Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как снять головку двигателя


Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают  демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Содержание статьи

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

  1. Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
  2. Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
  3. Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
  4. После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании  болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя.  Теперь давайте  подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками. В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой,  динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

Итак, все действия по порядку.

  • Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
  • Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
  • Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
  • Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
  • Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
  • Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
  • Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
  • Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
  • Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
  • Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
  • Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
  • Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
  • Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
  • Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
  • По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
  • После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки.  Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так,  чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру  нужно проделать и с четвертым цилиндром.  Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером.  При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки,  является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности,  точно соблюдая  момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости  отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.

Читайте также

Как снять головку цилиндров

Извлечение крышка цилиндра прямолинейный толчок двигатели , но сложнее на ВЛ-распределительные валы те, потому что вы должны отключить ремень ГРМ или цепь.

Методы варьируются от одного двигатель другой, поэтому, если возможно, обратитесь к руководству по марке вашего автомобиля, чтобы проверить все детали.

Купить новую голову прокладка и новая прокладка крышки коромысла. Сделайте эскиз всех соединений с головкой, чтобы вы могли правильно их установить.

Отключите аккумулятор земной шар Терминал и соединения головки цилиндров. Слить охлаждающая жидкость ,

Оставь многообразия и карбюратор прилагается, если это возможно. Если вы удалите их, поместиться новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Снятие головки толкателя

Открутите гайки или болты крышки коромысла; не перетягивайте при установке. Крышка коромысла может быть закреплена гайками или болтами на фланце.

Отверните гайки или винты, крепящие крышку коромысла к верхней части головки. Осторожно снимите крышку.

Если он прилипнет, осторожно постучите по нему молотком с мягкой головкой. Положите крышку вверх ногами на чистую газету, чтобы поймать капли масла.

Возможно, вам придется ослабить качающийся вал Постепенно последовательно закрепите гайки или болты на подставке, затем снимите их. Снимите шатун и положите его на чистую газету.

Поднимите толкатели по одному.Пронумеруйте толкатели, чтобы вы могли установить их на место.

На двигателях с отдельно установленными коромысла , снимите гайки, удерживающие кронштейны и шарнирные шарики, затем снимите кронштейны и установите их все подряд на листе бумаги, пронумерованном в правильном порядке, чтобы их можно было установить в тех же местах.

Поднимите толкатели и проткните их через пронумерованные отверстия в кусочке картона или пенопласта; они тоже должны вернуться в те же места. Храните их в чистом месте.

Ослабьте и затяните гайки или болты коромысла последовательно.

Используйте гнездо и штангу, чтобы ослабить гайки или болты, крепящие головку в порядке, обратном последовательности затяжки двигателя (см. Руководство по автомобилю). Некоторые двигатели нуждаются в специальном приспособлении для крепления болтов.

Осторожно приподнимите головку, по возможности, в комплекте с коллекторами. Вам может понадобиться помощник, чтобы поднять голову. Если он прилипнет, аккуратно постучите по нему молотком с мягкой головкой.

Каждый двигатель имеет специальную последовательность и настройку крутящего момента для головных гаек или болтов.

Установите головку правильно вверх на деревянных блоках, чтобы защитить ее обработанную нижнюю поверхность. Снимите и выбросьте прокладку головки, проверив, что сменная прокладка одинакова во всех деталях.

Будьте осторожны, чтобы не допустить грязи или углерод частицы попадают в двигатель, пока вы над ним работаете.

Кулисный кронштейн

Снимите отдельно установленные кулисы.Убедитесь, что они переоборудованы в правильном порядке. ,

Как снять болты головки цилиндров

Снятие головки является важным шагом в снятии головки цилиндров. Эти болты крепления головки удерживают головку цилиндров на блоке цилиндров. Болты головки - это длинные болты, которые проходят через головку цилиндров и прокладку головки, и при правильном затягивании создают уплотнение между всеми 3 компонентами. Это уплотнение позволяет компрессору встраивать цилиндры и запускать двигатель.

Головки цилиндров

бывают разных конфигураций, для каждой из которых необходимо выполнить определенные действия.Существует два типа снятия: болты с головок от двигателя толкающего типа и двигатель с верхним кулачком. У каждого есть свои отличия, но используемые инструменты будут схожими, а меры предосторожности одинаковыми. Если вы чувствуете себя некомфортно или на усовершенствованном двигателе, обратитесь к квалифицированному механику.

