Как проходить обкатку двигателя

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2

Полный размер

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорост

Руководство по обкатке двигателя

: 10 советов, как правильно сломать двигатель

Правильная процедура обкатки двигателя имеет решающее значение.

Правильные шаги во время этой процедуры могут спасти ваш двигатель, ваш банковский счет и, в конечном итоге, ваше здоровье. С помощью экспертов по двигателям из ATK High Performance Engines и Summit Racing ATK вы получите бесценные советы, которые помогут защитить ваш двигатель в критический период обкатки.

Начните с осмотра

Перед запуском двигателя убедитесь, что все аксессуары, такие как коллекторы , генератор и насос гидроусилителя рулевого управления, затянуты и проверьте на наличие утечек воды или масла.Даже если ваш двигатель поставляется в собранном виде, лучше всего проверить все основные компоненты, такие как распределитель , свечи зажигания , провода зажигания , карбюратор . Эти предметы могли быть повреждены или повреждены при транспортировке.

Особенности смазки

При установке масляного фильтра заполните его примерно наполовину маслом, смажьте резиновую прокладку, окружив фильтр маслом, а затем затяните вручную.Подумайте об использовании масла и фильтра премиум-класса - дешевый фильтр не будет дешевым, если он будет стоить вам двигателя. Используйте моторное масло 5w-30 или 10w-30 с присадкой для обкатки двигателя (ZDDP или цинковая добавка распределительного вала), особенно с плоским распределительным валом распределительных валов .

Prime Насос

Чтобы избежать сухого пуска, лучше всего заправить масляную систему с помощью инструмента для заливки двигателя или с предварительной смазкой , даже если двигатель уже прошел динамометрические испытания.

Используйте обычную мудрость

Даже если вы планируете использовать синтетического масла , вы должны залить новый двигатель обычным моторным маслом минерального типа за первые 4000 с лишним миль.Если вы не выполните эту процедуру, поршневые кольца могут никогда не сесть.

Замена масла Часто

На недавно построенных двигателях вам нужно будет менять масло и фильтровать гораздо чаще. После использования масла для обкатки вы должны заменить масло через 50 миль, 500 миль и 1500 миль. Опять же, на 4000 миль или около того, можно перейти на синтетическое масло, если вы выберете.

Сроки все

Установите время зажигания после запуска двигателя.Начальная точка для большинства карбюраторных двигателей - 34 градуса до верхней мертвой точки с вакуумным отключением при 3000 об / мин. Некоторые эксперименты с хронометражем требуются для получения оптимальных результатов с местно доступным топливом, но это должно быть между 32-38 градусами БТДК.

Позаботься о своей квартире.

Если в вашем двигателе используется распределительный вал с плоским гидравлическим толкателем, держите двигатель на скорости от 2000 до 2500 об / мин, не двигая его в течение первых 30 минут. Очень важно сломать распределительный вал, хотя роликовые кулачки действительно не должны следовать этому шагу.

Keep Your Cool

Чаще всего в системе охлаждения при замене свежего двигателя будет много захваченного воздуха, что приведет к диким показаниям датчика температуры и возможной кавитации водяного насоса . Чтобы облегчить попадание захваченного воздуха в систему охлаждения, заполните систему охлаждения смесью 50/50 качественной охлаждающей жидкости и воды за несколько часов до того, как вы планируете запустить двигатель. Оставьте крышку радиатора в течение этого времени. Это помогает очистить достаточное количество захваченного воздуха перед запуском двигателя.Вы также можете использовать крышку радиатора вентиляционного типа на своем радиаторе, чтобы можно было вручную очищать захваченный воздух во время работы двигателя. Ваш нормальный колпачок может быть снова установлен после того, как двигатель остынет.

Варьирует нагрузку для начального обкатки

В течение первых 200 миль двигайтесь на автомобиле с различными скоростями и нагрузками на двигатель. Периодические полные дроссели от начала вращения (2000 об / мин или около того) до 4500 помогут компонентам сидений, таким как поршневые кольца, но двигатель должен быть охлажден после этого.Кроме того, целесообразно проверять зазор в коромыслах и клапанах через 150-200 миль, чтобы убедиться, что регуляторы затянуты и надежна. Перепроверьте еще раз на 500 миль.

