Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как снять двигатель с газ 66


Сборка двигателя автомобиля ГАЗ-66, ГАЗ-53

Для сборки двигателя, так же как и для его разборки, блок цилиндров двигателя в сборе с картером сцепления закрепляют на стенде (см. рис. 1).

Все детали двигателя перед сборкой подбирают по размерам, тщательно промывают, продувают сжатым воздухом и протирают чистыми салфетками. Все резьбовые соединения (шпильки, пробки, штуцера и т. д.), если они вывертывались при разборке или были заменены, необходимо ставить на сурике или свинцовых белилах, разведенных натуральной олифой.

Неразъемные соединения (заглушки блока и головок цилиндров) ставят на нитролаке.

К постановке на ремонтируемый двигатель не допускаются:

- шплинты и шплинтовочная проволока, бывшие в употреблении;

- пружинные шайбы, потерявшие упругость;

- болты и шпильки с вытянувшейся резьбой;

- гайки и болты с изношенными гранями;

- детали, имеющие на резьбе более двух забоин или вмятин или сорванные нитки резьбы;

- поврежденные прокладки.

Собирают двигатель в порядке, обратном разборке.

Ниже приводятся отдельные рекомендации и дополнительные требования по сборке двигателя.

При замене гильз цилиндров перед установкой гильзу подбирают по гнезду в блоке цилиндров.

Гильзы подбирают при помощи точной металлической линейки и набора щупов следующим образом:

- гильза, установленная на свое место в блоке цилиндров без уплотнительных прокладок, должна утопать относительно привалочной поверхности блока цилиндров.

Линейку устанавливают на привалочную поверхность, а щуп вводят в зазор между линейкой и торцом гильзы (рис. 2).

Толщину прокладки выбирают таким образом, чтобы после установки гильзы с прокладкой было обеспечено возвышение ее над поверхностью блока цилиндров в пределах 0,02—0,09 мм.

Уплотнительные прокладки выпускают различной толщины:

0,3; 0,2; 0,15 и 0,1 мм. В зависимости от зазора на гильзу цилиндра надевают ту или иную прокладку, иногда необходимую величину получают набором прокладок различной толщины.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После установки в блок цилиндров гильзы закрепляют втулками-зажимами (см. рис. 3).

В качестве заднего сальника на двигателях применяют асбестовый шнур, пропитанный масляно-графитовой смесью. В гнезда блока цилиндров и сальникодержателя укладывают шнур длиной 140 мм. При помощи приспособления шнур опрессовывают в своих гнездах легкими ударами молотка, как указано на рис. 4. Не снимая приспособления, подрезают концы шнура заподлицо с плоскостью разъема сальникодержателя. Срез должен быть ровным, разлохмачивание концов и неровный срез не допускаются.

При сборке коленчатого вала с маховиком и сцеплением соблюдают следующие требования.

Гайки крепления маховика затягивают, обеспечивая момент 7,6—8,3 кГм.

При сборке сцепления ведомый диск устанавливают демпфером к нажимному диску и центрируют по подшипнику коленчатого вала (в качестве оправки может быть использован ведущий вал коробки передач).

Метки «О», выбитые на кожухе нажимного диска и маховика около одного из отверстий для болтов крепления кожуха, необходимо совместить.

Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением должны быть динамически сбалансированы. Допустимый дисбаланс 70 Гсм.

При балансировке снимают лишнюю массу с тяжелой стороны высверливанием металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого венца сверлом диаметром 8 мм на глубину не более 10 мм.

Если дисбаланс собранного вала превышает 180 Гсм, вал разбирают и балансируют каждую деталь отдельно. Дисбаланс маховика не должен превышать 35 Гсм; дисбаланс нажимного диска в сборе с кожухом — 36 Гсм; Дисбаланс ведомого диска— 18 Гсм.

Крышки коренных подшипников устанавливают так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей находились с одной стороны, а номера или метки, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей. При установке передней крышки необходимо следить, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошел в паз крышки, и чтобы не образовывалось ступеньки между торцом крышки и торцом блока цилиндров.

Гайки крепления крышек коренных подшипников затянуть (момент 11—12 кГм). После затяжки и шплинтовки гаек крышек коренных подшипников коленчатый вал должен легко вращаться от небольших усилий.

