Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как правильно обкатывать двигатель


Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2

Полный размер

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Да

Как ездить на новом автомобиле

Когда вы покупаете новый автомобиль с пробегом всего в несколько километров на одометре, вам нужно с ним легко справиться… Вот как можно ездить на новом автомобиле.

АВТОМОБИЛЬ - это СБОРКА РАЗЛИЧНЫХ компонентов, скрепленных болтами или соединенных иным образом, особенно двигатель. Когда что-то связано с чем-то другим, тут и там будет небольшое несоответствие, и это называется толерантностью. Части должны аккуратно прилегать через допуски к своим лучшим рабочим положениям, и это то, что нужно для работы.

В частности, поршневые кольца должны быть прикреплены к стенкам цилиндра. Процесс запуска будет описан в руководстве пользователя. Как правило, это включает в себя мягкое вождение в течение первых 1600 км без превышения предела оборотов, но это еще не все. Хитрость с запуском в новом автомобиле заключается в различных нагрузках на двигатель, а не просто в кайфах.

Круиз по автостраде на высшей передаче в течение нескольких часов не идеален, так как он не изменяет нагрузку на двигатель, поэтому попробуйте ускоряться на более высоких передачах с большим количеством акселераторов, чем вы обычно используете, с переменной скоростью, крейсерская в шестерёнка сверху вниз и тд.Но не работайте с двигателем, который вынуждает его использовать слишком высокую передачу для условий, например, пятую при 40 км / ч. И делайте все это только тогда, когда двигатель прогрет, что означает, что датчик температуры приблизился примерно на полпути и стабилизировался…

Фактически, любая жесткая или быстрая езда лучше всего выполняется с теплым двигателем, независимо от того, является ли автомобиль вбегать или нет. И в этом отношении, простаивающий автомобиль перед вождением не нагревает это. Все, что вы делаете, это используете топливо и увеличиваете износ, пока двигатель не работает.Вместо этого водите автомобиль осторожно - легкое ускорение - сразу после запуска, так что вы прикладываете небольшую нагрузку для прогрева двигателя, но этого недостаточно для чрезмерного износа.

Если во время обкатки вам нужно превышать рекомендуемое число оборотов, не стесняйтесь делать это, иногда, предпочтительно, когда двигатель теплый. Возможно, вы захотите почувствовать ускорение, за которое вы только что заплатили, и не хотите ждать, пока вы его запустите, или вам может понадобиться дополнительная мощность в спешке. Вы не повредите машину, но, в отличие от многих интернет-форумов, не стоит гонять новый двигатель на высоких оборотах, чтобы сломать его.

Еще одна инструкция по заезду, обычно рекомендуемая производителями, заключается в том, чтобы поддерживать легкую загрузку автомобиля, поэтому избегайте тяжелых грузов и более крупных прицепов, по крайней мере на начальном этапе. Иногда другие новые компоненты также нуждаются в постороннем процессе, и на ум приходят тормозные колодки. Конечно, это зависит от колодок и автомобиля, и мастерская может сделать это для вас, но если вы установите новые тормоза, спросите о процессе включения, чтобы соблюдать максимальную тормозную мощность и срок службы колодок.

Несмотря на то, что современные автомобили лучше и надежнее, чем когда-либо, все еще существует проблема.Например, в моей Toyota 86 двигатель был заменен на ранних этапах эксплуатации, поэтому, если вы чувствуете, что что-то не так, не откладывайте это на новизну автомобиля или на ходу, проверьте его. Но не довольствуйтесь простым «все в порядке» - спросите «почему», попробуйте еще немного, и, если вам не нравится ответ, ищите мнения других экспертов. Это совет, которому вы должны следовать.

Вот несколько советов, которые вы должны игнорировать. Первое часто цитируемое сравнение - гоночные двигатели. Очень часто гоночные машины сравнивают с дорожными машинами, поскольку все, что хорошо для трассы, хорошо для дороги.Это неправда, и то, что недавно построенный гоночный двигатель выведен на трассу и работает усердно, не означает, что с вашим двигателем дорожного автомобиля можно обращаться так же. У гоночных автомобилей есть команда опытных механиков, которые постоянно следят за каждой их потребностью, и машины перестраиваются в большей или меньшей степени после каждой гонки. Не относится к автомобилям.

