Как пробить двигатель

Как проверить двигатель при покупке автомобиля? — DRIVE2

Как проверить двигатель при покупке автомобиля? Дельные советы, позволяющие избежать неприятностей

Тему покупки автомобиля, пожалуй, можно назвать одной из самых популярных, а если говорить о бу автомобилях, то и вовсе ТОП-темой.

Самая большая сложность при проверке двигателя заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние нельзя определить "на глаз". Внешне он может быть чистым и опрятным, а вот внутри него вас могут ждать очень большие неприятности. Как проверить мотор при покупке машины и не "попасть на деньги", мы сейчас вам и расскажем.

Действительно, заглянуть во внутрь чужого мотора вам никто не даст, и это нормально, с этим ничего не поделаешь. Однако не стоит расстраиваться, т. к. существуют определенные уловки и секреты, которые позволяют определить состояние мотора с очень высокой долей точности, что позволяет понять стоит этот автомобиль того чтобы его покупать или нет. Специалисты СТО и опытные мотористы знают все эти секреты, ну и конечно же, "перекупы", кому как не им известно о машинах все. Но как быть, когда такого специалиста нет "под рукой" или его услуги стоят неприличного дорого? Все элементарно, достаточно просто знать куда и на что смотреть!

Первое, что не стоит никогда говорить продавцу автомобиля, это то, что вы — "ноль" в автомобилях и двигателях, в сущности. Либо вообще ничего не говорите и сохраняйте таинственное молчание, либо создайте вид, будто повидали на своем веку столько моторов, что впору изобретать "вечный двигатель"… Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывайте свою радость от увиденного или услышанного, вам нужен этот самый "покер фейс" — лицо, лишенное эмоций. Следите за тем, как отвечает на ваши вопросы продавец, многословие или увиливание от прямого вопроса — явный признак "темного прошлого" машинки. Обратите внимание как реагирует на ваш осмотр хозяин машины, разрешает смотреть везде или куда-то лезть не позволяет.

Проверка двигателя: визуальный осмотр подкапотного пространства

Чистота двигателя. Попросите открыть капот и произведите визуальный осмотр двигателя, руководствуясь определенными критериями. Если мотор не работает, обратите внимание на наличие или отсутствие масляных следов. Если "закидало" знайте, где-то "сопливит" сальник или прокладка. Большой бедой это назвать сложно, однако если думать логически, неопрятный двигатель и несвоевременная реакция хозяина на прохудившиеся прокладки говорит о том, что хозяин неряшливый или безответственный. Если это так, то где гарантия, что ТО проводилось своевременно и масла, а также прочие расходники менялись вовремя, а это уже намек на "убитый мотор". Хотя, опят-таки это лишь предположения, делать конкретный вывод только по чистоте мотора — не правильно. Просто определить состояние мотора без спецоборудования можно именно по вот таким мелким нюансам, которые в итоге укажут вам на то, что с мотором и в каком он состоянии.

С другой стороны, идеальной чистоты двигатель, также не сулит вам ничего хорошего. Дело в том, что не факт, что этот чистейший мотор вчера не был весь в масле и прочей грязи. Современная химия для мойки автомобиля и двигателя творят чудеса, и то, что только что было грязным, через 15-20 минут будет излучать кристальную чистоту. В первом случае, с грязным двигателем, который вам демонстрирует хозяин, вы хотя бы видите то, что вы покупаете и изначально готовите себя к тому, что вам придется потратиться на ремонт. Более того, продавцы таких "уставших" моторов, как правило, готовы уступить в цене для того, чтобы вы поменяли сальники, прокладки и прочие уплотнители. Поэтому, в этом случае идеально вымытый мотор — повод задуматься, возможно под маской чистоты скрывается порядком "уставший" мотор.

Состояние масла. Откройте крышку, она должна быть чистой, а внутренняя часть корпуса, которая будет виднеться с горловины, не должна иметь налета или грязи. Масло должно быть чистым, черное маслице говорит о том, что масло менялось давно, поэтому вам придется и здесь раскошелиться. Причем неизвестно, сколько на этой "черноте" ездил сам хозяин. Хотя, с другой стороны, при покупке машины все масла и фильтры положено менять, это — как бы уже традиция, так что сильно расстраиваться из-за предстоящей замены масла не стоит.

