значительных затрат.
Эксперты говорят, что нагрузка на восстановленное устройство не должна превышать уровень более чем на 60 процентов от его общих возможностей. Обеспечивает плавное переключение передач, медленное ускорение и торможение, отсутствие чрезмерной скорости.После этого двигатель после капитального ремонта даст вам новый, мощный и надежный мотор, который обеспечит автомобилю гармоничный и плавный ход.
Нужны качественные детали в этой процедуре?
Конечно, да! Каждая деталь, даже самое высокое качество, должна быть проверена. И неважно, какие машины это двигатели - «УАЗ», «ВАЗ» или «БМВ» (результат один и тот же). И если один из механиков говорит обратное, это указывает на низкий уровень квалификации специалиста (или желание «сократить» больше денег у клиента).
Рекомендовано
Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она обслуживает?
Задняя втулка переднего рычага - один из составных элементов шасси автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживает колоссальные нагрузки с колес. Тем не менее, с этим этот пункт, есть много ...
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, который бы не беспокоился о повышенном расходе масла.Это особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе.
Как работает выхлопная система?
Система выпуска предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...
Насколько эффективна эта процедура?
После отремонтированной работы двигатель внутреннего сгорания будет полностью проявлять свои присущие характеристики, а именно:
- Будет устойчиво работать на холостых оборотах (частота не превышает уровень 600 оборотов в минуту).
- При переключении с низкого на высокий уровень или наоборот, при переключении на нейтральную передачу автомобиль не глохнет и не издает необычных звуков.
- Поворот коленчатого вала (с помощью кронштейнов) производится без каких-либо дополнительных усилий.
Такие свойства, автомобиль приобретет, конечно, не сразу, но будьте уверены - 2 месяца эксплуатации в городе и после работы двигателя после капитального ремонта позволят ему работать в полном объеме.
Руководство по обкатке двигателя: 10 советов, как правильно сломать двигатель
Правильная процедура обкатки двигателя имеет решающее значение.
Правильные шаги во время этой процедуры могут спасти ваш двигатель, ваш банковский счет и, в конечном итоге, ваше здоровье. С помощью экспертов по двигателям из ATK High Performance Engines и Summit Racing ATK вы получите бесценные советы, которые помогут защитить ваш двигатель в критический период обкатки.
Начните с осмотра
Перед запуском двигателя убедитесь, что все аксессуары, такие как коллекторы , генератор и насос гидроусилителя рулевого управления, затянуты и проверьте на наличие утечек воды или масла.Даже если ваш двигатель поставляется в собранном виде, лучше всего проверить все основные компоненты, такие как распределитель , свечи зажигания , провода зажигания , карбюратор . Эти предметы могли быть повреждены или повреждены при транспортировке.
Особенности смазки
При установке масляного фильтра заполните его примерно наполовину маслом, смажьте резиновую прокладку, окружив фильтр маслом, а затем затяните вручную.Подумайте об использовании масла и фильтра премиум-класса - дешевый фильтр не будет дешевым, если он будет стоить вам двигателя. Используйте моторное масло 5w-30 или 10w-30 с присадкой для обкатки двигателя (ZDDP или цинковая добавка распределительного вала), особенно с плоским распределительным валом распределительных валов .
Prime Насос
Чтобы избежать сухого пуска, лучше всего заправить масляную систему с помощью инструмента для заливки двигателя или с предварительной смазкой , даже если двигатель уже прошел динамометрические испытания.
Используйте обычную мудрость
Даже если вы планируете использовать синтетического масла , вы должны залить новый двигатель обычным моторным маслом минерального типа за первые 4000 с лишним миль.Если вы не выполните эту процедуру, поршневые кольца могут никогда не сесть.
Замена масла Часто
На недавно построенных двигателях вам нужно будет менять масло и фильтровать гораздо чаще. После использования масла для обкатки вы должны заменить масло через 50 миль, 500 миль и 1500 миль. Опять же, на 4000 миль или около того, можно перейти на синтетическое масло, если вы выберете.
Сроки все
Установите время зажигания после запуска двигателя.Начальная точка для большинства карбюраторных двигателей - 34 градуса до верхней мертвой точки с вакуумным отключением при 3000 об / мин. Некоторые эксперименты с хронометражем требуются для получения оптимальных результатов с местно доступным топливом, но это должно быть между 32-38 градусами БТДК.
Позаботься о своей квартире.
Если в вашем двигателе используется распределительный вал с плоским гидравлическим толкателем, держите двигатель на скорости от 2000 до 2500 об / мин, не двигая его в течение первых 30 минут. Очень важно сломать распределительный вал, хотя роликовые кулачки действительно не должны следовать этому шагу.
