Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Какое напряжение должно быть на аккумуляторе при неработающем двигателе


Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля: каким оно должно быть

Нормальные значения параметров АКБ «надо знать в лицо». По ним контролируется степень ее заряженности. Если контроль взять за привычку, то можно продлить срок службы изделия и избавить себя от встречи с последствиями его разрядки. Обсудим допустимые цифры и способы их замера. Также порассуждаем о причинах отклонений и выработаем список действий по возвращению величин в приемлемые рамки.

Нормальное напряжение полностью заряженного аккумулятора автомобиля и методы его замера

Измерение вольтажа производится вольтметром. Он встречается в составе мультиметра, в конструкции нагрузочной вилки и в ассортименте дополнительного бортового оборудования. Вещь бездушная, но будучи присоединенной к АКБ, способна вызывать тревогу.

Без нагрузки: что показывает тестер при 100% заряде

12,6-12,7 Вольт при +20…+25°C. Именно такое напряжение должно быть на аккумуляторе автомобиля через 6 часов после полной зарядки от бытовой сети или стоянки с неработающим двигателем. При измерениях важно отсоединить одну из клемм и учитывать температуру аккумулятора. Скажем, при -10…-15°C «напруга» 12,7 В соответствует уже 75% заряду.

Сразу после отключения крокодилов зарядного устройства разность потенциалов несколько выше. Конкретной цифры нет. К примеру, у AGM она может быть в районе 13,8-14,8 В, у EFB и кальциевого – 13,8-14,4 В.

 

Под нагрузкой: что показывает нагрузочная вилка при 100% заряде и стоит ли вообще ей доверять

Все АКБ, которые держат более 10В в течение первых 5 секунд, считаются исправными. Да, статус размазанный, но точную степень разряженности или заряженности вилка без детального анализа параметров не скажет. Именно поэтому опираться на показания прибора с дополнительным сопротивлением не стоит даже при проверке нового аккумулятора перед покупкой в магазине.


Проблема в том, что у каждого АКБ свой показатель в А*ч, а единого напряжения, соответствующего 100% заряду под нагрузкой – нет. Таблиц тоже нет, зато есть еще одна головная боль. Отсутствуют единые требования к изготовлению нагрузочных вилок. В результате, можно купить прибор, потребляющий, скажем, 200 А или 100 А. И тогда вовсе возникает путаница.

Остается полагаться на реальные данные, которые берутся из опытов. Известно, что обычная батарея на 55 А*ч считается полностью заряженной, если нагрузочная вилка выдает 10,5 В, при этом:

  • Напряжение после снятия нагрузки восстанавливается до 12,66-12,7 В.
  • Температура окружающей среды – около +15°C.
  • Нагрузка – 100 А.

В дополнение к вольтажу: плотность электролита заряженной АКБ

С эпохи дефицита батарей известно, что напряжение заряженного аккумулятора автомобиля напрямую зависит от плотности электролитической жидкости. С тех пор ничего не изменилось. Электролит – это по-прежнему смесь серной кислоты и дистиллированной воды, а ареометр – прибор №1 в комплекте юного аккумуляторщика.

1,26-1,28 г/см3 при +20…+25°C. Такая плотность химического вещества в каждой банке соответствует напряжению 12,6-12,7 В. Подобное соотношение показаний ареометра и мультиметра говорит о том, что емкость источника питания восстановлена до 100%. Говоря научным языком, сульфат, откладывающийся на пластинах при разряде в составе сульфата свинца, полностью покинул электроды и прореагировал с водородом, перейдя в серную кислоту.

 


Зимой: каким должно быть напряжение полностью восстановленного аккумулятора автомобиля в мороз

12,9 В при -10…-15°C. Эта разность потенциалов соответствует 100% заряду АКБ. При минусовой температуре ход электрохимических реакций замедляется и факты тому подтверждение:

  • При -30°C фактическая емкость батареи составляет примерно 50% от указанной на этикетке.
  • Плотность электролита – 1,28 г/см3. Напряжение при -30°C – 12,4 В, а при +25°C – 12,7 В.
  • При температуре ниже -25°C аккумулятор перестает брать заряд от генератора.

В холодных регионах принято добавлять в электролит серную кислоту, благодаря чему повышается его плотность. При 1,30-1,32 г/см3 напряжение аккумулятора автомобиля на морозе должно быть 12,9 В без нагрузки (температура: -10…-15°C). Увеличивая концентрацию сернокислого компонента, не стоит превышать 1,35 г/см3, иначе он начнет разъедать пластины.

К сведению. При разряде выделяется вода, и плотность электролитической жидкости падает, отчего случается ее замерзание при минусовых температурах. Лед коробит пластины, чем выводит АКБ из строя.