Если масло пенится, это может говорить о том, что в него попадает вода. Увидев такое явление, дальнейшая проверка двигателя уже не имеет абсолютно никакого смысла. Чтобы окончательно "поставить крест" на этом авто заведите мотор и понаблюдайте, что будет происходить, если из горловины будут лететь брызги, предположение верно, вам пытаются «втюхать» машину с мотором, который необходимо капиталить.

По возможности проверьте свечи зажигания, если на них имеются следы масла, после покупки такого авто вам очень скоро предстоит замена поршневых колец. Более подробно о том, как определить "болезнь" по свечам зажигания читайте в этой статье.

Если все вышеперечисленное в порядке, продолжайте проверку двигателя. Попросите хозяина автомобиля завести мотор, капот откройте и послушайте мотор, а также понаблюдайте как он работает. Скажу чего не должно быть: вибрация, тряска, стук и неровная работа, всего этого у исправного двигателя нет. Если мотор бензиновый, а работает как дизель и при подгазовке его "подкидает и переворачивает", делаем вывод — с двиглом что-то не то.

В вопросе как проверить двигатель, выхлопная труба играет одну из ключевых ролей

Продолжаем осмотр на заведенном двигателе. Заходим со стороны выхлопной и оцениваем цвет и густоту выхлопа. Что-то похожее происходит, когда вы дышите на морозе. Цвет выхлопа, равно как и его консистенция, должны быть прозрачными.
Если же из выхлопной виден белый дым в виде пара, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности в рубашке охлаждения.
Важное примечание: если вы проверяете двигатель зимой, то густой дым из выхлопной может являться результатом банального испарения (конденсата), когда горячий воздух попадает в холодную среду и образует пар. Что-то похожее происходит когда вы дышите свежим морозным воздухом…

Из выхлопной идет черный дым — проблемы с карбюратором или инжектором, это как минимум. В худшем случае в моторе могут присутствовать поломки посерьезнее, проблемы с поршневой группой, нагар в цилиндрах и необходимость производить раскоксовку двигателя. В общем, в любом случае, увидев "черноту" благодарим хозяина за демонстрацию, желаем удачной продажи и идем, не оборачиваясь. Лучше не рисковать и поискать авто без чернухи.
Дым синего цвета — говорит о том, что мотор кушает масло. В этом случае все то же что и с черным дымом — отказываемся от сделки и идем дальше.
Попросите дать газку и послушайте как работает глушитель. Работа должна быть ровной, никаких "захлебываний и стрельбы" быть не должно. Осторожно приложите руку к выхлопной, и оцените есть ли давление в руку, если давления нет или оно очень незначительное, значит выхлопная система имеет прогар.

Проверка двигателя при покупке авто: завершающий этап — пробный заезд

Если все вышеперечисленные тесты двигатель понравившегося вам автомобиля прошел успешно, все что вам осталось — проверить его на деле, то есть — прокатиться. Самое первое, чем пренебрегают покупатели бу автомобилей — слишком короткий тест-драйв. Чаще всего все ограничивается короткими покатушками по автобазару, а этого для того чтобы понять, что за "зверь" перед вами, очень часто бывает недостаточно. Если на короткой дистанции мотор показал себя хорошо, и машина по-прежнему вам интересна, попросите владельца проехать километров 10, пообещайте компенсировать расход и временные затраты. Поверьте, лучше сейчас потратиться, чем потом ломать голову над вопросом где найти хорошего моториста. Во время езды выключите музыку и все что может заглушить звук мотора, вместо этого прислушайтесь к звуку движка с открытым и закрытым окном, попросите владельца немного разогнаться, поэкспериментируйте с резким разгоном и посмотрите, как ведет себя машина. Разгоните авто до сотни и более (если это возможно, и не противоречит ПДД) и посмотрите есть ли вибрация, нет ли рывков, какой звук издает мотор, нет ли посторонних шумов, стука и прочих "левых отголосков".

Когда пробный заезд завершен, снова поднимаем капот и смотрим нет ли свежих подтеков, и все ли осталось как было. Если после поездки вы увидели намек на подтекания, при этом сам мотор чистый и красивый, скорее всего это тот второй случай, когда мотор помыли для того чтобы пихнуть машину. Однако, если все остальные пункты при проверке не вызвали у вас никаких подозрений, то возможно это место подтекания масла не представляет собой ничего страшного и за небольшую скидку можно согласиться на покупку этого авто. Если же мотор вел себя неадекватно во время пробного заезда, а после вы увидели массу масляных следов, откажитесь от покупки, оплатите стоимость бензина и продолжайте поиски, это не ваш автомобиль, это авто купит тот, кому нужен ремонт, а не средство передвижения.