План взлома

Несмотря на то, что в этом нет необходимости, ATK сообщает, что следующая процедура поможет ускорить процесс взлома:

Сделайте пять или шесть ускорений средней скорости до примерно 4500 оборотов в минуту, прежде чем отпустить передачу и сбросить скорость до 20 миль в час.
Запустите пару резких ускорений до примерно 5000 оборотов в минуту и снова уменьшите скорость до 20 миль в час.
Дайте двигателю остыть, замените масло и фильтр и проверьте уровень охлаждающей жидкости.
Проехать следующие 500 миль в обычном режиме, поддерживая скорость двигателя ниже 5000 об / мин и сводя к минимуму работу на холостом ходу.

Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер - главный редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он участвовал в различных гонках, шоу и отраслевых мероприятиях, а также написал статьи для нескольких журналов.Он также сотрудничал с основными и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог создать OnAllCylinders, где ему нравится охватывать все аспекты хот-родинга и гонок. ,

Обкатка (механическая обкатка) - Википедия

Обкатка или обкатка в , также известная как обкатка или , работающая в , является процедурой кондиционирования нового оборудования с помощью дать ему начальный период работы, обычно под небольшой нагрузкой, но иногда под большой или нормальной нагрузкой. Как правило, это процесс изнашивания движущихся частей друг против друга, чтобы произвести последнюю небольшую часть регулировки размера и формы, которая установит их в устойчивые отношения в течение всего срока их службы.

Одним из наиболее распространенных примеров обкатки является обкатка бензиновых и дизельных двигателей.

Обкатка двигателя [править]

Новый двигатель сломан, следуя определенным правилам вождения в течение первых нескольких часов его использования. В центре поломки двигателя находится контакт между поршневыми кольцами двигателя и стенкой цилиндра. Не существует универсальной подготовки или набора инструкций для взлома двигателя. Самое главное, что эксперты не согласны с тем, лучше ли запускать двигатели с высокой или низкой мощностью, чтобы их обкатать.Несмотря на то, что последствия неудачного взлома все еще имеют последствия, количественно определить их на современных двигателях труднее, чем на старых моделях. В общем, люди больше не ломают двигатели своих транспортных средств после покупки автомобиля или мотоцикла, потому что процесс выполняется в производстве. Даже сегодня даже сегодня можно обнаружить, что в руководстве пользователя сначала рекомендуется бережное использование (часто это первые 500 или 1000 километров или миль). Но обычно это только нормальное использование без чрезмерных требований, в отличие от легкого / ограниченного использования.Например, в руководстве будет указано, что автомобиль будет двигаться в обычном режиме, но не должен превышать ограничения скорости на шоссе.

Гол [править]

Целью современных обкаток двигателя является установка поршневых колец в стенку цилиндра двигателя. Стенка цилиндра не идеально гладкая, но имеет намеренно небольшую шероховатость, способствующую адгезии масла. Когда двигатель включен, поршневые кольца между поршнями и стенкой цилиндра начнут уплотнять небольшие выступы стенки. ^[1] Кроме того, у более старых моделей двигателей был плоский подъемник, который толкали выступы распределительного вала.Он должен вращаться во время работы, чтобы избежать чрезмерного износа кулачка распределительного вала. На холостых оборотах нового двигателя плохие допуски на механическую обработку могут помешать вращению подъемника и разрушить распределительный вал. После 20 минут износа или «самообработки» при более высоких оборотах двигателя они обычно могут свободно вращаться.

В прошлом период обкатки двигателя был очень важен для общего срока службы и долговечности двигателя. Требуемый период обкатки с годами изменился благодаря улучшенным материалам и конструкциям поршневых колец.Что касается небольших двигателей, период обкатки сейчас (5-10 часов) является коротким по сравнению с двигателями прошлого. Алюминиевые цилиндровые отверстия цилиндров двигателя пробиваются быстрее, чем те, которые используются в чугунных отверстиях цилиндров. ^[2]

Подготовка [править]

Существуют важные приготовления, которые необходимо выполнить до начала работы двигателя. Обкатка может происходить либо в автомобиле, либо на стойке двигателя. Каждый двигатель имеет свои специфические потребности в подготовке из-за таких факторов, как различные типы моделей двигателей, транспортных средств, к которым он относится, и противоречивые инструкции экспертов.Например, каждый двигатель должен быть смазан и работать на масле, указанном его разработчиками, что можно найти в руководстве. ^[3]