Чем вызваны отклонения от нормы в 12,6-12,7 В

Глубокая сульфатация пластин препятствует восстановлению напряжения без нагрузки до нормальных величин. В целом, это не единственный ее признак:

  1. Уменьшается плотность электролитической жидкости в банках.
  2. Аккумулятор быстро разряжается и быстро заряжается.
  3. Пластины покрыты белым слоем.

Крупные сульфаты не растворяются в ходе обычного зарядного цикла с током 10% от емкости АКБ. Поэтому, время заряда от стандартного ЗУ сокращается, и электролит быстро закипает.

Прогресс сульфатации вызван хранением в разряженном состоянии. Частный случай – использование в режиме хронического недозаряда. Противостоять деструкции не способны ни кальциевые, ни прогрессивные батареи AGM и EFB.

Что делать, если разность потенциалов ниже 12,6 В

  • Зарядить. 12,3-12,4 В. До этого напряжения можно разряжать аккумулятор автомобиля без особого для него вреда. Свыше 60% степени заряженности сульфатация протекает замедленным образом. Для восстановления батарею рекомендуется «погонять» током до 10% от емкости в течение 6-7 часов. Если изделие часто подзаряжается и в автономном состоянии держит норму, интересуйтесь, почему АКБ быстро разряжается при простое.
  • Произвести десульфатацию. В незапущенных случаях достаточно подключить десульфатирующее устройство к клеммам АКБ на несколько дней и емкость восстановится. Спецприбор дорог, поэтому многие имитируют его функционал с помощью обычного зарядника и лампы из автомобильной фары.

Интересные факты из эксплуатации аккумуляторных батарей

Сколько потребляет стартер зимой, каков минимальный порог вольтажа для его срабатывания и сколько прокруток он может совершить в -20°C, прежде чем сядет аккумулятор? Как оценить степень заряженности АКБ только с помощью мультиметра, и как часто пользоваться зарядным устройством? Обо всем этом рассказывают эксперты журнала.

Батарея и стартер

Максимальный пусковой ток электромотора стартерного механизма на переднеприводных Ладах – не более 400 А. Зимой, как правило, дело доходит до 350 А. Летом требуется меньше – порядка 200 А.

Если сделать последовательно 5 попыток запуска двигателя при -20°C, аккумулятор сядет.
Результат получен при определенных условиях:

  • Емкость АКБ – 60 А*ч.
  • Изделие заряжено: при комнатной температуре тестер показывал 12,7 В.
  • Батарея ночевала на улице.
  • Длительность 1 попытки безуспешного запуска – 10 секунд.
  • Машина – Lada Priora.
  • Масло – полусинтетика Liqui Moly 10W-40.

 

К сведению. После отогревания в помещении батарея частично восстанавливается и способна еще несколько раз покрутить стартер.

11,9 В без нагрузки при температуре +15°C – минимальное напряжение, при котором двигатель еще может запуститься. Но ситуация опасна, поскольку при 11,9 В и ниже прогрессирует сульфатация.

Мультиметр – аккумулятор – ЗУ

Для оценки степени заряженности аккумулятора разработаны таблицы, увязывающие напряжение на клеммах с % заряда по шкале от 0 до 100%. Критическим принято считать 10,8 В. Это глубокий разряд. Обычная батарея переносит не более 2-3 таких предельных режимов.

Раз в два месяца при смешанном цикле езды. Такова периодичность подзаряда АКБ летом, весной и осенью. Зимой частота увеличивается до 2-3 недель при -10°C за бортом. При эксплуатации при температуре ниже -25°C зарядка должна производиться 1 раз в 5 дней.
 

Как проверить свой авто аккумулятор | Тестирование и обслуживание аккумуляторов

Важно регулярно проверять аккумулятор и электрическую систему, а не только тогда, когда она начинает проявлять признаки слабости. Проактивное тестирование (или проверка вашего механика) два раза в год поможет снизить ваши шансы на неудачу. Большинство продавцов предлагают простой бесплатный пятиминутный тест батареи. Воспользуйтесь нашим разделом «Найти продавца», чтобы найти ближайший магазин, чтобы получить бесплатный тест батареи.

При полной зарядке, сколько вольт должно быть у автомобильного аккумулятора?

Полностью заряженные автомобильные аккумуляторы должны измерять до 12.6 вольт или выше. Когда двигатель работает, это измерение должно составлять от 13,7 до 14,7 вольт. Если у вас нет мультиметра для определения напряжения вашей батареи, вы можете проверить электрическую систему, запустив автомобиль и включив фары. Если они тусклые, это указывает на то, что огни разряжаются от батареи, а генератор почти не заряжается или вообще не заряжается. Если огни загораются при включении двигателя, это означает, что генератор вырабатывает некоторый ток, но может не давать достаточно энергии на холостом ходу, чтобы батарея оставалась заряженной должным образом.Если огни имеют нормальную яркость и не меняют интенсивность при работе двигателя, возможно, ваша система зарядки работает нормально. Если у вас возникли проблемы с аккумуляторной системой, и проверка фар прошла нормально, вам следует проверить, удерживает ли аккумулятор заряд или не разряжает ли его что-то в автомобиле.

