Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Как выставить метки на двигателе тойота королла 5а


замена и регулировка ремня ГРМ

Японские автомобили очень надежные и качественные, однако, не вечные. Это в первую очередь касается такой автомобильной марки как Toyota. Как и у любого другого авто, ресурс работоспособности многих узлов зависит от условий и времени эксплуатации автомобиля. В первую очередь это качается фильтров, всяких резинок, ходовой части, а также ремня ГРМ. В данной статье мы поговорим о том, как правильно произвести замену и регулировку ремня ГРМ по меткам на Тойоте Королле.

Этот вопрос очень популярен, так как не существует вечных ремней и со временем они тоже приходят в негодность и требуют замены. К тому же, кто не знал, ремень газораспределительного механизма двигателя является практически самым ответственным элементом, так как благодаря его качественной работе правильно работают клапана, что в свою очередь, продлевает жизнь всему силовому агрегату и делает его работу качественной и чистой.

Причины необходимости замены ГРМ

Причиной замены могут послужить такие факторы как:

  • Износ ГРМ ремня вследствие очень долгой эксплуатации без обслуживания. Как правило, замена данного элемента осуществляется один раз на 70-80 тысяч километров.
  • Второй причиной может послужить неправильная эксплуатация ремня. Сюда можно отнести не правильную его установку, агрессивный стиль езды, езда на высоких оборотах.

Благодаря вышеперечисленным причинам появляется необходимость замены ремня ГРМ. Далее мы рассмотрим поэтапную инструкцию по замене данного узла.

Поэтапная инструкция по замене ремня

Перед тем как нам разбирать автомобиль, необходимо купить нужные нам детали. Покупаем или заказываем ремень, желательно известной фирмы и к ремню нужен еще ролик. Насколько известно, самые качественные ролики испанские.

Купив детали, необходимо приподнять переднюю часть автомобиля. И поставить ее на подставки, так как производить замену нашей детали очень опасно производить на домкрате. После установки авто на подставки снимаем переднее правое колесо. После этого демонтируем защиту картера и пыльник с правой стороны. До начала проведения основных работ, необходимо облить центральный болт маслом или антиржавкой типа WD-40.

После того, как центральный болт был обработан, нам необходимо сорвать с резьбы 4 болта на шкиве, подойдет накидной ключ на 10.

После того как все 4 болта были ослаблены, нам важно открутить бачек омывательный, сделать это не сложно.

После бачка убираем свечи и отсоединяем двух контактный разъем. После чего ослабляем все остальные ремни – привода, генератора и т.д. В конце концов снимаем их.

Будет намного легче открутить центральный болт, если имеется пневматический пистолет. Если его нет, лучше всего подойдет длинный вороток, который необходимо упереть в рычаг подвески. После того как это было проделано, коротким включением стартера срываем его с одного двух ударов. Если вам повезет или автомобиль постоянно обслуживается, центральный болт без особых проблем выкрутится.

После этого откручиваем правую опору мотора, для этого можно использовать удлиненную головку на 14., после чего снимаем ее, откручиваем пыльники нашего ремня – сделать это можно посредством выкручивания большого количества болтиков на 10 . И наконец, все это дело снимаем.

После совершения всех дел в нижней части автомобиля, переходим непосредственно под капот. Здесь нам в первую очередь необходимо снять крышку ГБЦ. Сделать это можно – выкрутив 4 гайки размером на 10 и пластиковый кожух с проводкой 2 болтика размером тоже на 10.

Далее нам необходимо перекинуть проводку и снять ГБЦ, перед нами открывается вид на кишки головки блока мотора, внутри все чисто и в достаточно хорошем состоянии. Важно, что бы за время проведения работ туда не попало никакой грязи.

После того как мы произвели вскрытие башки, нам необходимо установить ВМТ первого цилиндра. Ориентирами здесь служат шпонка на колене, которая при правильном выставлении должна смотреть строго вверх, а также на самом шкиве распределительного вала имеется метка-сверление в виде буквы К или А, которые тоже должны смотреть четко вверх. На фото все отчетливо видно и понятно.

Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжного ролика и отводя его в сторону ослабляем ролик, после чего заново его закручиваем уже в ослабленном состоянии.

После совершения последнего действия можно приступить к снятию ремня ГРМ, после чего болт ролика полностью скручивается, а ролик снимается.

Снимаем со старого ролика натяжную пружину, переставляем ее на новый, купленный ролик и устанавливаем деталь на свое место. Сделать все это не сложно. При этом нам необходимо отвести ролика как можно дальше от ремня и после этого устанавливаем новый ремень ГРМ.

После этого нам необходимо прокрутить двигатель на несколько оборотов гаечным ключом или за болт шкива и окончательно проверяем метки, они должны совпадать точно также как и немного ранее, обе метки должны смотреть вверх. Если все нормально, закручиваем и самое главное хорошо затягиваем болт ролика натяжителя ремня.

После этого обратно собираем все на свои места, проверяем все резинки и качественно закручиваем все болты. На этом процесс замены и регулировки ремня ГРМ на Тойоте Королле завершатся.Как мы видим нечего сложного, главное иметь желание и время.