Обкатка (механическая обкатка) - Википедия

Обкатка или обкатка в , также известная как обкатка или , работающая в , является процедурой кондиционирования нового оборудования с помощью дать ему начальный период работы, обычно под небольшой нагрузкой, но иногда под большой или нормальной нагрузкой. Как правило, это процесс изнашивания движущихся частей друг против друга, чтобы произвести последнюю небольшую часть регулировки размера и формы, которая установит их в устойчивые отношения в течение всего срока их службы.

Одним из наиболее распространенных примеров обкатки является обкатка бензиновых и дизельных двигателей.

Обкатка двигателя [править]

Новый двигатель сломан, следуя определенным правилам вождения в течение первых нескольких часов его использования. В центре поломки двигателя находится контакт между поршневыми кольцами двигателя и стенкой цилиндра. Не существует универсальной подготовки или набора инструкций для взлома двигателя. Самое главное, что эксперты не согласны с тем, лучше ли запускать двигатели с высокой или низкой мощностью, чтобы их обкатать.Несмотря на то, что последствия неудачного взлома все еще имеют последствия, количественно определить их на современных двигателях труднее, чем на старых моделях. В общем, люди больше не ломают двигатели своих транспортных средств после покупки автомобиля или мотоцикла, потому что процесс выполняется в производстве. Даже сегодня даже сегодня можно обнаружить, что в руководстве пользователя сначала рекомендуется бережное использование (часто это первые 500 или 1000 километров или миль). Но обычно это только нормальное использование без чрезмерных требований, в отличие от легкого / ограниченного использования.Например, в руководстве будет указано, что автомобиль будет двигаться в обычном режиме, но не должен превышать ограничения скорости на шоссе.

Гол [править]

Целью современных обкаток двигателя является установка поршневых колец в стенку цилиндра двигателя. Стенка цилиндра не идеально гладкая, но имеет намеренно небольшую шероховатость, способствующую адгезии масла. Когда двигатель включен, поршневые кольца между поршнями и стенкой цилиндра начнут уплотнять небольшие выступы стенки. ^[1] Кроме того, у более старых моделей двигателей был плоский подъемник, который толкали выступы распределительного вала.Он должен вращаться во время работы, чтобы избежать чрезмерного износа кулачка распределительного вала. На холостых оборотах нового двигателя плохие допуски на механическую обработку могут помешать вращению подъемника и разрушить распределительный вал. После 20 минут износа или «самообработки» при более высоких оборотах двигателя они обычно могут свободно вращаться.

В прошлом период обкатки двигателя был очень важен для общего срока службы и долговечности двигателя. Требуемый период обкатки с годами изменился благодаря улучшенным материалам и конструкциям поршневых колец.Что касается небольших двигателей, период обкатки сейчас (5-10 часов) является коротким по сравнению с двигателями прошлого. Алюминиевые цилиндровые отверстия цилиндров двигателя пробиваются быстрее, чем те, которые используются в чугунных отверстиях цилиндров. ^[2]

Подготовка [править]

Существуют важные приготовления, которые необходимо выполнить до начала работы двигателя. Обкатка может происходить либо в автомобиле, либо на стойке двигателя. Каждый двигатель имеет свои специфические потребности в подготовке из-за таких факторов, как различные типы моделей двигателей, транспортных средств, к которым он относится, и противоречивые инструкции экспертов.Например, каждый двигатель должен быть смазан и работать на масле, указанном его разработчиками, что можно найти в руководстве. ^[3]

Процесс [править]

Основная область разногласий среди инструкций по обкатке двигателя заключается в том, следует ли запускать двигатель медленно или быстро, чтобы инициировать процесс. Тем, кто поощряет постоянное повышение параметров мощности, рекомендуется изменить настройку двигателя с низкой на высокую мощность, чтобы не перегружать двигатель и не вызывать чрезмерного износа на стенке цилиндра (что потребовало бы снятия поршней и закрепления стенки).Другие эксперты не согласны и считают, что запуск двигателя на большой мощности - лучший способ эффективно установить поршни. Ниже приведены примеры того, как эти два процесса могут быть выполнены:

Старт высокой мощности [править]

Начните с оборотов в минуту (об / мин) в диапазоне от 2500 до 4000, и дайте двигателю поработать около 20 минут, следя за тем, чтобы давление масла не становилось слишком высоким, что опасно. После замены масла и проверки работоспособности двигателя двигайтесь с пониженной мощностью.^[1] Настройка высокой мощности зависит от типа транспортного средства, поэтому может потребоваться вдвое меньше оборотов, если автомобиль имеет меньшую стенку цилиндра.

