Как правильно запустить двигатель после капитального ремонта

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2

Полный размер

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную

Процедура демонтажа гильзы главного двигателя

для двигателей Wartsila и MAN

Гильза цилиндра

в любом судовом двигателе является неотъемлемой частью камеры сгорания, благодаря которой на борту вырабатывается энергия. Как и все другие детали машин и двигателей на судах, он также должен подвергаться капитальному ремонту после определенного интервала, как описано изготовителями двигателей.

Ранее мы обсуждали причины износа гильзы цилиндра и способы ее измерения, в этой статье мы обсудим гильзу. Процедура снятия основного двухтактного судового двигателя.

Как проверить износ вкладыша и когда его ремонтировать?

Гильза представляет собой замкнутый участок и часть камеры сгорания, где сжигается топливо и тепловая энергия передается кинетической энергии с помощью поршня, траверсы, подшипников и коленчатого вала. Для инженера важно знать различные способы проверки состояния вкладыша, чтобы гарантировать, что камера сгорания эффективно создает необходимое давление.

Способы проверки состояния цилиндра:

1.Инспекция продувки
2. Регулярная проверка овальности гильзы
3. Капитальный ремонт поршня
4. Проблема с гильзой

1. Инспекция продувки: Инспекция продувки проводится каждый раз после очистки пространства двигателя от грязи и отложений.

После завершения очистки 2-й инженер или ответственный инженер должен пройти в пространство для сбора мусора, чтобы проверить общее состояние гильзы, используя следующий метод:

Чтобы осмотреть большую площадь гильзы цилиндра и поршня, он Целесообразно войти в ресивер продувочного воздуха и наблюдать со стороны «выхлопа».
Снять небольшие крышки на боксах продувочного воздуха и очистить отверстия
Когда поршень повернут ниже уровня отверстий продувочного воздуха. Осмотрите стенки гильзы цилиндра и головку поршня.
Можно использовать «наклоняемое» зеркало, прикрепленное к телескопическому штоку, как показано на рисунке.Для проверки используйте мощный источник света

2. Регулярная проверка овальности вкладыша: Как объясняется в статье, показания снимаются в разных положениях порта и правого борта для расчета изменения овальности вкладыша.

3. Капитальный ремонт поршня: При проведении капитального ремонта поршня в соответствии с плановым техническим обслуживанием или по причинам поломки необходимо проверить овальность гильзы и осмотреть поверхность гильзы на наличие различных дефектов.

4. Такие проблемы, как протекание водяного уплотнительного кольца гильзы, трещины в гильзе , продувка поршня и гильзы и т. Д., Потребуют немедленной проверки и замены поршня и гильзы. После надлежащего измерения и осмотра вкладыша можно определить источник проблемы и принять решение о том, следует ли заменить вкладыш или продолжить его.

График капитального ремонта лайнера: Обычный график капитального ремонта лайнера будет зависеть от эффективной работы двигателя, его оператора, типа топлива, используемого в двигателе, и от того, как все важные параметры двигателя (температура, давление и т. Д.)) поддерживаются оператором.

Если гильза работает нормально, график планового технического обслуживания соблюдается, и гильза будет проверена и измерена после завершения определенных часов работы, как предписано изготовителями двигателей.

12000 - 16000 часов - это график нормального рабочего времени, чтобы открывать и проверять / измерять гильзу двухтактного судового главного двигателя, в зависимости от производителя двигателя.

Общий срок службы гильзы цилиндра снова будет зависеть от того, как работает двигатель, и типа мазута, используемого для сгорания.Обычные часы работы лайнера будут варьироваться от 40000 до

RH. Размер отверстия вкладыша напрямую связан со сроком службы вкладыша, следовательно, вкладыш с небольшим отверстием будет иметь меньший срок службы с вкладышем с большим отверстием и размером.

