Как проверить снятый двигатель ваз 2106

ВАЗ 2106 | Проверка технического состояния двигателя

Техническое состояние двигателя определяется расходом топлива, мощностью двигателя, давлением масла, компрессией в цилиндрах, шумом работы двигателя и дымностью выхлопа.

Контрольный расход топлива замеряйте на автомобиле (после пробега не менее 9 000 км), движущемся на высшей передаче с полной нагрузкой по сухой ровной асфальтированной или бетонной дороге со скоростью

90 км/ч. Передний мост должен быть при этом отключен.

Замер проводите на участке дороги длиной 3–5 км в двух противоположных направлениях. Перед заездом прогрейте двигатель и агрегаты шасси пробегом автомобиля 10–15 км.

Для замера расхода топлива можно применять бачок модели 361 ГАРО.

В зимний период контрольный расход топлива может увеличиться не более чем на 10%.

Мощностные качества двигателя определяются по разгону и наибольшей скорости автомобиля.

Техническое состояние агрегатов шасси определяйте величиной пути свободного «выбега» автомобиля. На ровном участке асфальтированного шоссе при движении с установившейся скоростью 50 км/ч выключите передачу и дайте автомобилю спокойно двигаться до полной остановки. Замер пути свободного «выбега» производите при заездах в двух противоположных направлениях.

Проверку контрольного расхода топлива и «выбега» автомобиля проводите при нормальной, по внешним признакам, работе двигателя. Перед этим проверьте и при необходимости отрегулируйте давление в шинах, схождение передних колес, полноту растормаживания тормозных механизмов. Износ протектора шин должен быть не более 50%.

Ходовая часть находится в исправном состоянии, если автомобиль (после пробега 9000 км) будет двигаться до полной остановки не менее 400 м.

Расход масла в процессе эксплуатации двигателя не остается постоянным: в процессе обкатки он снижается и после пробега 5 000–7 000 км становится равным 70–150 г на 100 км пробега. После пробега 70 000–90 000 км расход масла возрастает. Если расход масла превышает 450 г на 100 км пробега, то двигатель требует ремонта. Замер расхода масла производите методом долива.

Давление масла в смазочной системе проверяйте контрольным манометром с ценой деления не более 49 кПа (0,5 кгс/см²), который подсоединяется с помощью гибкого шланга вместо датчика давления масла. Для замера давления масла на стоящем на месте автомобиле поднимите на подставки задний мост, выключите передний мост, пустите двигатель и, включив прямую передачу, откройте при помощи ручного привода дроссельную заслонку карбюратора настолько, чтобы спидометр показывал скорость 45 км/ч, и замерьте давление в системе.

Рис. 2.39. Пpовеpка компpессии в цилинд-pах двигателя

Компрессию в цилиндрах проверяйте на прогретом двигателе компрессометром модели 179 ГАРО. Для этого выверните свечи зажигания, вставьте резиновый конусный наконечник компрессометра в отверстие для свечи (рис. 2.39) и стартером проверните коленчатый вал при полностью открытой дроссельной заслонке и карбюраторе без топлива. Давление в цилиндрах должно быть не менее 660 кПа (6,65 кгс/см³). Разница давлений в цилиндрах не должна превышать 98 кПа (1 кгс/см²).

Равномерно пониженная компрессия во всех цилиндрах свидетельствует, как правило, о значительном износе цилиндров и поршневых колец. Понижение компрессии в отдельных цилиндрах может произойти в результате «зависания» или прогорания клапанов, пригорания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки головки блока цилиндров или нарушения регулировки зазоров в клапанном механизме. Если при заливке 25– 30 см³ чистого масла в цилиндр двигателя с пониженной компрессией давление в нем повысится, то это свидетельствует о поломке поршневых колец или их закоксовывании в канавках поршня. Если же при этом компрессия не увеличивается, то причину неисправности необходимо искать в негерметичности, зависании и обгорании клапанов или в повреждении прокладки головки блока цилиндров.