После напрессовки шестерни коленчатого вала (рис. 5) при помощи съемника и упорной втулки проверить осевой зазор коленчатого вала, для чего отжать коленчатый вал к заднему концу двигателя и при помощи щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и торцом передней коренной шейки коленчатого вала (рис. 6). Зазор должен быть в пределах 0,075 — 0,175 мм.

При сборке деталей шатунно-поршневой группы необходимо соблюдать следующие требования.

 

 

 

Поршневые пальцы подбирают к шатунам так, чтобы при комнатной температуре (+180 С) слегка смазанный палец плавно перемещался в отверстии шатуна под легким усилием большого пальца руки.

Перед сборкой поршни нагревают в горячей воде до +700 С.

Запрессовка пальца в холодный поршень не допускается, так как это может привести к порче поверхностей отверстий бобышек поршня, а также к деформации самого поршня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатуны и поршни при сборе ориентируют следующим образом: для поршней первого, второго, третьего и четвертого цилиндров надпись на поршне «перед» и номер, выштампованный на стержне шатуна, должны быть направлены в противоположные стороны, а для поршней пятого, шестого, седьмого и восьмого цилиндров — в одну сторону (рис. 7).

Стопорные кольца поршневого пальца устанавливают в канавки бобышек поршня так, чтобы отгиб усика был направлен наружу.

Поршневые кольца подбирают по гильзам, в которых они будут работать. Зазор, замеренный в стыке кольца, уложенного в гильзу, должен быть в пределах 0,3—0,5 мм для компрессионных и маслосъемных колец. В верхнюю поршневую канавку устанавливают хромированное, а во вторую — луженое компрессионное кольцо выточкой на внутренней стороне к днищу.

Перед установкой в гильзы цилиндров стыки поршневых колец расположить под углом в 120° друг к другу, а на шатунные болты следует надеть защитные латунные колпачки, чтобы избежать случайной порчи поверхности шатунных шеек.

При установке поршней в гильзы цилиндров следить за тем, чтобы надпись на поршне «перед» была направлена к переднему торцу блока цилиндров. Гайки болтов шатуна затянуть (момент 6,8 — 7,5 кгм) и законтрить.

После запрессовки шестерни на распределительный вал (рис. 8) проверить щупом осевой зазор между упорным фланцем и торцом шестерни распределительного вала. Зазор должен быть в пределах 0,08 — 0,2 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При зацеплении шестерен газораспределения зуб шестерни коленчатого вала с меткой «О» должен войти во впадину зубьев шестерни распределительного вала, отмеченную риской. Шестерни заменять комплектно, так как их подбирают на заводе по боковому зазору и по шуму при работе. Боковой зазор в зацеплении должен быть в пределах 0,03—0,08 мм.

Чтобы не ошибиться при сборке и установке шестерен нужно учитывать, что метка на шестерне коленчатого вала находится на 12-том зубе, считая от зуба напротив прорези под шпонку против часовой стрелки (рисунок 11).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При установке на блок цилиндров крышку распределительных шестерен сцентрировать по переднему концу коленчатого вала при помощи конусной оправки для предохранения переднего сальника коленчатого вала от работы одной стороной.

Надеть на передний конец коленчатого вала конусную справку и прижать ею крышку распределительных шестерен к блоку цилиндров при помощи храповика, после этого затянуть гайки крепления крышки.

Уплотнительную прокладку трубки маслоприемника следует уложить в гнездо в блоке цилиндров, а не надевать на трубку.

Перед установкой на двигатель масляный насос заполняют маслом.

При сборке головки цилиндров стержни новых клапанов обмазывают смесью, состоящей из семи частей коллоидно-графитового препарата и трех частей авиационного масла.

Оси коромысел собирают таким образом, чтобы отверстия под шпильки крепления в оси и стойках были смещены в противоположную сторону от регулировочных болтов коромысел.

Гайки крепления впускного трубопровода затягивают с умеренным усилием, так как резиновые прокладки не могут ограничить затяжки до упора и при перетяжке гаек возможно раздавливание резиновых прокладок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привод прерывателя-распределителя необходимо устанавливать в такой последовательности.

Установить поршень 1-го цилиндра в положение верхней мертвой точки (в.м.т.) в такте сжатия.

Вставить привод прерывателя-распределителя в отверстие в блоке цилиндров так, чтобы прорезь в валике привода была направлена вдоль оси двигателя и смещена влево, считая по ходу автомобиля.