Второй совет для исторических автомобилей. У более старых автомобилей были гораздо большие производственные допуски, поэтому вам действительно нужно было быть очень осторожным с длительными процессами обкатки.Процесс запуска новых автомобилей все еще существует, но он менее важен для долгосрочной жизни автомобиля и проще - вам не нужно беспокоиться так же, как 10, 20 или 30 лет назад.

Но процесс запуска рекомендуется производителями по какой-то причине, ему нетрудно или неудобно следовать, поэтому вы также можете воспользоваться их советом. Там также, вероятно, будет меньше проблем с претензиями ранней гарантии. И вы не хотите относиться к своей новой машине с уважением, которого она заслуживает?

На нашем сайте Live Deals вы найдете лучшие предложения автомобилей-демонстраторов для читателей Practical Motoring по всей Австралии.

.

Как починить автомобильный двигатель не работает

Существует разница между двигателем, который не работает, и тем, который работает не провернуть. Если двигатель не заводится (электрический стартер), это связано с стартер не работает и полностью отличается от двигателя, который не беги и производи силу. Если ваш двигатель вращается (проворачивается), но не работает, вы находитесь в нужное место.

Что идет не так?

Двигатель внутреннего сгорания требует три вещи для работы: сжатие от поршней и клапанов, топливо от насоса и форсунок и искры от системы зажигания и свечей зажигания.Если один из них процессы не работают, двигатель не будет работать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Нерабочие проблемы будут отличаться для каждого приложения. Некоторые автомобили имеют популярные товары, которые обычно продаются у дилера уже знаю что не так со своими машинами, но не скажу). Если ты застрял между плохим датчиком угла поворота коленвала (около 67 долларов США) или реле PGM FI (около 56 долларов.00 US) позвоните дилеру, чтобы узнать, какой из них есть в наличии, чаще чем не это будет проблемой. Если двигатель потерял сжатие из-за отказа ремня ГРМ, трудозатраты на удаление крышка ГРМ и замена ремня должны стоить от 700,00 до 900,00 долларов США. средний. Сменный комплект ремня ГРМ и натяжителя стоил около 140 долларов США, поэтому Вы можете сэкономить деньги, выполняя работу самостоятельно.

Получите это!

Иногда вы можете запустить машину с большим объектом или молотком для Например: когда ключ находится во включенном положении, не проворачивая двигатель и Вы не слышите, чтобы работающий топливный насос находился в «мертвой зоне».Это общая проблема, и когда это происходит, возьмите большой предмет и постучите по дну топливного бака. Это создает вибрации в топливе, слегка перемещая якорь двигателя, что может помочь насосу запустить и запустить двигатель. Если это работает, насос все еще плохо и должен быть заменить, потому что это произойдет снова, но это может заставить вас идти.

Популярный двигатель не работает вызывает

  • Неисправный топливный насос
  • Короткий датчик угла поворота коленвала
  • Мигающий световой индикатор безопасности
  • PCM силовое реле не работает
  • Сломанный ремень ГРМ
  • Прыжковая цепь ГРМ
  • Клеммы реле насоса расплавленного топлива
  • Выскочил предохранитель двигателя
  • Изношенный замок зажигания

Давайте начнем

Очень важно наблюдать за огнями и звуками, когда двигатель не работает.это практика может дать вам направление без диагностического оборудования.

Легкие вещи

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

  1. При запуске двигателя загорается контрольная лампа? каждый Производитель отключает двигатель по-разному, когда в безопасности Режим. Иногда система может запутаться из-за сбоя или процессуальная ошибка, означающая сигнализация должна быть сброс.
  2. Это должно быть тихо для этого следующего теста.Поверните ключ зажигания в положение «включено», не проворачивая двигатель. Вы должны услышать, как электрический насос в бензобаке работает около пяти секунд (низкий гул). Если ты ничего не слышишь неисправен в электрической системе насоса, такой как система управления реле, предохранитель, компьютер или топливный насос (большинство популярный).
  3. Далее, проверните двигатель и послушайте, как он звучит, звучит ли он быстрее чем обычно? (как его смех) Это может означать, что ремень ГРМ или цепь отпустили и двигатель не имеет компрессии, позволяющей стартеру вращать двигатель без труда.Выполнить испытание на сжатие для подтверждения отказа. Наблюдая за распредвалом двигателя не вращается через крышку маслозаливной горловины при проворачивании, также подтвердит эта проблема.
  4. Если вы слышите, как громко включается стартер, то ничего это может означать, что двигатель заблокирован из-за механического отказа. Тестировать для этого используйте большую перемычку в гармоническом болте балансировки и попытайтесь поверните двигатель рукой, которая будет иметь некоторое сопротивление, но все же поверните.
  5. Нет газа. Я знаю, что вы думаете, и я хотел бы сказать, автомобиль никогда не был отбуксирован в магазин просто потому, что в нем не было топлива бак. В защиту водителя, если газовый датчик придерживается 1/8 или топлива датчик уровня выходит из строя, поэтому нет никакого способа узнать уровень топлива, если вы отслеживать пробег каждого танка.