Другие статьи

Toyota Corolla Engine | Спецификации, проблемы, масло, тюнинг и т. Д.

Toyota Corolla - это очень популярный компактный автомобиль, выпускаемый с 1966 года. Он стал настолько популярным, что Corolla попала в Книгу рекордов Гиннеса как модель, которая продавалась лучше всего в мире. В модельном ряду Toyota Corolla находится между Avensis / Camry и младшим Yaris.
Конкурентами и аналогами Corolla являются Chevrolet Cruze, Honda Civic, Kia Forte / Cerato / Ceed, Hyundai Elantra, Ford Focus, Dodge Dart, Buick Verano, Mazda 3, Volkswagen Golf / Jetta, Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza, Nissan Sentra / Almera, Citroën C4, Opel Astra, Skoda Octavia и многие другие похожие автомобили.

В то время, когда была выпущена Toyota Corolla, на ее основе было разработано множество различных моделей. Это такие автомобили, как Levin / Trueno (в который входит легендарный AE86), Corolla II, Rumion, RAV4, Verso, Matrix, Previa / Estima и другие. Учитывая все эти факты, а также 50-летнюю историю этой модели, для Corolla было предложено огромное количество двигателей. Для недорогих модификаций использовались простые двигатели 1.3L, 1.4L и аналогичные им. Спортивные модели были оснащены безнаддувным 4A-GE, 2ZZ с наддувом и другими двигателями.

WikiMotors поможет вам найти ответы о том, какой двигатель Toyota Corolla лучше и стоит приобрести. Именно здесь вы увидите спецификации всех моделей двигателей, их типы, модификации, мощность, рекомендуемое масло, его мощность, неисправности (шум, перегрев) и ремонт, надежность, продолжительность жизни и расход, настройку производительности, модернизацию и необходимые детали производительности и многое другое.

Список моделей Toyota Corolla:

<<<<<


Загрузка... ,

катушек зажигания и пикапа для дистрибьюторов Toyota 4a-fe

Примечание. Эта процедура применима только к 1,6-литровому двигателю 4A-FE.

1 Убедитесь, что зажигание выключено.

Проверка приемной катушки

2 Отсоедините электрический разъем на распределителе и с помощью омметра измерьте сопротивление между клеммами катушки датчика (см. Рисунок).

3 Сравните результаты измерений с данными, приведенными в технических характеристиках данной главы. Если сопротивление не соответствует указанному, может потребоваться заменить весь корпус распределителя, так как на момент написания статьи кажется, что детали не доступны отдельно.

Проверка воздушного зазора

4 Отверните болты и снимите крышку распределителя.

5 С помощью латунного щупа измерьте зазор между сигнальным ротором и выступами приемной катушки (см. Рисунок). Сравните ваши измерения с воздушным зазором, указанным в технических характеристиках данной главы. Если воздушный зазор не соответствует указанному, замените распределитель, поскольку воздушный зазор не регулируется. Чрезмерный воздушный зазор обычно является признаком износа втулки распределительного вала.

Обновление

6 Похоже, что на момент написания данного документа запчасти для дистрибьютора отсутствуют.Обратитесь к дилеру или специалисту Toyota.

5.5 Измерьте воздушный зазор между сигнальным ротором и выступом приемной катушки

5.2 Подсоедините омметр к соединениям измерительной катушки и сравните сопротивление с сопротивлением, указанным в технических характеристиках

.

5.5 Измерить воздушный зазор между сигнальным ротором и выступом приемной катушки

6.3 Разнесенный вид распределителя - только 1,6-литровые двигатели 4A-FE

6 Воспламенитель -

обновление

6.3 Разобранный вид распределителя - только 1,6 литра двигателей 4A-FE

Была ли эта статья полезной?

Не платите сотни долларов, чтобы узнать, что не так с вашей машиной. Эта книга посвящена тому, как помочь самому себе сделать это самостоятельно, а независимый техник понимает и использует технологию OBD-II для диагностики и ремонта своих автомобилей.

Получите бесплатную электронную книгу


.

часть 1 -Как проверить компрессию двигателя (1.6L Toyota Corolla)

Если вы задаетесь вопросом, что входит в тестирование и интерпретацию теста компрессии двигателя на вашей Toyota Corolla 1.6L (1.6L Geo Prizm) ... ну, это руководство, которое вам нужно.

Проверка компрессии двигателя на вашем 4-цилиндровом Corolla (Prizm) - дело довольно легкое из-за того, что свечи зажигания легко доступны (так как их нужно снять для теста).

В этом учебном пособии я покажу вам, как устранить проблему низкого сжатия двигателя, вызывающего грубый холостой ход или состояние отсутствия запуска.

Важные советы и предложения

СОВЕТ 1: Если двигатель вашего Corolla (Prizm), оснащенного 1,6 л, запускается и работает, следует проверить компрессию цилиндров с помощью слегка прогретого двигателя. Хочу подчеркнуть слова: слегка прогрелся , потому что двигатель НЕ ДОЛЖЕН быть горячим.