При открытии вкладыша следует соблюдать следующую процедуру (общая для всех)

1) Сообщить компании и получить разрешение.
2) Извлечь свидетельство об иммобилизации из контроля государства порта.
3) Прочтите руководство и проведите совещание с инструментарием для всех, кто участвует в работе.Обсудите полную процедуру.
4) Подготовьте важные инструменты и запасные части, необходимые для капитального ремонта лайнера, как указано в руководстве
5) Подготовьте оценку риска и убедитесь, что все средства индивидуальной защиты используются
6) Отключите пусковой воздух для главного двигателя и табло
7) Включите поворотный механизм
8) Откройте индикаторные краны для всех цилиндров
9) Остановите основной насос смазочного масла и выключите выключатель
10) Как только температура кожуха двигателя снизится, закройте впускной водяной клапан для капитального ремонта агрегата
11) Оставьте другие агрегаты в системе подогрева кожуха для поддержания температуры кожуха
12) Слейте воду из кожуха соответствующего агрегата из вытяжного трубопровода и подкладки.
13) Перекройте горючее на конкретном узле, гильза которого должна быть удалена.
14) Снимите головку цилиндров с помощью специальных подъемных инструментов
13) Снимите уплотнительное кольцо с верхней части гильзы цилиндра.
14) Поверните поршень на достаточно низкое расстояние, чтобы можно было отшлифовать износные выступы в верхней части вкладыша с помощью ручной шлифовальной машины
15) Снимите поршень, следуя процедуре, описанной в руководстве

Процедура снятия вкладыша для MAN двигатель (двигатели MC и ME)

16) Убедитесь, что подъемный инструмент лайнера находится в хорошем состоянии.Два подъемных винта используются с подъемным крюком, соединенным цепью. Убедитесь, что цепь, винт и подъемный крюк скреплены без деформации.

17) Убедитесь, что предохранительный ремень в подъемном крюке работает правильно.
18) Затяните два винта подъемного инструмента во вкладыше в соответствии с номинальным крутящим моментом, приведенным в руководстве с обеих сторон.
19) Измерьте отсутствие зазора между поверхностью вкладыша и посадочной поверхностью винта после затяжки с помощью щупа размером 0,05 мм.

20) Отсоедините соединения масляной трубки цилиндра.И винт обратных клапанов.
21) Снимите четыре трубки охлаждающей воды между рубашкой охлаждения и крышкой цилиндра и тщательно очистите их.
22) Снимите винты трубки подачи охлаждающей воды.
23) Присоедините поперечину к крану машинного отделения. Это завершает механизм подъема гильзы цилиндра.

24) Зацепите цепь от подъемной поперечины на подъемных винтах и поднимите гильзу цилиндра с рубашкой охлаждения из рамы цилиндра.

Процедура снятия вкладыша для двигателей RTA и RTFlex

25) Убедитесь, что подъемный инструмент вкладыша находится в хорошем состоянии, балка подвесного моста не имеет слабого соединения или деформации.Правый винт используется с инструментом подвесного моста для подъема вкладыша.

26) Удалите винт, который крепится на опорное кольцо на гильзе.
27) Отсоедините соединения масляной трубки цилиндра. И винт обратных клапанов.
28) Снимите трубки охлаждающей воды между рубашкой охлаждения и крышкой цилиндра и тщательно очистите их.
29) Выверните винты трубки подачи охлаждающей воды.

30) Снимите все каналы для смазки игл, а также их защитные втулки.
31) Установите балку подвесного моста на верхнюю посадочную поверхность гильзы.
32) Закрепите винт прикрепленной к балке подвесного моста боковой втулки и затяните ее до номинального момента, указанного в руководстве.
33) Присоедините кран машинного отделения к грузоподъемным инструментам.

34) Поднимите гильзу цилиндра с рубашкой охлаждения из рамы цилиндра.

Что делать, если гильза цилиндра застряла

Распространенным способом удаления застрявшей гильзы цилиндра является использование гидравлических домкратов в нижней части гильзы цилиндра и подача гидравлического давления.После того, как гильза слегка выдвинута из застрявшей конструкции двигателя, ее можно поднять с помощью крана машинного отделения и подъемного инструмента

После Снятие гильзы с двигателя:

Установить гильзу цилиндра вертикально на деревянной доске
Очистите внутреннюю часть рамы цилиндра, уделяя особое внимание контактным поверхностям гильзы цилиндра в верхней части рамы цилиндра
Снимите уплотнительное кольцо на трубе охлаждающей воды
Тщательно очистите трубу

Обязательно осмотрите лайнер на наличие трещин и других дефектов.

Отказ от ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они использовались в статье, были получены из доступной информации и не были аутентифицированы никаким установленным законом органом. Автор и Marine Insight не утверждают, что он является точным, и не несут никакой ответственности за это. Мнения представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно каких-либо действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и Marine Insight.