Keep Your Cool
Чаще всего в системе охлаждения при замене свежего двигателя будет много захваченного воздуха, что приведет к диким показаниям датчика температуры и возможной кавитации водяного насоса . Чтобы облегчить попадание захваченного воздуха в систему охлаждения, заполните систему охлаждения смесью 50/50 качественной охлаждающей жидкости и воды за несколько часов до того, как вы планируете запустить двигатель. Оставьте крышку радиатора в течение этого времени. Это помогает очистить достаточное количество захваченного воздуха перед запуском двигателя.Вы также можете использовать крышку радиатора вентиляционного типа на своем радиаторе, чтобы можно было вручную очищать захваченный воздух во время работы двигателя. Ваш нормальный колпачок может быть снова установлен после того, как двигатель остынет.
Варьирует нагрузку для начального обкатки
В течение первых 200 миль двигайтесь на автомобиле с различными скоростями и нагрузками на двигатель. Периодические полные дроссели от начала вращения (2000 об / мин или около того) до 4500 помогут компонентам сидений, таким как поршневые кольца, но двигатель должен быть охлажден после этого.Кроме того, целесообразно проверять зазор в коромыслах и клапанах через 150-200 миль, чтобы убедиться, что регуляторы затянуты и надежна. Перепроверьте еще раз на 500 миль.
План взлома
Несмотря на то, что в этом нет необходимости, ATK сообщает, что следующая процедура поможет ускорить процесс взлома:
- Сделайте пять или шесть ускорений средней скорости до примерно 4500 оборотов в минуту, прежде чем отпустить передачу и сбросить скорость до 20 миль в час.
- Запустите пару резких ускорений до примерно 5000 оборотов в минуту и снова уменьшите скорость до 20 миль в час.
- Дайте двигателю остыть, замените масло и фильтр и проверьте уровень охлаждающей жидкости.
- Проехать следующие 500 миль в обычном режиме, поддерживая скорость двигателя ниже 5000 об / мин и сводя к минимуму работу на холостом ходу.
Как сломаться в новом мотоциклетном двигателе
Вы только что доставили свой новый мотоцикл. Вы посмотрели руководство по эксплуатации, выслушали друзей и услышали и прочитали много запутанной информации о том, как правильно врезаться в новый двигатель мотоцикла. Вот RideApart о том, что вы должны делать.
Много лет назад процессы литья и изготовления мотоциклов означали, что были большие различия в компонентах и способах их соединения.Перейдите к современным высокотехнологичным системам с компьютерным управлением, и вы обнаружите, что теперь между деталями существует единообразие и высокая степень точности их сборки. Это не гарантирует, что все может пойти не так, но современные методы производства означают, что отказ нового двигателя в настоящее время встречается редко.
Однако это не значит, что вы должны просто сесть на свой новый мотоцикл и ездить на нем как можно быстрее и быстрее. Некоторые люди делают и клянутся, что это делает их велосипед быстрее и не имеет никаких недостатков.Мы не рекомендуем этого, так как все компоненты двигателя нуждаются в периоде обкатки, прежде чем вы начнете ездить на них.
Клапаны, отверстие цилиндра и поршневые кольца в новом двигателе должны все время изнашиваться, чтобы они правильно совмещались с поверхностями, с которыми они взаимодействуют. Если клапаны не будут правильно прилегать к камере сгорания головки цилиндра, двигатель может потерять сжатие и правильное сгорание. Это, в свою очередь, может привести к выбросу выхлопных газов, что приводит к потере мощности и ухудшает надежность и долговечность двигателя.
Цилиндр нового двигателя может выглядеть гладким, но он все еще может быть несколько грубым после механической обработки на заводе, и поршневым кольцам нужно время, чтобы создать хорошее уплотнение. Это необходимо для отделения газов сгорания от моторного масла. Если отверстие цилиндра не врезается должным образом, стенки могут стать застекленными, что, в свою очередь, вызовет проблемы со смазкой, что приведет к перегреву, потере производительности и преждевременному износу цилиндра.
Два варианта приработки нового мотоцикла
Первый вариант: Первый метод заключается в том, чтобы следовать рекомендациям производителя, приведенным в руководстве пользователя.В целом, большинство производителей предполагают, что в течение первых 500 миль вы не используете полный газ и всегда избегаете высоких оборотов двигателя.