Понижение компрессии в двух соседних цилиндpax указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Рис. 2.40. Зоны пpослушивания двигателя:

1 – шестеpен pаспpеделительных; 2 – клапанов;

3 – пальцев поpшневых; 4, 5 – толкателей, штанг клапанов, подшипников pаспpеделительного вала; 6 – подшипников коpенных коленчатого вала

Стуки и шумы двигателя прослушивайте стетоскопом модели К–69М ГАРО на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала (рис. 2.40).

Прослушивание начните с распределительного механизма на малой и средней частоте вращения коленчатого вала: клапанов при 550–1000 мин^-1, толкателей при 1000–1500 мин^-1, распределительных шестерен при 1000– 2000 мин^-1.

Стуки клапанов ясно прослушиваются со стороны головки, над местами расположения клапанов; стуки толкателей и шеек распределительного вала – со стороны расположения распределительного механизма, на уровне оси распределительного вала; стуки распределительных шестерен – со стороны крышки.

Кривошипно-шатунный механизм (поршни и коренные подшипники) прослушивайте при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя в пределах 500–2500 мин^-1.

Для определения цилиндра, в котором имеются стуки кривошипно-шатунного механизма, поочередно снимайте со свечей провода.

Наиболее ясно стуки подшипников прослушиваются на стенках картера с правой стороны на уровне распределительного вала; стуки поршней и поршневых пальцев – на стенках рубашки охлаждения против соответствующих цилиндров.

Стуки коренных подшипников – глухие, а стуки шатунных подшипников и поршневых пальцев – более резкие и звонкие. Стуки поршней – резкие, дребезжащие. Они могут прослушиваться на всех режимах работы двигателя.

Стуки поршней, поршневых пальцев, коренных и шатунных подшипников, клапанов и толкателей на прогретом двигателе свидетельствуют о неисправности двигателя.

Повышенный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум двигателя при увеличении частоты вращения коленчатого вала, или периодический стук клапанов, появляющийся и исчезающий при резком изменении частоты вращения коленчатого вала, а также незначительный стук поршней на непрогретом двигателе не являются признаками неисправности двигателя. Допустим также незначительный шум высокого тона от работы распределительных шестерен и шестерен масляного насоса.

Как самообновляющаяся цепь ГРМ? ВАЗ 2106

Изношенная цепь привода ГРМ - одна из самых серьезных помех, которые могут случиться с автомобилем. К счастью, эта часть служит очень долго, но когда приходит время ее замены, многие автолюбители задаются вопросом, как устанавливается цепь ГРМ (в том числе ВАЗ-2106). И сегодня мы рассмотрим этот момент более подробно.

Приборы

Для того чтобы заменить цепь ГРМ ВАЗ 2106-й модели прошла успешно, нам необходимо подготовить следующий набор инструментов:

Универсальный замок шкива.
Ключ 36 миллиметров.
Отвертка или гаечный ключ.

Подготовив этот набор инструментов, вы можете спокойно приступить к работе. Помогите нам, партнер, нам тоже не помешает.

Самостоятельная замена

В процессе работы нам необходимо частично разобрать двигатель внутреннего сгорания. Для удобства выполнения всех действий рекомендуется демонтировать капюшон, чтобы он не мешал работе. Перед снятием элемента установлены метки времени.ВАЗ-2106 («шестерка») при установке меток больше не будет нуждаться в длительной и мучительной настройке. В идеале ключ коленчатого вала должен находиться перед отливом на блоке цилиндров - так должны быть видны метки.

После этого крылья покрываются толстыми кусочками (подойдет обычная вуаль). Делать это не обязательно, но это защитит организм от возможных деформаций и царапин. Как дальше заменить цепь ГРМ (ВАЗ 2106)? Вынимаем радиатор охлаждения и снимаем ремень со шкива.Затем необходимо включить первую передачу и нажать педаль тормоза. При этом помощник должен открутить гайку на шкиве. Это делается с помощью большой отвертки или баллонного гаечного ключа. В результате шкив должен сойти с коленчатого вала.