Запуск малой мощности [править]

оборотов в минуту должно быть около 1500 об / мин. Проведите примерно полчаса, проверяя давление масла, и не должно быть чрезмерного кипения охлаждающей жидкости двигателя, которая представляет собой комбинацию воздуха, масла и воды. После выполнения этого начального шага двигайтесь с разной скоростью по дороге (или стойке), разгоняясь со скоростью от 30 до 50 миль в час.^[4]

Последствия [править]

Следствием плохой обкатки двигателя являются следующие: ^[1]

Масло будет собираться в стенке цилиндра, и транспортное средство будет использовать его гораздо больше, чем необходимо.
Если кольцо не входит в канавки стенки цилиндра, но создает трение о них при каждом запуске двигателя, стенка цилиндра будет изнашиваться.
Неудачная установка поршневых колец в стенке цилиндра приведет к необходимости новых частей двигателя или всего двигателя в зависимости от степени повреждения.
Распределительные валы изнашиваются и разрушаются на плоских подъемниках в старых конструкциях двигателей.

Современные и старые схемы обкатки [править]

Для многих видов оборудования (главным примером являются автомобильные двигатели) время, необходимое для выполнения процедур обкатки, значительно сократилось с нескольких дней до нескольких часов по нескольким причинам.

Основная причина в том, что фабрики, на которых они производятся, теперь способны лучше обрабатывать и собирать.Например, теперь легче удерживать более жесткие допуски, а средняя чистота поверхности новой стенки цилиндра улучшилась. Производители десятилетия назад были способны на такую точность и точность, но не с такой низкой стоимостью за единицу или с такой же легкостью. Таким образом, средний двигатель, изготовленный сегодня, в некоторых технических аспектах напоминает топовую пользовательскую работу того времени. ^[5] Конструкция двигателя изменилась, и большинство двигателей используют роликовые подъемники, а не плоские подъемники. Для некоторого оборудования взлом теперь выполняется на заводе, что исключает взлом конечного пользователя.Это выгодно по нескольким причинам. Это точка продажи для клиентов, которые не хотят беспокоиться о взломе и хотят получить полную производительность «прямо из коробки». И это также согласуется с тем фактом, что показатели соответствия всегда неопределенны в руках конечных пользователей. Как и в случае соблюдения медицинских требований или соблюдения нормативных требований, орган может дать все необходимые инструкции, но нет никакой гарантии, что конечный пользователь будет их выполнять.

Другая причина более коротких режимов обкатки сегодня заключается в том, что для понимания обкатки было применено большее количество научных знаний, и это привело к осознанию того, что некоторые из старых, длительных, кропотливых режимов обкатки были основаны на лживых рассуждениях ^{[ цитирование необходимо ]}.Люди разработали сложные теории о том, что было необходимо и почему, и было трудно отобрать эмпирические данные, пытаясь проверить или подтвердить теории. Неофициальные доказательства и предвзятость подтверждения определенно сыграли хоть какую-то роль. Сегодня инженеры могут с уверенностью посоветовать пользователям не вкладывать слишком много в старые теории длительных, тщательно разработанных схем взлома ^{[необходимо цитирования ]}. Некоторые пользователи не будут доверять инженерам и все равно будут придерживаться своих собственных идей; но их осторожные убеждения по-прежнему безвредны и служат примерно как плацебо, позволяя им убедиться, что они максимально продлили срок службы оборудования благодаря своей должной осмотрительности.Некоторые производители убрали процедуры обкатки, потому что механически они больше не нужны. Другие производители перечисляют процедуры, чтобы избежать аргументов клиента, руководство было неполным, потому что процедуры отсутствовали. ^{[требуется цитирование ]} Полезным побочным эффектом «взлома на более низких скоростях» для транспортных средств является ознакомление оператора. Чрезмерно обильный оператор, разбивающий новое транспортное средство, наносит вред людям, репутации и продажам.

См. Также [править]

Список литературы [править]

^ ^a ^b ^c с воздушным охлаждением. Зелинский, Питер (14 декабря 2010 г.), «Обработка для обеспечения качества воздуха», Современный механический цех (январь 2011 г.).