Закрепить корпус привода держателем и гайкой так, чтобы кронштейн с резьбовым отверстием для крепления прерывателя-распределителя был направлен назад, и повернут на угол 23˚ влево от продольной оси двигателя, как показано на рис. 10.

Перед установкой прерывателя-распределителя на двигатель следует проверять зазор в контактах прерывателя и, если необходимо, отрегулировать его. Зазор в контактах должен быть в пределах 0,З—0,4 мм.

Гайками октан-корректора повернуть корпус прерывателя-распределителя так, чтобы стрелка установилась на нулевое деление шкалы.

Повернуть ротор распределителя так, чтобы он был обращен в сторону клеммы первого цилиндра. Клемма первого цилиндра на крышке распределителя зажигания отмечена цифрой «1».

Надеть крышку распределителя с проводами и присоединить последние к свечам зажигания в порядке работы цилиндров двигателя (1-5-4-2-6-3-7-8). Порядок зажигания отлит на впускном трубопроводе двигателя.

 

Как удалить остатки двигателя?

Стоп-сигнал для ускорения стоп-сигнала может дать вам представление о том, насколько хорошо работает ваш двигатель, с чувством сиденья из штанов. Что происходит, когда вещи начинают чувствовать себя немного вялым на ответ дросселя? Эта статья посвящена тому, как удалить отложения на двигателе.

Возможно, ваш двигатель начинает звучать больше как трактор, а не как мощный автомобиль. Может быть, это заставляет вас меньше гордиться своей машиной или грузовиком, когда вы обсуждаете это с друзьями.Хуже всего то, когда вы идете на заправку, чтобы заполнить и понять, что вы не получаете ни те же, ни обычные мили за галлон.

Эффективность сгорания зависит от нескольких факторов, таких как качество топлива, правильное время зажигания, правильная работа компонентов впрыска топлива и т. Д. Однако вы можете столкнуться с серьезными отложениями двигателя и не знать об этом.

Давайте немного подробнее рассмотрим, что такое залежи углерода. Каковы общие причины, общие проблемы и как избавиться от этих грозных грабителей власти и пробега.

Двигатели, в которых нет отложений углерода, являются новыми и неиспользованными. Как только двигатель начинает работать, топливо проходит через камеры сгорания, и по мере взрыва появляются углеродистые отложения.

Механически двигатель спроектирован так, чтобы обеспечивать низкий уровень углеродистых отложений и не беспокоить такого угрожающего материала. Проблемы начинают появляться, когда из-за различных обстоятельств эти углеродистые отложения начинают становиться чрезмерными. В прошлом, когда двигатели с прямым впрыском только появлялись на рынке, у большинства из них возникали проблемы с управляемостью.Позже было обнаружено, что проблемы были из-за чрезмерного накопления углерода вокруг впускных клапанов.

К сожалению, это явление все еще проявляется как в старых, так и в новых моделях двигателей, причем этот тип впрыска топлива более подвержен проблемам. Существует три основных причины, по которым двигатели с прямым впрыском более чувствительны к отложению углерода. По этим причинам одна является исключительно неисправностью прямого впрыска, в то время как две другие также являются проблемами, характерными для более старых типов впрыска топлива в порту (но с меньшим отрицательным влиянием на производительность двигателя).

Дополнительные причины связаны с топливными моющими средствами. Если вы когда-либо видели открывшийся двигатель, вы лично были свидетелями того, как внутренние компоненты выглядят чистыми, почти полированными. Это благодаря наличию в нем топлива и моющих средств. Когда он движется внутри двигателя, он промывает каждый отсек, с которым сталкивается.

Однако в системах с непосредственным впрыском происходит то, что это топливо и его моющие средства не доходят до задней части впускных клапанов. Просто потому, что топливо впрыскивается прямо в цилиндр, а не в заднюю часть клапана, оставляя это и топливный порт подверженным ускоренному накоплению углеродных отложений.


Другой способствующий фактор - постоянно развивающаяся технология.

По мере того, как двигатели становятся все более и более эффективными и способны вырабатывать больше энергии при меньших объемах, на этих маленьких литровых двигателях все сильнее нагревается. Это было достигнуто путем игры с воздушно-газовой смесью, временем и давлением сгорания.

Одно предостережение состоит в том, что именно эти элементы усугубляют проблемы с течением времени, так как двигатель настолько точно настроен, что он функционирует где-то на краю между максимальной эффективностью и пропуском .Возможны ошибки в размере микрон и в появлении горячих точек в камере сгорания или изношенной свечи зажигания в уравнении.