Часть 1 из 3: Получение к головке болтов

Необходимые материалы

  • Защита глаз
  • Перчатки
  • Слив масла и охлаждающей жидкости
  • Очиститель деталей или тормозов
  • Магазин тряпок
  • Набор головок и трещоток

Шаг 1: Слить масло и охлаждающую жидкость .Наденьте защитные очки и перчатки и слейте масло из автомобиля.

Убедитесь, что автомобиль нельзя запустить, отсоединив отрицательный кабель от аккумулятора. Затем необходимо слить охлаждающую жидкость, чтобы она не протекала при ослаблении болтов головки.

Шаг 2: Очистить крышку клапана . Используйте очиститель некоторых деталей или тормозов для очистки крышки клапана и головки цилиндров, насколько это возможно.

Шаг 3: Снять крышку клапана .Если необходимо, удалите другие компоненты, чтобы сделать крышки клапанов доступными, и начните снимать болты с крышки клапана.

После того, как все болты будут удалены, осторожно снимите крышку клапана с головки цилиндров. Если какой-либо материал прокладки крышки клапана остается, удалите его и удалите излишки масла с краев. Осторожно отложите крышку клапана, так как она будет использоваться с новой прокладкой после завершения ремонта.

Часть 2 из 3: Снятие болта головки двигателя толкателя

Необходимые материалы

  • Головка под болт (при необходимости)
  • Нумерованный картон
  • Резиновый молоток
  • Набор головок и трещоток

Шаг 1: Снятие рычага и коромысла .В двигателе с толкателем имеются длинные толкатели, которые выступают через головку цилиндров и прикрепляются к направляющей.

Ракетный рычаг нужно сначала ослабить. Многие производители имеют специальную последовательность для снятия болтов коромысла. После того, как рычаг коромысла снят, коромысла открутятся.

Отложите все кулисы в порядке, в котором они были удалены, поскольку они должны вернуться к цилиндру, из которого они были удалены.

Шаг 2: Снять толкатели .Снимите толкатели по одному с головки цилиндров.

Поместите их в пронумерованный кусок картона, так как толкатели вернутся в то же гнездо, откуда они пришли.

Шаг 3: Ослабить болты головки . С помощью трещотки начните ломать болты головки цилиндров.

Каждый болт будет ослаблен, но не удален. Ослабьте все болты перед тем, как полностью выкрутить все болты.

Шаг 4: Снять болты .Поместите каждый болт через пронумерованное отверстие в картоне на случай, если болты с головкой имеют разную длину, чтобы их можно было установить обратно в соответствующее отверстие.

Для болтов может потребоваться специальное гнездо в зависимости от производства.

Шаг 5: Снять головку цилиндров . После того, как все болты будут удалены, осторожно поднимите головку цилиндров; голова должна легко освободиться.

Если головка цилиндра залипла, слегка постучите мертвым ударом или резиновым молотком, чтобы постучать по головке цилиндра, чтобы можно было ее снять.Установите в сторону в безопасном месте.

  • Предупреждение : Болты с цилиндрической головкой имеют особую последовательность, которая используется при их снятии. Обратитесь к спецификациям производителя для правильной последовательности демонтажа для работающего двигателя.

Часть 3 из 3: Снятие болта головки кулачковой головки

Необходимый материал

Шаг 1: Снимите крышку привода ГРМ . Чтобы получить доступ к ремню ГРМ или цепи, необходимо снять крышку привода ГРМ.

Это необходимо, поскольку кулачковый вал находится в головке цилиндров и прикреплен к коленчатому валу с помощью ремня ГРМ или цепи ГРМ.

Шаг 2: Время двигателя снять ремень . Двигатель должен быть рассчитан во избежание повреждения при снятии ремня ГРМ.

Каждый двигатель отличается и будет иметь свои процедуры для времени. На распределительном валу и коленвале должны быть отметки, которые будут выровнены, чтобы установить синхронизацию в верхней мертвой точке (ВМТ).

Шаг 3: Снимите ремень ГРМ . Натяжитель ремня ГРМ будет снят или отпущен, чтобы снять натяжение ремня.

