Как правильно обкатывать двигатель после капремонта

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2

Полный размер

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную

Зачем мне нужно запускать двигатель после капитального ремонта?

Если ваш железный друг недавно прошел капитальный ремонт «сердца» (то есть двигателя) в ближайшем будущем, вам нужно позаботиться о аккуратной работе, без рывков и гонок. Что оно делает? Ответ на этот вопрос вы узнаете в этой статье.

Зачем нам нужен этот процесс?

Запуск двигателя после капитального ремонта - процедура обязательна, без которой не обойтись ни один двигатель, который недавно претерпел серьезные структурные изменения.Причина заключается в следующем: новые детали, которые были установлены для замены изношенных, должны пройти этап шлифования, после чего уровень трения между втулкой и кольцами вернется на место.

Как правило, после растачивания и шлифования новых деталей ремонтируемый мотор должен пройти 2 тысячи километров в щадящем режиме. Многие автолюбители считают, что после 2 тысяч пробега двигатель после капитального ремонта завершен и его можно полностью использовать. Это в корне неправильно, потому что за этот период времени новые детали только перекрывали друг друга, и в итоге они адаптировались только через 15 тысяч километров.Только тогда вы можете выжать все соки. Если раньше, все новые предметы будут сильно повреждены, и тогда вам придется возвращаться в СТО, при заказе тех же сервисов есть знакомые механики. Ремонт двигателей, как правило, стоит недешево, а покупка подержанного мотора не избавит вас от значительных затрат.

Эксперты говорят, что нагрузка на восстановленное устройство не должна превышать уровень более чем на 60 процентов от его общих возможностей. Обеспечивает плавное переключение передач, медленное ускорение и торможение, отсутствие чрезмерной скорости.После этого двигатель после капитального ремонта даст вам новый, мощный и надежный мотор, который обеспечит автомобилю гармоничный и плавный ход.

Нужны качественные детали в этой процедуре?

Конечно, да! Каждая деталь, даже самое высокое качество, должна быть проверена. И неважно, какие машины это двигатели - «УАЗ», «ВАЗ» или «БМВ» (результат один и тот же). И если один из механиков говорит обратное, это указывает на низкий уровень квалификации специалиста (или желание «сократить» больше денег у клиента).

Рекомендовано

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она обслуживает?

Задняя втулка переднего рычага - один из составных элементов шасси автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживает колоссальные нагрузки с колес. Тем не менее, с этим этот пункт, есть много ...

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, который бы не беспокоился о повышенном расходе масла.Это особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе.

Как работает выхлопная система?

Система выпуска предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

Насколько эффективна эта процедура?

После отремонтированной работы двигатель внутреннего сгорания будет полностью проявлять свои присущие характеристики, а именно:

Будет устойчиво работать на холостых оборотах (частота не превышает уровень 600 оборотов в минуту).
При переключении с низкого на высокий уровень или наоборот, при переключении на нейтральную передачу автомобиль не глохнет и не издает необычных звуков.
Поворот коленчатого вала (с помощью кронштейнов) производится без каких-либо дополнительных усилий.

Такие свойства, автомобиль приобретет, конечно, не сразу, но будьте уверены - 2 месяца эксплуатации в городе и после работы двигателя после капитального ремонта позволят ему работать в полном объеме.

Зачем мне запускать двигатель после капитального ремонта?

Если ваш железный друг недавно пережил значительный ремонт «сердца» (то есть мотора), то в ближайшее время вам нужно позаботиться о его бережной работе, без рывков и гонок. Для чего это? Ответ на этот вопрос вы узнаете в этой статье.

Зачем нам нужен этот процесс?

Обкатка двигателя после капитального ремонта - процедура обязательная, без которой не может выжить ни один двигатель, который в последнее время претерпел серьезные структурные изменения.Причина в следующем: новые детали, которые были установлены вместо изношенных, должны пройти стадию шлифования, после чего уровень трения между втулкой и кольцами вернется на свое место.

Как правило, после растачивания и шлифования новый отремонтированный мотор должен пройти 2 тысячи километров в щадящем режиме. Многие автомобилисты считают, что после 2000 обкаток двигателя после капитального ремонта он может быть полностью эксплуатирован. Это в корне неверно, потому что за этот период времени новые детали только привыкают друг к другу, и, наконец, они адаптируются только через 15 тысяч километров.Только тогда вы можете выжать все соки из машины. Если это произойдет раньше, все новые детали будут серьезно повреждены, и тогда вам придется снова пойти на станцию техобслуживания, заказав те же услуги у знакомого механика. Ремонт двигателей, как правило, стоит недешево, и покупка подержанного мотора не избавит вас от значительных отходов.

Как утверждают эксперты, нагрузка на отремонтированный агрегат не должна превышать отметки более чем на 60 процентов от его общей мощности. Это обеспечивает плавное переключение передач, медленное ускорение и торможение, отсутствие повышенных оборотов.После обкатки двигателя после капитального ремонта вы получите новый, мощный и надежный двигатель, который обеспечит плавную и плавную работу автомобиля.