Если появляется горячая точка или возникает неоптимальная искра, количество несгоревшего топлива в камере сгорания увеличивается. Во время такта впуска, когда клапаны открываются, они могут соприкасаться с этим несгоревшим топливом, которое будет прилипать к ним. Поскольку фаза впуска более холодная по сравнению с фазой выпуска, эти отложения на впускных клапанах не могут быть сожжены.

Общая конструкция камеры сгорания на двигателях с непосредственным впрыском или с топливным отверстием выполнена таким образом, что впускной клапан проходит в камеру. То же, что и выше, если цикл сгорания меньше оптимального, впускной клапан подвергается воздействию побочных продуктов, которые могут прилипать к его шейке.

Наконец, современные технологии, такие как регулировка фаз газораспределения, турбонаддув, отключение цилиндров и системы принудительной вентиляции картера, - все это способствует увеличению вероятности образования нагара в двигателях.

К счастью, есть несколько способов решения проблем, связанных с отложениями углерода.

Один из них называется профилактическим обслуживанием. Каждому из нас может быть больно не забывать заботиться об определенных элементах обслуживания в надежде, что будущее будет беспроблемным, однако эти несколько действий практически ничего не значат по сравнению с теми преимуществами, которые они приносят.


Небольшой список выглядит следующим образом:
  • Составляйте график и соблюдайте правила замены масла, чтобы приводы распределительного вала находились в оптимальном рабочем состоянии.Это обеспечит нормальную подверженность впускных клапанов этим отложениям в двигателе. И здесь вы подумали, что замена масла сводится только к снижению износа.
  • Заменяйте свечи зажигания через рекомендуемые промежутки времени, чтобы снизить риск попадания несгоревшего топлива в камеру сгорания.
  • Убедитесь, что топливные форсунки чистые, чтобы помочь им поддерживать правильную геометрию распыления во избежание образования горячей точки.
  • Регулярно проверяйте наличие обновлений программного обеспечения для управления двигателем. Это может помочь уменьшить воздействие на клапаны условий, благоприятных для накопления углерода.Возможно, вам придется искать это даже на веб-сайте OEM-производителя, чтобы убедиться, что на вашем автомобиле установлена ​​последняя версия программного обеспечения, так как в большинстве официальных обновлений не упоминаются такие проблемы.

    Теперь, когда вы сделали все вышеперечисленное, вы почти у цели. К сожалению, все еще есть место для сценариев наихудшего случая, когда, несмотря на все предпринятые вами действия, ваш двигатель по-прежнему естественным образом выделяет огромное количество углерода. Это момент, когда вам нужно будет изучить химические чистящие средства. Эти химические чистящие средства впрыскиваются в систему впуска автомобиля и устраняют углеродные отложения, однако некоторые из них могут нанести вред вашему двигателю и его компонентам.

    Еще один способ сделать это более инвазивным способом - это позаботиться о магазине, снять впускной коллектор, головки и т. Д. И нанести щетки или пескоструйный аппарат на отложения для их удаления. Это, однако, может быть дорогостоящим и очень трудоемким.

.

Как устранить неполадки в двухтактных двигателях: газ из выхлопных газов |

Автор: Том Лутценбергер

Автор: 14 июля 2020 г.

Двухтактный двигатель с утечкой газа из двигателя является серьезной проблемой. Ситуация не только означает, что сырой бензин не расходуется в процессе сгорания двигателя, но также создает рискованную ситуацию, поскольку горячий двигатель может воспламенить бензин за пределами цилиндра.

Проблема, как правило, вызвана утечкой где-то в системе, начиная от бензобака до самого цилиндра.Владелец или механик должен будет следовать процессу устранения, чтобы найти причину.

При работающем двигателе обратите внимание на утечку топлива или запах сырого бензина снаружи двигателя. Заглушите двигатель и убедитесь, что топливо все еще вытекает из выхлопной системы. Используйте торцевой гаечный ключ или серповидный ключ, чтобы отсоединить выхлопную трубу от выпускного патрубка цилиндра или коллектора. При отвинчивании отсоедините выхлопную трубу от резинового молотка.

  • Двухтактный двигатель с утечкой газа из двигателя является серьезной проблемой.
  • При работающем двигателе обратите внимание на утечку топлива или запах сырого бензина снаружи двигателя.