Теги: судовой дизельный двигатель судовой двигатель судовой двигатель

Замена только прокладки головки цилиндра или полный ремонт после перегрева двигателя? - Техническое обслуживание / Ремонт

Для целей моего первоначального поста я оценил остальную часть машины как достаточно хорошую, чтобы не принимать во внимание другие проблемы, не связанные с двигателем, при принятии решения. Что влияет на меня, так это то, получу ли я хорошую отдачу за большее количество времени и миль, если я отремонтирую двигатель, поскольку эта стоимость затопит все остальное. Будучи немного упрощенным и предположив, что у меня есть механик, которому я действительно доверяю, если стоимость ремонта равна синей балансовой стоимости автомобиля (~ 7 000 долларов), я все равно отремонтирую автомобиль - согласно теории, что вы должны остаться с дьяволом Вы знаете, а не с тем, кого нет.Я бы гораздо реже купил подержанный двигатель по той же причине? и из-за того, что я не могу запустить один из них внутри ящика, тогда как я могу, по крайней мере, запустить подержанный автомобиль, который собираюсь купить. Я согласен с тем, что стоимость разбивки автомобиля выше, чем синяя книга, но для того, чтобы получить это значение, вам нужно управлять продажей запчастей? и если бы я мог сделать это успешно, я бы не писал такие посты. Так что это в значительной степени оставляет мне возможность поработать с восстановленным двигателем (~ 5000 долларов за длинный блок Jasper, не считая установки) или ремонтом (~ 2000 долларов, чтобы заменить, да, и прокладками головки, и обработкой головок, если это все, что должно быть сделано.) Есть еще один выбор, который должен сделать работу сам? возможно, но я работаю на реактивном самолете, который окупит мое время с большей прибылью, чем при ремонте автомобиля своими руками. Кстати, многие самолеты, датируемые 60-ми и 70-ми годами, все еще летают с владельцами, выполняющими работы по капитальному ремонту. Экономика, похоже, работает. Автомобили, с другой стороны, не поддаются прямым решениям, таким образом, так что я думаю, что форумы, такие как Car Talk, будут продолжать гудеть от этих обсуждений…

Учитывая все ответы и мои знания об автомобиле (см. Мой предыдущий ответ), я достаточно уверен, чтобы думать, что головки и прокладки головок являются моими единственными виновниками, и, похоже, достаточно успешного коллективного опыта, чтобы разрешить запуск ремонт - алюминиевый двигатель или нет.Да, я все еще рискую чем-то большим? и, чтобы быть уверенным, я опрошу своего дилера о том, все ли проверки компрессии и другие тесты, которые могут быть выполнены, выполнены перед началом работы. Если риск станет реальностью и будет найдено больше, я мог бы остановить ремонт посередине за, надеюсь, менее 2000 долларов и избавиться от машины. Или, может быть, возьму эту штуку домой, и мы с сыном начнем увлекательное приключение по разборке автомобиля до чертиков (стоимость = бесценно) и найду способ продать запчасти (кому-нибудь на eBay?)

Я буду обновлять эту тему по мере ремонта.Хорошая дискуссия - спасибо всем.

4 причины автомобильного двигателя, который заводится, но не заводится (и как это исправить)

Обновлено 21 ноября 2019 г.

Любой, кто владеет транспортным средством, вероятно, столкнулся с проблемой разочарования автомобиля, который заводит, но не заводит даже после многократного поворота ключа в замке зажигания. Тем не менее, не позволяйте отчаянию помешать вам логически понять, почему ваш автомобиль заводится, но не заводится нормально.

Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 самых популярных вариантов.

Причины, по которым автомобиль заводится, но не переворачивают Стартер заставляет маховик вращаться, который вращает коленчатый вал, когда все работает правильно. Иногда этот процесс прерывается, когда в системе возникает заминка, и двигатель автомобиля не будет продолжать работать после того, как он «перевернется» или начнет вращаться.

Для нормального запуска двигателя требуется достаточное давление топлива, соответствующее время зажигания и нормальное сжатие.Когда он не запускается, проблема обычно заключается в одной из этих систем, хотя пусковая система также может быть виновником. Ниже приведены некоторые распространенные причины запуска двигателя, который не запускается, и несколько советов по устранению неполадок, чтобы определить причину.

# 1 - Проблемы с искрой

Отсутствие искры может возникнуть из-за поврежденного модуля зажигания, неисправного датчика положения коленчатого вала, затопленного двигателя (иногда это происходит в старых или больших автомобилях), плохих свечей зажигания или проблема в цепи зажигания, такая как проводка, система безопасности (возможно, поток топлива был отключен для предотвращения кражи или возможной неисправности ключа в ключе), или неисправный выключатель зажигания.