Незначительные испытания

  1. Проверить предохранители легко и можно всего за несколько минут. с помощью контрольной лампы или визуального осмотра.Предохранители усталости, вызывающие их удар, который будет отрезать электрический ток на важные компоненты, такие как двигатель компьютера. Этот предохранитель будет находиться под крышкой в ​​панели предохранителей, которая должно быть четко обозначено. Просто снимите крышку панели и начните осмотр.
  2. Распыление пусковой жидкости в корпус дроссельной заслонки во время проворачивания поможет определить, связана ли проблема с топливом или воспламенением. Если двигатель проворачивается и не работает во время распыления жидкости (педаль газа слегка подавлен) это говорит о том, что проблема в искре (система зажигания) Связанный.Если двигатель работает недолго, значит, проблема в топливе. (топливная система) связаны.
  3. Когда зажигание включено, вы должны услышать основную систему реле соединяет контакты, что обеспечивает питание компьютера системы. Это реле называется разные вещи от каждого производителя, такие как PGM-FI или реле управления двигателем и будет расположен под капотом внутри предохранителя и панель реле (блок предохранителей). Снимите крышку, чтобы найти реле.Пока прикоснувшись к реле, попросите помощника включить ключ, вы должны почувствовать реле работает (маленький щелчок). Если не, проверить реле или заменить его на другое реле на панели, чтобы увидеть если это работает.
  4. Потяните свечу зажигания! Это легко сделать легко, и, наблюдая за состоянием штепселя, это может дать ключ к решению проблемы. Если свечи зажигания сухие, есть подозрения на проблемы с топливом, при намокании с топливом возможно возникновение проблемы с воспламенением, и если вилка горит черным электрод закорочен, не позволяя искре перескочить зазор (замените свеча зажигания с новым).
  5. Сканирование на коды, мы упоминаем это последнее, потому что 9 раз из 10 компьютер не скажет вам, почему двигатель не работает. Двигатели компьютеров настроены на предоставление кодов неисправностей только при работающем двигателе, но вы может получить ошибку, сообщающую, что компьютер с двигателем неисправен, поэтому стоит пытаться.

Немного глубже

  1. Без искры: Если двигатель не запускается на пусковой жидкости, нам нужно подтвердить состояние «без искры».Снимите катушку зажигания или провод свечи зажигания. и установите его рядом с хорошим грунтом (около 1/4 дюйма - 7 мм) или вставьте тест свет в багажник, чтобы проверить на искру. Когда двигатель заводится, вы должны увидеть свет синяя искра в зазоре говорит вам, что система работает. Если нет искры заметил, что наиболее популярной причиной является провал угол коленвала Датчик. Этот датчик расположен возле коленвала сзади (колокол корпус), середина (блок) или передняя часть двигателя и довольно легко изменить в большинстве случаев.Когда датчик кривошипа выходит из строя, он обычно не устанавливает код неисправности
  2. Нет топлива: Если двигатель работает на пусковой жидкости, есть топливо вопрос доставки. Топливный насос автомобиля находится в верхней части списка для этого системная ошибка. Расположенный в бензобаке топливный насос представляет собой электродвигатель подключен к насосу для жидкости, который выходит вовремя. Некоторые автомобили имеют доступ люк в багажнике или под задним сиденьем, чтобы помочь обслуживать насос во время другие бензобак нужно будет удалить.
  3. Нет сжатия: Если двигатель имеет искру и не будет работать Стартовая жидкость проблема будет связана со сжатием (или редко имеют полностью забитый воздушный фильтр или каталитический нейтрализатор) ремень ГРМ или цепь ГРМ отпустили не удерживая поршень на клапане Корреляция правильная или отсутствует, поэтому двигатель не может создать сжатия.

Смотреть видео!

Двигатель не будет работать? Это видео показывает, как Ваш механик решит эту проблему.

Неизвестный двигатель Non Running Issues

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Есть несколько последующих условий, которые сложнее обнаружить:

  • Неисправность жгута проводов электрической системы
  • Неисправность компьютера
  • Автомобиль прошел через глубокую лужу, из-за чего электрические компоненты промокли.
  • Вода в Топливе

Вопросы?