Ищите бензин внутри заглушки или коллектора. Установите выхлопную трубу и затяните ее с помощью торцевого ключа. Снимите крышку зажигания со свечи зажигания и используйте торцевой ключ, чтобы ослабить и снять свечу зажигания. Ищите признаки несгоревшего топлива внутри цилиндра. Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы ослабить и снять цилиндр, если обнаружено сырое топливо.

Загляните внутрь корпуса двигателя со снятым цилиндром для заправки топливом внутри области коленчатого вала - это указывает на утечку дальше по системе в карбюраторе.Включите подачу топлива, чтобы убедиться, что утечка все еще продолжается - если это так, пул должен увеличиться. Выключи это снова. Объединение должно прекратиться, если топливный клапан не сломан. Установите цилиндр с новой прокладкой и затяните его с помощью торцевого ключа.

  • Ищите бензин внутри заглушки или коллектора.
  • Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы ослабить и снять цилиндр, если идентифицировано сырое топливо.

Используйте отвертку, чтобы отвинтить топливопровод от карбюратора.Потяните за линию и держите ее в руке с помощью тряпки. Осмотрите конец линии, чтобы увидеть, течет ли топливо, когда топливный клапан находится в выключенном положении. Включите и снова выключите клапан, чтобы увидеть, работает ли он или поток продолжается; это было бы признаком частично плохого клапана.

С помощью отвертки отсоедините карбюратор от впускного шланга и его зажима Banjo. Отвинтите карбюратор с помощью торцевого ключа или полумесяца, если он крепится болтами непосредственно к впускному коллектору. Когда освободите, переверните карбюратор вверх дном и открутите дно чаши карбюратора с помощью отвертки или гаечного ключа.

  • С помощью отвертки отвинтите топливопровод от карбюратора.

Извлеките поплавок карбюратора и поплавковую иглу, если они открыты, со снятой нижней частью. Замените поплавковую иглу новой. Установите на место новую иглу и поплавки и установите нижнюю часть карбюратора. Присоедините карбюратор с правой стороны вверх к шлангу коллектора и снова закрепите его с помощью зажима банджо, затянутого отверткой. Проверьте двигатель и посмотрите, не произошла ли утечка.

Как удалить газ из топливного бака

Часто необходимо слить топливо из бензобака автомобиля в некоторых из следующих ситуаций:

  • Если у вас кончился бензин, когда вы находитесь далеко от заправочной станции, вы можете откачать газ из другого автомобиля в ваш.

  • Возможно, вы захотите слить топливо, прежде чем хранить автомобиль на зиму.

  • Возможно, вы захотите перевести топливо из одного транспортного средства в другое транспортное средство дома.

  • Топливо в баке могло быть загрязнено и должно быть удалено перед повторным заполнением бака.

  • Предупреждение : Существует много опасностей, связанных с ручным откачкой газа.

Наиболее известный метод откачки газа - самый опасный. В этом методе вы должны были вставить шланг в топливный бак и вытянуть газ изо рта - понятно, что это не был приятный опыт или безопасная процедура с помощью любых средств.Этот метод опасен и не рекомендуется по следующим причинам:

Причина 1: вдыхание паров бензина . Воздействие паров бензина может нанести вред всем основным органам нашего организма. Прямое вдыхание паров может повредить ваши легкие и вызвать отравление угарным газом.

Причина 2: Может вызвать потерю сознания в рискованных ситуациях . Вдыхание паров газа может вызвать головокружение, обморок и, в крайних случаях, повреждение мозга. Использование этого метода, когда вы один на обочине шоссе или вдали от медицинской помощи, очень опасно.

Причина 3: Опасность проглатывания бензина . Бензин, вероятно, попадет в ваш рот, используя этот метод. Бензин токсичен для приема внутрь. Отравление бензином чрезвычайно опасно и требует неотложной медицинской помощи.

Причина 4: Риск пожара . Чрезвычайно опасно откачивать газ или работать с топливом рядом с открытым огнем или там, где курят люди. Крайне важно, чтобы вы приняли правильные меры предосторожности, прежде чем сделать это.

  • Предупреждение : Этот метод чрезвычайно рискован и опасен.Единственная причина для использования этого метода может быть в том случае, если ситуация была чрезвычайно сложной, и не было времени для лучшего решения, или если доступной для использования длины трубки недостаточно для разрезания на две части.

Важно знать, как откачивать топливо из бензобака и делать это правильно и безопасно. Вы можете быть готовы к любой чрезвычайной ситуации, связанной с топливом, зная о рекомендуемых методах сифонирования и правильно следуя им.