После того, как ремень ослаблен, он должен быть в состоянии соскользнуть с распределительного вала в головке цилиндров.

Шаг 4: Снимите болты с головкой . Каждый двигатель будет иметь свои собственные процедуры для заказа, чтобы болты головки были удалены или затянуты.

Ослабьте болты с головкой ¼ поверните каждый в указанном порядке, для чего может потребоваться специальное гнездо.После того, как все болты будут ослаблены, они могут быть удалены по одному. Болты должны быть организованы или маркированы, если они имеют разную длину.

Шаг 5: Снять головку цилиндров . После того, как все болты будут удалены, головку цилиндров можно снять с двигателя. Если он застрял, слегка постучите по боковой части головки резиновым молотком, чтобы ослабить головку цилиндров.

  • Предупреждение : большинство болтов с головкой имеют момент затяжки. Эти болты с головкой предназначены только для одноразового использования, и после снятия их необходимо заменить.Болты головки с моментом затяжки растягиваются, когда они затягиваются, что позволяет им правильно затягиваться, и повторное применение может привести к поломке болта головки.

Снятие болтов с головкой может показаться сложным процессом, но с осторожностью, выполнив все вышеперечисленные шаги, это можно сделать. Большую часть времени головку цилиндров следует снимать только при замене прокладки головки цилиндра или восстановлении двигателя. В любой момент во время снятия болтов с головкой, если возникнут вопросы, обратитесь к механику за полезным и быстрым советом.

,

Как отремонтировать небольшую систему зажигания - Как отремонтировать малые двигатели: советы и рекомендации

Система зажигания в небольшом двигателе создает и подает искру высокого напряжения, которая зажигает топливно-воздушную смесь, вызывая сгорание. Некоторые небольшие двигатели требуют батареи для подачи электроэнергии и искры зажигания. Другие разрабатывают искру зажигания, используя магнит.

Небольшое зажигание двигателя включает в себя контроллер зажигания (механический выключатель, конденсаторный разряд или управляемый транзистором), свечи зажигания, маховик и проводку.Обслуживание системы зажигания вашего маленького двигателя зависит от того, какие компоненты он имеет. Ниже приведены пошаговые инструкции по обслуживанию систем зажигания в современных небольших двигателях.

Обслуживание безбатарейных систем зажигания

Магнит применяет магнетизм для подачи электричества при зажигании, где нет батареи. Магнит вращается коленчатым валом, который вращается, когда вынимается ручной ручной стартер. Вот как обслуживать систему зажигания без аккумулятора:

Шаг 1: Сервисный магнит.

Шаг 2: Сервисный контроллер зажигания.

Шаг 3: Сервисная свеча (и) зажигания.

Шаг 4: Сервисный маховик.

Если вам нужно обслуживать магнито, используйте следующие указания:

Шаг 1: Снимите магнитную крышку и очистите поверхности с помощью небольшой чистой кисти. Сотрите излишки масла.

Шаг 2: Обслуживание контроллера зажигания (с механическим выключателем, с разрядом конденсатора или с транзисторным управлением), как описано в нижней части этой страницы.

Системы зажигания для обслуживания аккумуляторов

Батарея - это устройство, содержащее электрические элементы, которые производят и хранят постоянный ток. Аккумуляторы, используемые для запуска и эксплуатации небольших двигателей, обычно хранят 6 вольт или 12 вольт. Вот как обслуживать аккумуляторную систему зажигания:

Шаг 1: Обслуживание аккумулятора и системы зарядки.

Шаг 2: Сервисный контроллер зажигания.

Шаг 3: Сервисная свеча (и) зажигания.

Шаг 4: Сервисный маховик.

Если вы заинтересованы в обслуживании аккумулятора и системы зарядки, вот как это сделать:

Шаг 1: Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что аккумулятор хранит достаточное напряжение. Каждая ячейка развивает около 2 вольт (от 1,9 до 2,1 вольт). Испытание 6-вольтовой батареи ниже 5,7 вольт или 12-вольтной батареи ниже 11,4 вольт следует перезарядить до номинального напряжения или выше.