Вам нужны детали высокого качества в этой процедуре?

Конечно, да! Любая деталь, даже самого высокого качества, нуждается в обработке. И не важно, на каких машинах ремонтируются двигатели - «УАЗ», «ВАЗ» или «БМВ» (результат один и тот же). И если один из механиков утверждает обратное, это указывает на низкий уровень его квалификации как специалиста (или желание «урезать» больше денег у клиента).

Насколько эффективна эта процедура?

После обкатки отремонтированный двигатель внутреннего сгорания будет полностью демонстрировать свои присущие характеристики, а именно:

Он будет стабильно работать на холостых оборотах (частота не превышает отметку 600 об / мин).
При переключении передач с низкого на высокое и наоборот, а также при переключении коробки передач на нейтральную передачу автомобиль не глохнет и не издает необычных звуков.
Вращение коленвала (с помощью ручки) производится без каких-либо дополнительных усилий.

Такие свойства автомобиль найдет, конечно, не один раз, но будьте уверены - после 2 месяцев эксплуатации в городе и за его пределами обкатка после капитального ремонта позволит полностью его эксплуатировать.

,Процедура демонтажа гильзы главного двигателя

для двигателей Wartsila и MAN

Гильза цилиндра

в любом судовом двигателе является неотъемлемой частью камеры сгорания, благодаря которой на борту вырабатывается энергия. Как и все другие детали машин и двигателей на судах, он также должен подвергаться капитальному ремонту после определенного интервала, как описано изготовителями двигателей.

Ранее мы обсуждали причины износа гильзы цилиндра и способы ее измерения, в этой статье мы обсудим гильзу. Процедура снятия основного двухтактного судового двигателя.

Как проверить износ вкладыша и когда его ремонтировать?

Гильза представляет собой замкнутый участок и часть камеры сгорания, где сжигается топливо и тепловая энергия передается кинетической энергии с помощью поршня, траверсы, подшипников и коленчатого вала. Для инженера важно знать различные способы проверки состояния вкладыша, чтобы гарантировать, что камера сгорания эффективно создает необходимое давление.

Способы проверки состояния цилиндра:

1.Инспекция продувки
2. Регулярная проверка овальности гильзы
3. Капитальный ремонт поршня
4. Проблема с гильзой

1. Инспекция продувки: Инспекция продувки проводится каждый раз после очистки пространства двигателя от грязи и отложений.

После завершения очистки 2-й инженер или ответственный инженер должен пройти в пространство для сбора мусора, чтобы проверить общее состояние гильзы, используя следующий метод:

Чтобы осмотреть большую площадь гильзы цилиндра и поршня, он Целесообразно войти в ресивер продувочного воздуха и наблюдать со стороны «выхлопа».
Снять небольшие крышки на боксах продувочного воздуха и очистить отверстия
Когда поршень повернут ниже уровня отверстий продувочного воздуха. Осмотрите стенки гильзы цилиндра и головку поршня.
Можно использовать «наклоняемое» зеркало, прикрепленное к телескопическому штоку, как показано на рисунке.Для проверки используйте мощный источник света

2. Регулярная проверка овальности вкладыша: Как объясняется в статье, показания снимаются в разных положениях порта и правого борта для расчета изменения овальности вкладыша.

3. Капитальный ремонт поршня: При проведении капитального ремонта поршня в соответствии с плановым техническим обслуживанием или по причинам поломки необходимо проверить овальность гильзы и осмотреть поверхность гильзы на наличие различных дефектов.

4. Такие проблемы, как протекание водяного уплотнительного кольца гильзы, трещины в гильзе , продувка поршня и гильзы и т. Д., Потребуют немедленной проверки и замены поршня и гильзы. После надлежащего измерения и осмотра вкладыша можно определить источник проблемы и принять решение о том, следует ли заменить вкладыш или продолжить его.

График капитального ремонта лайнера: Обычный график капитального ремонта лайнера будет зависеть от эффективной работы двигателя, его оператора, типа топлива, используемого в двигателе, и от того, как все важные параметры двигателя (температура, давление и т. Д.)) поддерживаются оператором.

Если гильза работает нормально, график планового технического обслуживания соблюдается, и гильза будет проверена и измерена после завершения определенных часов работы, как предписано изготовителями двигателей.

12000 - 16000 часов - это график нормального рабочего времени, чтобы открывать и проверять / измерять гильзу двухтактного судового главного двигателя, в зависимости от производителя двигателя.

Общий срок службы гильзы цилиндра снова будет зависеть от того, как работает двигатель, и типа мазута, используемого для сгорания.Обычные часы работы лайнера будут варьироваться от 40000 до

RH. Размер отверстия вкладыша напрямую связан со сроком службы вкладыша, следовательно, вкладыш с небольшим отверстием будет иметь меньший срок службы с вкладышем с большим отверстием и размером.