Желательно хранить резиновые трубки и сифонный насос в багажнике вашего автомобиля при поездках на большие расстояния, чтобы вам не пришлось перекачивать газ изо рта.

Вот несколько способов откачивания газа, которые безопаснее, чем использование рта.

Метод 1 из 2: Использование двух труб для откачки газа

В этом методе используются две длины гибких резиновых труб для откачки газа в топливосберегающий контейнер. Газ может хорошо работать как безопасный для топлива контейнер, потому что он может быть закрыт и не позволит выбросам паров топлива.

Необходимые материалы

  • Газовая банка
  • Воздушный насос или небольшой воздушный компрессор
  • Резиновые трубки диаметром от 6 до 12 футов (диаметром от 1/4 до 3/8 дюйма)
  • Тряпка или материал из мягкой ткани

Когда у вас есть необходимые материалы, вот как это делается:

Шаг 1. Подсоедините более длинную трубку .Возьмите две длины трубки - одна длиннее другой. Возьмите более длинную трубку и соедините один конец с бензобаком, а другой - с топливным баком.

Шаг 2. Подсоедините более короткую трубку . Держите один конец более короткой трубки в руке, а другой конец поместите в топливный бак рядом с более длинной трубкой.

Шаг 3: Уплотнение горловины топливного бака . Найдите тряпку или любой другой мягкий материал, чтобы заполнить пространство вокруг трубок в заливной горловине и создать уплотнение.Это поможет удержать давление, создаваемое продувкой воздуха в баке, от выхода из труб.

Шаг 4: Вдувайте воздух в более короткий шланг . Вдохните воздух в свободный конец более короткого шланга либо с помощью воздушного насоса низкого давления, либо с помощью подачи воздуха ртом.

  • Предупреждение : Не используйте насос высокого давления, иначе топливо может выйти из бака в больших количествах и привести к повреждению топливного бака и системы.

  • Предупреждение : Если вы используете рот, будьте осторожны, чтобы не вдохнуть из трубки.Используйте большой палец, чтобы закрыть конец шланга, как только вы перестанете выдыхать, чтобы предотвратить попадание паров в легкие.

Низкое давление должно выталкивать газ из другой трубки в емкость.

Шаг 5: Прекратить нагнетание воздуха в шланг . Когда топливо течет, давление больше не требуется. Топливо будет продолжать течь, если шланг не перегибается или труба не снята с топливного бака.

Шаг 6: Снимите трубки .Снимите обе трубки с бензобака, когда вы закончите, и не забудьте надеть крышку бензобака перед поездкой.

Способ 2 из 2: Использование сифонного насоса

Полезно хранить сифонный насос в багажнике вашего автомобиля, если вы много путешествуете по сельской местности или живете вдали от заправочной станции. Это также удобный инструмент для домашнего гаража.

Вот как вы можете использовать сифонный насос для удаления газа из топливного бака:

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьтесь откачать газ .Получить топливобезопасный контейнер для закачки газа и снять газовую крышку автомобиля.

Шаг 2: Понимание работы насоса . Каждый конец сифонного насоса имеет выходящую трубку. Посмотрите на маркировку на насосе, чтобы найти трубку, которая должна быть помещена в бензобак. Прочтите все инструкции, прилагаемые к сифонному насосу.

  • Совет : Некоторые насосы могут иметь ручку, похожую на велосипедный насос, в то время как другие имеют просто сжимаемую пластиковую или резиновую лампочку.Вы также можете использовать электрические или аккумуляторные газовые сифонные насосы для перекачки топлива.

Шаг 3: Подсоедините трубки . Поместите одну трубку в топливный бак, а другую - в канистру с топливом.

Шаг 4: Сожмите колбу . Сожмите лампочку несколько раз, чтобы начать действие сифона. Вы можете перестать сдавливать лампочку, когда газ начнет течь. Газ должен проходить по трубопроводу до тех пор, пока трубка не изогнута или трубка не извлечена из бензобака.Продолжайте передачу топлива, пока у вас не будет желаемого количества.

Шаг 5. Извлеките насосную трубку из топливного бака . Замените газовую крышку после того, как закончите.

Найдите сертифицированного механика для осмотра вашего автомобиля, если вы обнаружите, что топливный бак протекает или топливная дверца не открывается и не закрывается правильно.

,

Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020
Карта сайта, XML.