Шаг 2: Если батарея обычная (имеет три или шесть крышек сверху), используйте влагомер для проверки плотности жидкого электролита в каждой ячейке. Плотность или удельный вес должны быть между 1,26 и 1,28 при комнатной температуре.

Если заряд ниже 1,25, зарядите аккумулятор. Разница в удельном весе между любыми двумя клетками должна быть не более 0,05. Обратите внимание, что закрытая необслуживаемая батарея не может быть проверена таким образом.

Шаг 3: Очистите клеммы аккумулятора с помощью небольшого количества пищевой соды и жесткой проволочной щетки. Очистите кабели аккумулятора таким же образом.

Шаг 4: Проверьте изоляцию кабеля на наличие коррозии и разрывов; заменить при необходимости.

Зажигание с механическим выключателем

В течение многих лет системы зажигания с механическим выключателем были самой популярной из всех систем зажигания. Высоковольтное электричество от катушки включается и выключается с помощью точек контакта и конденсатора.Искра должна быть правильно рассчитана для достижения свечи зажигания в тот самый момент, когда поршень находится на вершине своего хода и топливно-воздушная смесь полностью сжата. Вот как обслуживать механический выключатель зажигания:

Шаг 1: Снимите крышку с пластины статора, чтобы открыть точки прерывателя и конденсатор.

Шаг 2: Вручную проверните коленчатый вал, пока верхняя точка кулачка не откроет точки контакта. Осмотрите точки на предмет неравномерного износа или повреждений.При необходимости замените точки прерывателя и конденсатор.

Шаг 3: Слегка ослабьте установочный винт точек и поместите соответствующий толщиномер между двумя контактами. (Проверьте правильность зазора у владельца или в руководстве по обслуживанию.) Перемещайте установочный винт точек, пока толщиномер не коснется обоих контактов, но его можно извлечь, не сдвигая.

Шаг 4: Затянуть установочный винт точек.

Шаг 5: Снова проверьте зазор точек с помощью толщиномера.Затягивание установочного винта могло изменить зазор.

Шаг 6: Очистите точки безворсовой бумагой для удаления масла, оставшегося от толщиномера.

Примечание: Некоторые зажигания механического выключателя можно настроить с помощью счетчика задержки. Если у вас есть измеритель задержки, обратитесь к инструкции по эксплуатации устройства и характеристикам зажигания, чтобы определить правильную настройку угла задержки и способы ее настройки.

Механический выключатель зажигания

Для эффективной работы искра должна быть подана в камеру сгорания в тот самый момент, когда поршень находится в ВМТ или около него (верхняя мертвая точка).Вот как рассчитать время зажигания:

Шаг 1: Ослабьте регулировочную гайку (и) на статоре, чтобы ее можно было повернуть.

Шаг 2: Отсоедините подводящий провод катушки от точек.

Шаг 3: Подсоедините провод лампы или омметра непрерывности к клемме точки прерывателя, а другой - к корпусу или заземлению.

Шаг 4: Вращать статор до тех пор, пока индикатор или омметр не покажет, что точки разомкнули цепь (индикатор не горит или сопротивление высокое).

Шаг 5: Затянуть регулировочную гайку (и) на статоре, не перемещая его.

Шаг 6: Подключите подводящий провод катушки к точкам.

Заправочные конденсаторные розетки

Конденсаторные разрядники (CDI) накапливают и подают напряжение на катушку с помощью магнитов, диодов и конденсатора. Механические точки зажигания выключателя заменены электроникой.Единственными движущимися частями являются магниты на маховике. Вот почему эту систему иногда называют автоматическим зажиганием.

Поскольку в этой системе нет точек прерывания, для синхронизации не требуется. Однако триггерный модуль выполняет ту же функцию, что и точки. Между триггерным модулем и выступом маховика должен быть определенный зазор. Обратитесь к своему владельцу или руководству по обслуживанию для конкретных шагов по установке этого промежутка. Типичные шаги по установке зазора триггерного модуля в системе CDI:

Шаг 1: Удалите провод от свечи зажигания, чтобы предотвратить запуск.Заземлите провод свечи зажигания, прикрепив его к кожуху.

Шаг 2: Поверните маховик, чтобы выступ выровнялся с триггерным модулем.

Шаг 3: Ослабьте регулировочный винт (ы) триггерного модуля и вставьте толщиномер правильной толщины (обычно от 0,005 до 0,015 дюйма) в зазор.