Нужен датчик или расположение реле? Спросите наших механиков бесплатно

Статья опубликована 2020-05-10

,

Как установить двигатель в автомобиль

от Eli Laurens

bouchillonperformance.com

Автомобильные двигатели предназначены для замены относительно просто, когда они изнашиваются. Двигатель любого автомобиля может быть удален и заменен новым наиболее компетентным механиком. Средний механик на заднем дворе должен потратить около 20 часов на замену типичного двигателя.

Установка запасного двигателя в автомобиль

Шаг 1

Подготовьте старый двигатель к демонтажу.Отсоедините аккумулятор, ремни вентилятора и корпус воздухозаборника от двигателя. Отсоедините и снимите все вакуумные шланги, топливопроводы и кабели дроссельной заслонки. Слейте все жидкости из двигателя, включая масло, охлаждающую жидкость, бензин и фреон. Отвинтите трубу выпускного коллектора от выхлопной трубы, используя при необходимости резак. Снимите все шланги охлаждающей жидкости и радиатор. Поместите домкрат в нижней части двигателя, снимите давление с креплений двигателя и ослабьте, но не снимайте их.

Шаг 2

Отсоедините двигатель от коробки передач.На автомобилях с задним приводом это будет сзади двигателя. На моделях с передним приводом это будет на правой нижней части двигателя между ним и ведущим колесом. Большинство коробок передач легко открутятся, но не отсоединятся от двигателя, пока двигатель не будет снят.

Шаг 3

Закрепите цепь подъема двигателя вокруг нижней части двигателя, полностью выкрутите опоры двигателя, а затем поднимите двигатель. Цепь подъема должна быть размещена вокруг выпускных коллекторов, закреплена вокруг блока и затянута.Когда двигатель выйдет на свободу, он отключится от трансмиссии, и вес сместится. Поднимите двигатель прямо вверх и из моторного отсека. Не опирайтесь на автомобиль, так как он не рассчитан на такой вес. Поместите двигатель в безопасное место и не оставляйте его подвешенным на подъемнике в течение длительного времени.

Шаг 4

Установите новый двигатель. Используя подъемник, медленно опустите новый двигатель на место. Первым соединением должна быть коробка передач, убедившись, что приводной вал совпадает с входным валом коробки передач.Закрепите болты на коробке передач, затем установите опоры двигателя. Следует использовать новые крепления - никогда не используйте старые крепления двигателя. Установив двигатель, начните устанавливать выпускной коллектор и систему охлаждения. Радиатор и шланги должны быть подсоединены перед ремнями и аксессуарами.

Шаг 5

Установите на место вакуумный и топливопроводы, а также кабели дроссельной заслонки и аксессуары. Обязательно хорошо их закрепите, так как вакуум и давление топлива имеют решающее значение. Компьютер двигателя, если таковой имеется, может быть повторно использован со старого двигателя, если они имеют тот же тип и модель двигателя, с тем же типом впуска (впрыск топлива).Большинство производителей не будут поставлять новый компьютер с недорогими двигателями вторичного рынка.

Шаг 6

Установите на место впускной коллектор, аккумулятор и ремни вентилятора. Новые «тарные» двигатели или полностью собранные двигатели по почте поставляются со всеми необходимыми уже установленными впускными частями. Некоторые производители будут экономить на этом, и не включают в себя такие простые вещи, как винты или прокладки впускных. Можно повторно использовать детали старого двигателя, но их необходимо тщательно очистить и осмотреть заранее.

Шаг 7

Залейте все жидкости и любые жидкости для обкатки, рекомендованные производителем.

Перепроверьте все точки подключения и не проворачивайте двигатель, пока все не будет полностью проверено. В линии не будет топлива, пока насос не проработает несколько минут. При первом запуске нового двигателя не включайте двигатель на скорости более 2000 об / мин, по крайней мере, в течение первого часа, и меняйте масло один раз после первых 500 миль.

Наконечник
  • Используйте надлежащие защитные средства при сварке или работе с электроинструментами
Предупреждение
  • Перед подъемом двигателя убедитесь, что цепь подъема двигателя надежно закреплена. Подключайте аккумуляторную батарею только после проверки всех стропов заземления
понадобится
  • Магазин с полным набором инструментов
  • Подъем двигателя
Еще статьи
.

Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020
Карта сайта, XML.