На следующем шаге снимите крышку клапана. Для этого сначала необходимо снять воздушный фильтр, педаль акселератора и всасывающий трос с карбюратора. Затем откручиваем все гайки и вынимаем крышку клапана. Затем снимите переднюю крышку двигателя.Для этого откручиваем гайки и винты. Помните, что 3 болта служат для блокировки крышки картера. Если крышка отрывается с трудностями, вы можете использовать минус отвертку. Однако будьте осторожны, так как при неправильном обращении крышка может просто треснуть.

Для демонтажа газораспределительной цепи механизм в первую очередь должен быть ослаблен. Для этого натяжитель опускается. Кроме того, стопорные шайбы согнуты, и болты, крепящие звездочку цепи привода ГРМ, ослаблены. После мы извлекаем две шестерни.Но демонтаж цепи на этом не заканчивается. Чтобы окончательно убрать его, выключите специальный ограничительный палец. Все, теперь элемент можно смело вынимать из моторного отсека.

Рекомендуется также диагностировать исправность башмака натяжителя. Для этого мы удалим его и посмотрим на внешнее состояние. Если он сильно изношен и изношен, рекомендуется немедленно заменить его на новый.

Далее откручиваем натяжитель и ставим новую цепь. Обязательно посмотрите на состояние первого элемента.Проверить герметичность натяжителя очень просто. Для этого отпустите наружную гайку и нажмите на шток таким образом, чтобы он вошел внутрь. Затем гайка затягивается. Под действием пружины стержень должен выйти наружу. Если этого не происходит, натяжитель стал бесполезным и его необходимо заменить.

После замены суппорта цепи ГРМ. В случае сильного износа этот элемент может лопнуть, и его части упадут на ДВС. К головке цилиндров крепится 2 зубцами.Откручиваем их с помощью отвертки и устанавливаем новый элемент. Кстати, при покупке новой цепочки нужно обратить внимание на размеры элемента. Чтобы не становиться слишком длинными или короткими, нужно заранее знать модель ICE. По этому и нужно выбрать новую цепочку.

ГРМ (ВАЗ-2106 «шестерка»): замена цепи и сборочных элементов

Теперь можно строить. Это делается в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание - это передняя крышка. При его установке необходимо опустить все болты поддона картера ICE до

Как отремонтировать двигатель ВАЗ 2106 в вашем гараже?

Общеизвестным фактом является то, что 2101 был первой моделью ВАЗа, за которым следовал универсал, затем седан 2103 и его модификация - 2106. Следует отметить, что он завоевал такую популярность в России, что никакой другой иномарки не было. Мечтал даже, что Toyota Corolla, которая выпустила более 30 миллионов копий, не смогла победить «шестерку».

Но как бы ни был популярен этот автомобиль, у него есть недостатки, которые, к сожалению, стоит отнести и к своему двигателю.Теперь найти нужную деталь легко, поэтому ремонт двигателя ВАЗ 2106 нельзя назвать проблемным. Как показывает практика, ресурс такого двигателя составляет около 60 000 км, после чего следует «столица». К счастью, эта процедура не включает в себя все детали и компоненты автомобиля, но процесс все еще очевиден.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 имеет важное значение для снижения цены, если монтаж и демонтаж выполняются самостоятельно. Конечно, вы можете пойти дальше, но не у каждого автовладельца в гараже, кроме автомобиля, есть несколько машин для расточки цилиндров или полировки шеек коленвала.Конечно, для разборки и браковки вам также понадобятся некоторые инструменты, некоторые из которых можно назвать уникальными и специфичными.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 по соображениям удобства делится на три этапа, среди которых необходимо выделить демонтаж, дефект и замену деталей с последующей сборкой. Первый этап подразумевает полную разборку. Следует помнить, что это следует делать на чистом рабочем месте, потому что, например, пыль, которая может попасть в блок цилиндров, скоро прилипнет к жирным поверхностям масла, а после сборки сведет всю работу на нет. ,Все детали должны быть тщательно очищены керосином, так как ни один уважающий себя специалист не будет иметь дело с грязным блоком цилиндров, который полностью смазан мазутом. Кроме того, если «хвостовик» остается в двигателе, он начнет смываться чистым маслом и может забить всю систему смазки. Опять все работы зря.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 подразумевает и недостатки. Для этого вам понадобится несколько микрометров, набор стилусов и штангенциркуль. Первый заключается в измерении шейки коленчатого вала и шейки распредвала.Второе - это цилиндры и опоры распределительных валов. Щупами также нужно определить состояние многих деталей (их список довольно длинный).