Шаг 4: Перемещайте триггерный модуль, пока он не коснется измерителя толщины, убедившись, что поверхности выступа и модуля параллельны.

Шаг 5: Затянуть регулировочный винт (ы) триггерного модуля и заменить провод свечи зажигания.

Заправочные транзисторные зажигания

Транзисторное зажигание (TCI) использует транзисторы, резисторы и диоды для управления моментом зажигания двигателя. Поскольку он не имеет движущихся частей, он также называется бесперебойным или твердотельным зажиганием. Большинство TCI не требуют обслуживания.Однако, чтобы обеспечить долгосрочную работу, регулярно выполняйте следующую проверку.

TCI контролирует напряжение до 30 000 вольт для подачи на свечу зажигания. Будьте предельно осторожны при работе с TCI, так как вы можете поранить себя или систему зажигания высоким напряжением. Для обслуживания транзисторного блока зажигания выполните следующие действия:

Шаг 1: Удалите провод от свечи зажигания, чтобы предотвратить запуск.Заземлите провод свечи зажигания, прикрепив его к кожуху.

Шаг 2: Проверьте блок TCI, чтобы убедиться, что он не был поврежден. Чувствительные электронные компоненты установлены на печатной плате внутри коробки и могут быть повреждены силой или чрезмерным нагревом.

Шаг 3: Проверьте все выводы к блоку TCI и от него, чтобы убедиться, что они плотно соединены, а изоляция не порезана и не изношена.

Шаг 4: Осмотрите магнит и катушку зажигания, установленные рядом с маховиком.Ищите повреждения конца магнита или края маховика.

Свечи зажигания для технического обслуживания

Свеча зажигания в небольшом газовом двигателе должна выдерживать высокое напряжение, сильный нагрев и миллионы возгораний в течение срока службы. Новая свеча зажигания требует около 5000 вольт электричества, чтобы преодолеть разрыв. Используемая свеча зажигания может потребовать вдвое больше напряжения для работы. Поэтому обслуживание свечи зажигания важно для работы вашего двигателя. Вот как обслуживать свечу зажигания:

Шаг 1: Отсоедините подводящий провод от верхней части свечи зажигания.

Шаг 2: С помощью соответствующего гаечного ключа для свечи зажигания отсоедините заглушку от головки цилиндров. Перед тем, как вынуть свечу, удалите мусор вокруг основания свечи зажигания.

Шаг 3: Обратите внимание на внешний вид электрода. Чрезмерное накопление может привести, помимо прочего, к неправильной топливно-воздушной смеси, неправильной настройке карбюратора, слабому напряжению искры или плохому обслуживанию воздушного фильтра.

Шаг 4: Очистите поверхность свечи зажигания мягкой тканью, а электрод - проволочной щеткой или узлом очистки свечи зажигания.Если электрод изношен или поврежден, замените свечу зажигания на один и тот же размер и диапазон нагрева, чтобы избежать повреждения двигателя.

Шаг 5: Используя щуп, установите зазор на электроде свечи зажигания в соответствии с рекомендациями производителя.

Маховики для обслуживания

Маховик небольшого газового двигателя - это простая деталь, не требующая обслуживания. Наиболее важной частью обслуживания маховика является периодическая проверка его на наличие повреждений.Вот как обслуживать маховик:

Шаг 1: Снимите провод со свечи зажигания (чтобы убедиться, что двигатель не запускается), затем поверните маховик рукой и осмотрите его на предмет колебаний и явных повреждений. Проверьте ребра и ребра охлаждения, ищите трещины и недостающие части, которые могут заставить маховик - и двигатель - выйти из равновесия.

Шаг 2: Для проверки внутренней части маховика используйте съемник маховика или откидной инструмент, чтобы снять маховик с конца коленчатого вала.

Шаг 3: Осмотрите магниты на внутренней стороне маховика, если таковой имеется. Протрите все поверхности, удалите ржавчину, масло и мусор.

Движущиеся части небольшого двигателя могут преждевременно изнашиваться, если они не смазаны. В следующем разделе вы узнаете, как смазывать двигатель с помощью масел и присадок.

,

Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020
Карта сайта, XML.