При открытии вкладыша следует соблюдать следующую процедуру (общая для всех)

1) Сообщить компании и получить разрешение.
2) Извлечь свидетельство об иммобилизации из контроля государства порта.
3) Прочтите руководство и проведите совещание с инструментарием для всех, кто участвует в работе.Обсудите полную процедуру.
4) Подготовьте важные инструменты и запасные части, необходимые для капитального ремонта лайнера, как указано в руководстве
5) Подготовьте оценку риска и убедитесь, что все средства индивидуальной защиты используются
6) Отключите пусковой воздух для главного двигателя и табло
7) Включите поворотный механизм
8) Откройте индикаторные краны для всех цилиндров
9) Остановите основной насос смазочного масла и выключите выключатель
10) Как только температура кожуха двигателя снизится, закройте впускной водяной клапан для капитального ремонта агрегата
11) Оставьте другие агрегаты в системе подогрева кожуха для поддержания температуры кожуха
12) Слейте воду из кожуха соответствующего агрегата из вытяжного трубопровода и подкладки.
13) Перекройте горючее на конкретном узле, гильза которого должна быть удалена.
14) Снимите головку цилиндров с помощью специальных подъемных инструментов
13) Снимите уплотнительное кольцо с верхней части гильзы цилиндра.
14) Поверните поршень на достаточно низкое расстояние, чтобы можно было отшлифовать износные выступы в верхней части вкладыша с помощью ручной шлифовальной машины
15) Снимите поршень, следуя процедуре, описанной в руководстве

Процедура снятия вкладыша для MAN двигатель (двигатели MC и ME)

16) Убедитесь, что подъемный инструмент лайнера находится в хорошем состоянии.Два подъемных винта используются с подъемным крюком, соединенным цепью. Убедитесь, что цепь, винт и подъемный крюк скреплены без деформации.

17) Убедитесь, что предохранительный ремень в подъемном крюке работает правильно.
18) Затяните два винта подъемного инструмента во вкладыше в соответствии с номинальным крутящим моментом, приведенным в руководстве с обеих сторон.
19) Измерьте отсутствие зазора между поверхностью вкладыша и посадочной поверхностью винта после затяжки с помощью щупа размером 0,05 мм.

20) Отсоедините соединения масляной трубки цилиндра.И винт обратных клапанов.
21) Снимите четыре трубки охлаждающей воды между рубашкой охлаждения и крышкой цилиндра и тщательно очистите их.
22) Снимите винты трубки подачи охлаждающей воды.
23) Присоедините поперечину к крану машинного отделения. Это завершает механизм подъема гильзы цилиндра.

24) Зацепите цепь от подъемной поперечины на подъемных винтах и поднимите гильзу цилиндра с рубашкой охлаждения из рамы цилиндра.

Процедура снятия вкладыша для двигателей RTA и RTFlex

25) Убедитесь, что подъемный инструмент вкладыша находится в хорошем состоянии, балка подвесного моста не имеет слабого соединения или деформации.Правый винт используется с инструментом подвесного моста для подъема вкладыша.

26) Удалите винт, который крепится на опорное кольцо на гильзе.
27) Отсоедините соединения масляной трубки цилиндра. И винт обратных клапанов.
28) Снимите трубки охлаждающей воды между рубашкой охлаждения и крышкой цилиндра и тщательно очистите их.
29) Выверните винты трубки подачи охлаждающей воды.

30) Снимите все каналы для смазки игл, а также их защитные втулки.
31) Установите балку подвесного моста на верхнюю посадочную поверхность гильзы.
32) Закрепите винт прикрепленной к балке подвесного моста боковой втулки и затяните ее до номинального момента, указанного в руководстве.
33) Присоедините кран машинного отделения к грузоподъемным инструментам.

34) Поднимите гильзу цилиндра с рубашкой охлаждения из рамы цилиндра.

Что делать, если гильза цилиндра застряла

Распространенным способом удаления застрявшей гильзы цилиндра является использование гидравлических домкратов в нижней части гильзы цилиндра и подача гидравлического давления.После того, как гильза слегка выдвинута из застрявшей конструкции двигателя, ее можно поднять с помощью крана машинного отделения и подъемного инструмента

После Снятие гильзы с двигателя:

Установить гильзу цилиндра вертикально на деревянной доске
Очистите внутреннюю часть рамы цилиндра, уделяя особое внимание контактным поверхностям гильзы цилиндра в верхней части рамы цилиндра
Снимите уплотнительное кольцо на трубе охлаждающей воды
Тщательно очистите трубу

Обязательно осмотрите лайнер на наличие трещин и других дефектов.

Отказ от ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они использовались в статье, были получены из доступной информации и не были аутентифицированы никаким установленным законом органом. Автор и Marine Insight не утверждают, что он является точным, и не несут никакой ответственности за это. Мнения представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно каких-либо действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и Marine Insight.

Теги: судовой дизельный двигатель судовой двигатель судовой двигатель