Вам также следует избегать агрессивных пусков и остановок, за исключением чрезвычайных ситуаций. Не переусердствуйте, когда холодно, и не тащите двигатель. Всегда понижайте передачу до того, как двигатель начнет бороться.
Мы не рекомендуем, как полагают некоторые, ездить на новом мотоцикле с постоянной скоростью в течение длительного времени. Мы считаем, что лучше использовать диапазон оборотов, включая короткие интервалы высоких оборотов.Одна из худших вещей, которые вы можете сделать с новым двигателем, - это быть слишком осторожным с ним, но вы также не должны запускать его так сильно, чтобы он отскакивал от ограничителя оборотов. Между ними есть счастливая среда, которая лучше всего подойдет для взлома нового двигателя.
Вариант второй: Второй рассматриваемый метод немного менее жесткий, чем рекомендуют производители. Если вы живете рядом с каньоном или гоночной трассой, они оба являются хорошими местами для работы на новом мотоциклетном двигателе. Во-первых, никогда не таскайте двигатель на низких оборотах и не крутитесь на тех же оборотах в течение длительных периодов времени.Вы должны постоянно изменять обороты и обороты двигателя. Вероятно, лучше всего игнорировать поездку по автостраде в течение первых 500 миль, поскольку чаще вы будете ездить с постоянной скоростью и оборотами в течение длительных периодов времени, что не годится для нового двигателя.
Для первых 500 миль вы должны придерживаться обычного минерального масла в двигателе. SAE 10W-40 - лучший вариант, и если вы не уверены, какое масло есть в вашем новом байке, замените его и замените фильтр.Вы можете сменить синтетическое масло на 1500 миль.
Пошаговое руководство:
Перед поездкой на своем новом велосипеде обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, что конкретно рекомендует производитель. Проверьте правильность уровня масла и запустите двигатель, но дайте ему нагреться до необходимой рабочей температуры, прежде чем вы начнете садиться и уезжать.
Попробуйте найти дорогу с небольшим движением и место, где вы действительно можете немного открыть мотоцикл, по крайней мере, на низких передачах.Удостоверьтесь, что вы меняете частоту вращения двигателя как можно чаще от низкого среднего до верхнего среднего диапазона примерно на 20 миль. По сути, вы хотите быть в первой 1/3 от вашего среднего диапазона оборотов. Например, для велосипеда с красной линией при 15 000 об / мин необходимо колебаться от 4500 до максимум 7500 об / мин.
Через 10 миль остановите велосипед и выключите двигатель. Оставьте на 20 минут, а затем снова включите. Затем продолжите, как вы катались ранее, изменяя частоту вращения двигателя в диапазоне от низких до средних, но на этот раз увеличьте обороты до 8500 об / мин и постарайтесь максимально использовать торможение двигателем.
Некоторые люди рекомендуют менять масло на новом мотоцикле после этой первой 20-мильной поездки. Затем снова на 50 миль и на 200 миль. Вы можете сделать это. В этом нет никакого вреда, но это отнимает много времени и средств. Наиболее важным моментом является замена масла и фильтра для нового мотоцикла на расстоянии 500 миль.
В процессе работы вы должны попытаться следовать тому, что вы делали в первой поездке, но увеличивать количество пройденных миль, по-прежнему останавливаясь на короткое время в промежутке и каждый раз добавляя 1000 об / мин к диапазону оборотов и, что более важно, постоянно меняясь. обороты двигателя и обороты во всем.
На расстоянии 500 миль следует заменить масло и фильтр, когда двигатель еще горячий, но не горячий. Осмотрите масло на наличие металлических остатков. Не пугайтесь, если есть металлические хлопья, так как это совершенно нормально. Пройдя 500-мильную отметку, вы можете начать движение по автостраде, но все же смешайте свою поездку с большим количеством уличной езды.
На расстоянии 1500 миль замените масло и фильтр снова. Вы можете использовать синтетическое масло хорошего качества, которое подходит для вашего двигателя и погодных условий, где вы живете, или если вы предпочитаете использовать минеральное масло.Именно в этот момент ваш новый двигатель считается взломанным. А теперь иди и покатайся на велосипеде.
Здесь нет жестких и быстрых правил. Как и в большинстве случаев, это дело здравого смысла. Прочитайте инструкцию по эксплуатации. Поймите, что рекомендует производитель, и не спешите с новым велосипедом.
У вас есть свои рекомендации? Поделитесь ими с нами ниже.
Ссылки по теме:
Задайте вопрос RideApart: Как начать ездить на мотоцикле
Как: Получите лицензию на мотоцикл
Как: Купите новый мотоцикл
.