Процесс [править]

Основная область разногласий среди инструкций по обкатке двигателя заключается в том, следует ли запускать двигатель медленно или быстро, чтобы инициировать процесс. Тем, кто поощряет постоянное повышение параметров мощности, рекомендуется изменить настройку двигателя с низкой на высокую мощность, чтобы не перегружать двигатель и не вызывать чрезмерного износа на стенке цилиндра (что потребовало бы снятия поршней и закрепления стенки).Другие эксперты не согласны и считают, что запуск двигателя на большой мощности - лучший способ эффективно установить поршни. Ниже приведены примеры того, как эти два процесса могут быть выполнены:

Старт высокой мощности [править]

Начните с оборотов в минуту (об / мин) в диапазоне от 2500 до 4000, и дайте двигателю поработать около 20 минут, следя за тем, чтобы давление масла не становилось слишком высоким, что опасно. После замены масла и проверки работоспособности двигателя двигайтесь с пониженной мощностью.^[1] Настройка высокой мощности зависит от типа транспортного средства, поэтому может потребоваться вдвое меньше оборотов, если автомобиль имеет меньшую стенку цилиндра.

Запуск малой мощности [править]

оборотов в минуту должно быть около 1500 об / мин. Проведите примерно полчаса, проверяя давление масла, и не должно быть чрезмерного кипения охлаждающей жидкости двигателя, которая представляет собой комбинацию воздуха, масла и воды. После выполнения этого начального шага двигайтесь с разной скоростью по дороге (или стойке), разгоняясь со скоростью от 30 до 50 миль в час.^[4]

Последствия [править]

Следствием плохой обкатки двигателя являются следующие: ^[1]

Масло будет собираться в стенке цилиндра, и транспортное средство будет использовать его гораздо больше, чем необходимо.
Если кольцо не входит в канавки стенки цилиндра, но создает трение о них при каждом запуске двигателя, стенка цилиндра будет изнашиваться.
Неудачная установка поршневых колец в стенке цилиндра приведет к необходимости новых частей двигателя или всего двигателя в зависимости от степени повреждения.
Распределительные валы изнашиваются и разрушаются на плоских подъемниках в старых конструкциях двигателей.

Современные и старые схемы обкатки [править]

Для многих видов оборудования (главным примером являются автомобильные двигатели) время, необходимое для выполнения процедур обкатки, значительно сократилось с нескольких дней до нескольких часов по нескольким причинам.

Основная причина в том, что фабрики, на которых они производятся, теперь способны лучше обрабатывать и собирать.Например, теперь легче удерживать более жесткие допуски, а средняя чистота поверхности новой стенки цилиндра улучшилась. Производители десятилетия назад были способны на такую точность и точность, но не с такой низкой стоимостью за единицу или с такой же легкостью. Таким образом, средний двигатель, изготовленный сегодня, в некоторых технических аспектах напоминает топовую пользовательскую работу того времени. ^[5] Конструкция двигателя изменилась, и большинство двигателей используют роликовые подъемники, а не плоские подъемники. Для некоторого оборудования взлом теперь выполняется на заводе, что исключает взлом конечного пользователя.Это выгодно по нескольким причинам. Это точка продажи для клиентов, которые не хотят беспокоиться о взломе и хотят получить полную производительность «прямо из коробки». И это также согласуется с тем фактом, что показатели соответствия всегда неопределенны в руках конечных пользователей. Как и в случае соблюдения медицинских требований или соблюдения нормативных требований, орган может дать все необходимые инструкции, но нет никакой гарантии, что конечный пользователь будет их выполнять.