Неправильно рассчитанная искра может возникнуть, если есть проблема с системой синхронизации. Это может быть трудно диагностировать, но индикатор времени является полезным инструментом для проверки того, что все цилиндры запускаются именно тогда, когда они должны.

Чтобы определить, есть ли проблема с искрой, визуально проверьте крышку распределителя (если она есть в вашем автомобиле) и провода свечи зажигания, так как они могут ухудшиться с возрастом. Для проверки правильности дуги от каждого провода или катушки свечи зажигания следует использовать искровой тестер.

Если вы подозреваете, что двигатель может быть затоплен после неоднократных попыток запустить автомобиль, выньте свечи зажигания и дайте им высохнуть, затем замените их и попробуйте снова.

# 2 - Отсутствие расхода топлива

Проблемы с расходом топлива могут быть связаны с повреждением предохранителя топливного насоса, плохим топливным насосом, загрязнением или неправильным топливом в баке, неисправным или забитым топливным фильтром или инжектор или просто пустой топливный бак (указатель уровня топлива не всегда точен).

Наличие надлежащего давления топлива важно для запуска или работы двигателя автомобиля, особенно для двигателей с впрыском топлива.Прислушайтесь, чтобы услышать гудение топливного насоса в течение нескольких секунд, пока вы включаете зажигание в положение «включено».

Если не слышен гудок изнутри автомобиля или сзади из топливного бака, возможно, насос не работает, и топливо вообще не попадает в двигатель.

Обратите внимание, что некоторые топливные насосы работают только во время вращения, поэтому некоторые автомобили не слышат гудения. Обратитесь к Интернету или руководству пользователя для получения дополнительной информации о вашей конкретной модели.

Если вы слышите гудение топливного насоса, вы можете попробовать положить отвертку с плоской головкой на верхнюю часть каждого инжектора (с рукояткой рядом с ухом), когда автомобиль крутится.Если форсунки горят, вы услышите слабый тикающий звук от каждой форсунки, передаваемый валом отвертки.

Некоторые автомобили имеют функцию безопасности, называемую инерционным выключателем, который автоматически отключает поток топлива после удара. Если ваше транспортное средство недавно подверглось воздействию, проверьте руководство своего владельца, чтобы увидеть, присутствует ли эта функция в вашем автомобиле, и узнайте, как вручную переключать его, чтобы позволить топливу снова течь.

# 3 - Низкое сжатие

Каждый цилиндр нуждается в сжатии для правильной работы двигателя.Степень сжатия сравнивает максимальный объем цилиндра с минимальным объемом цилиндра во время каждого хода поршня. Если один или несколько цилиндров имеют низкое сжатие, воздух из цикла сгорания просачивается через поршневые кольца, что ограничивает объем работы, которую цилиндр может выполнить для вращения коленчатого вала.

Проблемы при сжатии могут быть вызваны поломкой или ослаблением ремня ГРМ или цепи или защелкивающимся верхним распредвалом. Перегрев двигателя - еще одна серьезная проблема, которая может помешать запуску вашего автомобиля.

Попробуйте использовать датчик давления или тестер, чтобы узнать, есть ли у вас проблемы со сжатием в вашем автомобиле. Если это так, испытание на утечку является вторичным испытанием для проверки на утечки в цилиндре. Профессиональный механик может выполнить эти тесты и осмотреть цилиндры, если вам неудобно проверять себя.

# 4 - Проблемы с питанием

Другая возможная проблема - это слабый стартер, который использует много ампер для запуска двигателя, а затем не хватает сока для включения топливных форсунок и системы зажигания.В этом случае вы, вероятно, заметите, что стартер издает необычный шум, когда вы пытаетесь запустить двигатель или он вообще не включается.

Слабые или корродированные кабели батареи или отмирающая батарея также могут усугубить проблему. Проверяйте напряжение аккумулятора с помощью мультиметра при запуске двигателя. Он должен показывать более 10 вольт.

Проверьте, не перегорели ли предохранители, визуально сняв и проверив проводку каждого предохранителя, когда автомобиль выключен. Если они находятся в хорошем состоянии, верните их обратно, затем попробуйте включить зажигание автомобиля во включенное положение и с помощью контрольной лампы проверить каждый предохранитель на предмет протекания электрического тока.Замените все поврежденные предохранители новыми из магазина автозапчастей.