Проверка компрессии цилиндров с слегка прогретым двигателем обеспечит точность результатов теста компрессии вашего двигателя.

СОВЕТ 2: Во время проверки компрессии двигателя вы будете работать с коленчатым двигателем, поэтому примите все необходимые меры предосторожности.Ваша безопасность - ваша ответственность ... поэтому используйте здравый смысл и все время думайте о безопасности.

СОВЕТ 3: Все свечи зажигания необходимо снять с двигателя для испытания на сжатие, и это никогда не следует делать с горячим двигателем.

Почему? Резьба свечей зажигания в головке цилиндров может легко повредиться (как при зачистке), и вы не хотите испытать этот кошмар.

ТЕСТ 1: Испытание на сухую компрессию

Тесты на сжатие в этом руководстве разделены на две части.Один из них является «сухим» тестом на сжатие, а другой - «мокрым» тестом на сжатие. Разница в том, что испытание на «мокрое» сжатие проводится после нахождения одного (или более / всех) цилиндров без сжатия или с низким уровнем сжатия двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием свечей зажигания отметьте расположение каждого провода свечи зажигания. Это позволит намного быстрее поставить их обратно на свои места.

Хорошо, для начала это то, что вам нужно сделать:

  1. 1

    Снимите свечи зажигания с слегка прогретого двигателя (если он запускается и работает).Помните, двигатель не может быть горячим.

    При снятии свечей зажигания соблюдайте осторожность, чтобы не уронить ни одну из них на пол, иначе вы рискуете из-за трещины в фарфоровом изоляторе свечей зажигания, и тогда у вас возникнет осечка.

    Если двигатель не запускается, не беспокойтесь о его прогреве.

  2. 2

    Отключите топливную систему , удалив предохранитель топливного насоса. Отключение топливной системы предотвратит впрыск топлива в каждый цилиндр при выполнении теста.

  3. 3

    Вкрутить манометр сжатия двигателя в отверстие свечи зажигания для цилиндра двигателя № 1. Вручную затягивайте только манометр! Не используйте какой-либо инструмент, чтобы затянуть его.

  4. 4

    Попросите вашего помощника провернуть двигатель , пока стрелка на манометре не перестанет подниматься.

    Теперь запишите на бумаге значение остановки иглы и номер цилиндра двигателя на листе бумаги.Сбросьте давление на манометре и повторите этот шаг еще раз.

    Повторите этот шаг испытаний для остальных 3 цилиндров.

Давайте посмотрим, что означают результаты вашего теста:

СЛУЧАЙ 1: Если ваш автомобиль не заводится и результаты теста компрессии двигателя равны 0 PSI на всех 4 цилиндрах, то у вас есть одно из следующих условий:

  1. Ремень ГРМ проблема.
  2. Прокладка с обдувом.
  3. Выдувной двигатель
  4. .

Любое значение сжатия ниже 100 фунтов на квадратный дюйм (даже если оно не равно 0 фунтов на квадратный дюйм) означает внутреннюю механическую неисправность двигателя.

СЛУЧАЙ 2: Если ваш автомобиль запускает , первое, что вы заметите, это то, что значения сжатия, которые вы записали для каждого цилиндра, немного отличаются друг от друга. Это нормально.

Что НЕ нормально, если значения слишком сильно различаются. Круто то, что мы можем выяснить, указывают ли изменения значений, которые вы записали, на проблему (с этим цилиндром) или нет.

Эмпирическое правило заключается в том, что они не могут отличаться более чем на 15% друг от друга, и если они это сделают, у вас будет «подлинное состояние пропуска зажигания» на руках или, возможно, не начальное условие (если затронуто более одного цилиндра) ).

Как вы это выясните? Вот как вы это делаете:

  1. Возьмите калькулятор и умножьте максимальное записанное значение сжатия на 0,15. Итак, допустим, что цилиндр № 4 дал вам самое высокое значение 170 фунтов на квадратный дюйм. Ну 170 х 0.15 дает вам 26 (25,5 округлено).
  2. Теперь, следующий шаг - вычесть 26 из 170, что дает нам 144 PSI.
  3. Итак, 144 PSI - это наименьшее возможное значение сжатия, которое может иметь любой из остальных цилиндров двигателя. Любое показание сжатия ниже этого и того цилиндра двигателя приведет к пропуску зажигания

Чтобы лучше понять приведенный выше расчет ... скажем, что моя 1.6L Toyota Corolla (1.6L Geo Prizm) произвела следующие результаты испытаний на сжатие:

  1. Цилиндр № 1 175 фунтов на квадратный дюйм.
  2. цилиндр № 2 170 фунтов на квадратный дюйм.
  3. цилиндр № 3 165 фунтов на квадратный дюйм.
  4. Цилиндр № 4 130 PSI.

Следующий шаг - сделать математику: 175 x 0,15 = 26, 175-26 = 149. Итак, теперь я знаю, что цилиндр № 4 является причиной пропуска зажигания !!

,

Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020
Карта сайта, XML.