Другая причина более коротких режимов обкатки сегодня заключается в том, что для понимания обкатки было применено большее количество научных знаний, и это привело к осознанию того, что некоторые из старых, длительных, кропотливых режимов обкатки были основаны на лживых рассуждениях ^{[ цитирование необходимо ]}.Люди разработали сложные теории о том, что было необходимо и почему, и было трудно отобрать эмпирические данные, пытаясь проверить или подтвердить теории. Неофициальные доказательства и предвзятость подтверждения определенно сыграли хоть какую-то роль. Сегодня инженеры могут с уверенностью посоветовать пользователям не вкладывать слишком много в старые теории длительных, тщательно разработанных схем взлома ^{[необходимо цитирования ]}. Некоторые пользователи не будут доверять инженерам и все равно будут придерживаться своих собственных идей; но их осторожные убеждения по-прежнему безвредны и служат примерно как плацебо, позволяя им убедиться, что они максимально продлили срок службы оборудования благодаря своей должной осмотрительности.Некоторые производители убрали процедуры обкатки, потому что механически они больше не нужны. Другие производители перечисляют процедуры, чтобы избежать аргументов клиента, руководство было неполным, потому что процедуры отсутствовали. ^{[требуется цитирование ]} Полезным побочным эффектом «взлома на более низких скоростях» для транспортных средств является ознакомление оператора. Чрезмерно обильный оператор, разбивающий новое транспортное средство, наносит вред людям, репутации и продажам.

См. Также [править]

Список литературы [править]

^ ^a ^b ^c с воздушным охлаждением. Зелинский, Питер (14 декабря 2010 г.), «Обработка для обеспечения качества воздуха», Современный механический цех (январь 2011 г.).

Как обкатать новый двигатель

Вам все еще нужно обкатать новый двигатель?

Новый блестящий BMW R1200GS

С современными мотоциклами вкатывать не нужно, не так ли?

Ну, конечно, ваш мотоцикл не сломается, не сломавшись в двигателе, но вы действительно увидите разницу в долгосрочной перспективе: она будет потреблять меньше нефти когда он станет старше, двигатель будет иметь немного больше лошадиных сил, и ваш двигатель конечно прослужит дольше.

Так что приличный прорыв приведет к тому, что двигатель будет работать лучше и дольше.

Но разве двигатель на заводе не пробегает много миль?

Фабрики будут брать образцы двигателей и запускать их для проверки, но большинство двигателей попадают в магазин, даже не поработав, без масла или топлива. Они делают свои первые циклы, когда дилер подготовил их к поездке.

Движущиеся металлические детали двигателя были изготовлены для Конечно, но, тем не менее, они никогда не подходят полностью.Вы можете только получить их примерка полностью, сделав цикл двигателя: езда.
Вот что делает обкатка: полировка движущихся частей в двигателе и получение они должны плотно прилегать, что приведет к прекрасно работающему двигателю.

Но я читаю в интернете ...

Где-то в Интернете есть сайт, с советами взломать ваш двигатель, вращая его в красную зону, и затем дайте ему остыть.

Описано, как готовятся двигатели для гоночных мотоциклов.Эти двигатели только последние несколько гонок. Так что метод хорош для гонщиков, но было бы обидно для вашего нового двигателя.

Метод для гоночных двигателей обеспечивает максимальный допуск для всех деталей. Внутри двигателя будет меньше трения, но срок службы двигателя уменьшился

Итак, как вы ломаете двигатель?

Желательно не когда холодно!

Многое, мало давления

Короче говоря, вы должны обеспечить большое разнообразие движущихся частей, нажимая их как как можно меньше.

Вариация

Большая вариация означает, что вы пытаетесь все время ездить с переменным числом оборотов. Так что вы следует избегать больших расстояний на автомагистралях или автомагистралях с постоянной скоростью.

Коробка передач тоже нуждается в обкатке, поэтому старайтесь менять передачи и во время езды.

Избегайте "работы"

Вы должны постараться сделать жизнь вашего нового двигателя как можно проще: она никогда не должна "много работать.

Это означает, что вам следует избегать катания на крутых склонах (что легко, когда вы живете в Нидерландах, кстати).

Это также означает, что вы не должны ускоряться. Попробуйте ускориться, как будто вы едете в действительно слабая машина. Это может быть трудно, но когда вы ждете на красный свет, вы должны не будьте быстрее, чем машины вокруг вас, когда он станет зеленым!
День, когда вы ушли, прежде чем они заметили, не будет далеко, но сейчас, пожалуйста, воздержитесь.

Чтобы быть проще для вашего нового двигателя, вы должны держать обороты немного выше, чем вы ездить нормально.Попробуйте представить, что вы едете на велосипеде в гору: медленно на очень низкой передаче будет самым легким

Не холодно, пожалуйста,

Старайтесь избегать катания в холодных водах. Масло будет гуще, поэтому двигателю придется работать тяжелее.