После определения износа деталей, сверления цилиндров и шлифования шеек коленвала. Затем запчасти устанавливаются. Особое внимание стоит обратить на качество сборки, так как это напрямую влияет на ремонт двигателя ВАЗ 2106.

Затем необходимо заменить расходные жидкости. Особое внимание следует уделить масляному фильтру, в который необходимо установить масло перед установкой.После этого необходимо убедиться в правильности сборки, проворачивая коленчатый вал вручную с помощью изогнутого стартера. Вращение должно быть плотным. Если вы не проворачиваете коленвал, вам не нужно проверять судьбу - лучше снова разобрать двигатель. Понятно, что процедура не из приятных, но после повторной сборки все, скорее всего, будет работать. Владельцам других моделей не стоит отчаиваться, ведь, например, капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 практически не отличается.

р >> ,

Двигатели ВАЗ 2106: конструктивные особенности, описание, ремонт

автомобиля ВАЗ-2106 были оснащены двигателями 100260. В дополнение к этому автомобилю, они также подходят для всех других классических моделей ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте посмотрим, что такое двигатели ВАЗ-2106, как устроен двигатель, какие у него проблемы, как его починить.

Общее описание

Эти силовые агрегаты предназначены для установки на легкие автомобили малого класса. Производство двигателей на Волжском автомобильном заводе началось в 1976 году.Такой же агрегат был установлен на ВАЗ-21074, Нива-2121.

Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако, это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проехать от 200 тыс. Км и выше. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Двигатель имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурсов.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 - это бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные - инжекторными.Его объем 1568 см3. Согласно паспорту, мощность составляет 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.

Расход топлива в городе составляет 10,3 на 100 км пробега. По дороге можно ездить чуть экономичнее. Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации автомобиля в смешанном цикле аппетиты составляют около 10 литров. Для эффективной работы двигателям требуется не только топливо, но и моторные масла - устройство потребляет 0,7 литра смазочной жидкости на каждые 1000 км пробега.Залейте 3,5 литра масла в устройство.

Отличительные особенности

Двигатели ВАЗ-2106 являются довольно успешным завершением предыдущей модели. В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на тот момент технологии. Производитель поставил задачу улучшить конструкторские и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.

Мощность двигателя ВАЗ-2106 была увеличена за счет увеличения общего эффективного объема. Особое внимание при разработке и производстве инженеры уделили улучшению качества камеры сгорания.Благодаря усовершенствованиям и усовершенствованиям, блок цилиндров 10002011 родился. Помимо диаметра, в этом устройстве нет других отличий от базовой конструкции.

В ходе производственных технологических процессов инженеры и специалисты присваивают каждому блоку цилиндров определенный класс. Теперь вы можете выбрать пять или более из этих классов. Они отличаются на 0,01 мм. Этим классам присваиваются символы - A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу относится конкретный агрегат, достаточно заглянуть под движок.Буква указана в нижней части базы. Головка блока с индексом 21011-10005011-10 осталась без изменений. Чтобы исправить общий размер цилиндров, разработчикам и инженерам пришлось применить новые прокладки головки блока цилиндров.

Что касается поршней, стандартных и общепринятых во всем мире, поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе были использованы детали поршневой системы из блока 21011. Номинальный диаметр этого поршня составляет 79 мм согласно паспортным данным.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические колодцы. Также увеличились объемы. В процессе работы в каждой области поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили разместить специальные терморегуляторные пластины в поршневых патрубках. С 1990 года силовые агрегаты комплектуются карбюраторами "OZONE" 2107-1107010-20, а также распределителем вакуумного зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели для этой модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при использовании автомобиля.Подумайте, как правильно управлять этим двигателем. Алс