Не слишком много и не слишком мало

об / мин

Испытание мотоциклов на Intermot

Не слишком много оборотов

Буклет, который прилагается к вашему новому мотоциклу, вероятно, что-то говорит о максимальные обороты для первых 1000 километров (часто будет число для первых 100, второй 400 и третий 500 км).

В большинстве случаев вы должны держать их ниже 4000 для первых 100 километров.

Конечно, пройдя такое «магическое» количество километров, Идея не в том, чтобы внезапно изменить скорость вращения до следующего максимума. Легко это делает!

Просто дайте подняться оборотов, очень медленно, время от времени, каждый раз, чтобы немного более высокая вершина, и затем назад снова.

В идеале вы пытаетесь использовать большее число оборотов в минуту, когда едете вниз на склон.

Не слишком мало оборотов

Большинство руководств не говорят вам, что кроме того, чтобы избегать слишком высоких оборотов, вы должны также избегать слишком мало

Езда со слишком малым числом оборотов означает, что двигатель будет работать слишком интенсивно, в то же Кстати, это тяжелая работа, когда вы едете на велосипеде на очень высокой передаче.

Основное правило: старайтесь избегать работы двигателя ниже 3000 об / мин. После период взлома, вы можете придерживаться того же правила (хотя вы можете погружаться под него время от времени ко времени).

Ускорение

Самое главное, чтобы разогнаться как можно медленнее. После взлома будет сладкая месть ....

Переключить передачи

Переключение передач очень часто хорошо, чтобы сломать коробку передач.

Переключать передачи будет очень легко, так как диапазон доступных оборотов вначале очень узкий: от 3 до 4000 об / мин. Так что вы будете часто менять передачи почти автоматически

Пиллион райдер?

Возьми с собой своего парня или девушку?

Ваш мотоцикл может быть ленивым!

Нет, пока не бери с собой своего парня или девушку.Те времена придут, позже ...

А как насчет цилиндров Nicasil?

Новый классический Ducati

А как насчет nicasil?

В настоящее время многие цилиндры имеют тонкий слой никазила. Nicasil - твердый материал, так что это вряд ли полируется. Допуски могут быть ниже.

Но недостатком является то, что, как вы можете себе представить, взлом займет больше времени.

Подход заключается в том, чтобы придерживаться схемы обкатки для всех мотоциклов, но будьте нежны после этого: медленно увеличивайте давление.

Мотоцикл с цилиндрами nicasil нередко потребляет немного масла за первые 40.000 километров! После этого цилиндры будут длиться вечно.

После взлома

Дерби Малхасен, здесь как прототип

После обкатки важно, чтобы двигатель прошел все доступные обороты. Вы даже можете начать делать это в конце периода обкатки.

Итак, время от времени дайте игле ползти до красной области.

Но не торопитесь, чтобы добраться туда: пусть игла ползет как можно медленнее, просто как вы должны были ускориться на зеленый свет, в течение первых километров.

Неравномерно

Когда вы забудете это сделать, циклиндер останется неровным: цилиндр были гладко отполированы, за исключением небольшой области в верхней части: эта область будет полируются только тогда, когда поршень набирает очень высокую скорость при высоких оборотах.

Так что вам действительно нужно время от времени ездить на высоких оборотах, чтобы получить цилиндр ровным полностью.

Проверить масло

Проверка масла на голландском языке "Peilen"

Проверка масла

Взлом, как мы видели, необходим для достижения точки, где каждая металлическая деталь плотно прилегает к другим частям. Итак, до окончания периода обкатки, возможно, что есть немного потребления масла.

Так что время от времени проверяйте уровень масла!

Какое масло?

Поскольку идея периода обкатки состоит в том, чтобы сгладить металлические детали путем их полировки, лучше не использовать масло с оптимальными свойствами смазки: ничего бы полироваться таким маслом.

Так что не кладите полностью синтетическое масло. Минеральное или полусинтетическое масло работает лучше всего.

Замена масла

Вы, наверное, поймете, что очень важно менять масло после период обкатки. Он будет содержать мелкие частицы металла, и вы не хотите, чтобы между поршневые кольца и цилиндры!