Как выполнить нагрузочный тест?

Чтобы пройти нагрузочное испытание, батарея должна выдерживать 9,6 вольт в течение 15 секунд при тестировании с половиной номинального значения CCA и 70 ° F (или выше).Этот тест должен быть выполнен с истинной нагрузкой (углеродная куча), а не с одним из ручных тестеров, которые работают по алгоритму проводимости. Испытание должно проводиться при высоком заряде аккумулятора. Обязательно прочитайте и следуйте всем инструкциям по безопасности и обращению с аккумулятором, данным веб-сайтом и тестером аккумулятора. Если вы хотите, чтобы ваша батарея была протестирована, воспользуйтесь нашим разделом «Найти продавца», чтобы найти ближайший магазин.

,

Двигатель не заводится или не запускается

Что делать, когда ваш автомобиль не заводится

Для запуска каждого двигателя требуются четыре основных компонента: достаточная частота вращения коленчатого вала, хорошее сжатие, достаточное напряжение зажигания (при правильной синхронизации) и топливо (изначально относительно богатая воздушно-топливная смесь). Поэтому, если ваша машина не заводится, вы можете предположить, что в ней отсутствует один из этих четырех основных компонентов. Но какой?

Чтобы найти вас, нужно проанализировать ситуацию. Если двигатель не заводится, возможно, вы столкнулись с проблемой стартера или аккумулятора.Стартер действовал? (необычные шумы, медленное вращение и т. д.). Это первый раз, когда двигатель не заводился или не заводился, или это случилось раньше? Был ли недавно заменен стартер, аккумулятор или кабели аккумулятора? Может быть неисправной частью. Батарея разряжена? Может быть проблема с зарядкой. Были ли другие проблемы с электричеством? Ответы на эти вопросы должны пролить свет на то, что может быть причиной проблемы.

Если двигатель заводится, но не запускается, ему не хватает зажигания, топлива или компрессии.Это было нормально, но внезапно прекратилось? Наиболее вероятные причины - неисправный топливный насос, модуль зажигания или поломка ремня ГРМ. Двигатель становился все труднее заводить? Если да, рассмотрите историю обслуживания и ремонта двигателя.


НЕТ НАЧАЛА ДИАГНОСТИКИ

Что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель? Если при повороте ключа ничего не происходит, проверяет аккумулятор , чтобы определить его состояние зарядки. Многие стартеры ничего не сделают, если от батареи не менее 10 вольт.Однако низкий уровень заряда батареи не обязательно означает, что проблема в батарее. Возможно, батарея разряжена из-за длительного пуска двигателя при попытке запустить двигатель. Или низкий уровень заряда батареи может быть результатом проблемы системы зарядки. В любом случае, аккумулятор необходимо зарядить и проверить.

Если батарея разряжена, следующим логическим шагом может быть попытка запустить двигатель с другой батареей или зарядным устройством. Если двигатель заводится нормально и ревет, вы можете предположить, что проблема была в разряженной батарее или в зарядке, которая приводила к разрядке батареи.Если аккумулятор принимает заряд и все в порядке, проверка выхода системы зарядки должна помочь выявить любые проблемы.

Система зарядки , которая работает должным образом, должна генерировать зарядное напряжение где-то около 14 вольт на холостом ходу с выключенными лампами и аксессуарами. Когда двигатель запускается в первый раз, зарядное напряжение должно быстро возрасти примерно до двух вольт над напряжением базовой батареи, а затем сойти на нет, выравниваясь при указанном напряжении. Точное зарядное напряжение зависит от уровня заряда аккумулятора, нагрузки на электрическую систему и температуры.Чем ниже температура, тем выше зарядное напряжение. Чем выше температура, тем ниже напряжение зарядки. Диапазон зарядки для обычного генератора может составлять от 13,9 до 14,4 В при температуре 80 градусов по Фаренгейту, но при отрицательных температурах увеличиваться до 14,9 - 15,8 Вольт.

Если система зарядки не выдает требуемое напряжение, это генератор или регулятор? Полное включение генератора в обход регулятора должно сказать вам, работает ли он правильно. Или возьмите генератор в магазин запчастей и протестируйте его на стенде.Если зарядное напряжение повышается, когда регулятор обходится, проблема заключается в регуляторе (или компьютере двигателя в случае систем с компьютерным управлением). Если нет изменений в выходном напряжении, генератор является виновником.

Много раз один или несколько диодов в выпрямительном блоке генератора переменного тока выходили из строя, вызывая падение выходной мощности блока. Генератор по-прежнему будет генерировать ток, но его недостаточно для полного заряда батареи. Этот тип отказа будет отображаться на осциллографе в виде одного или нескольких отсутствующих выступов в форме сигнала генератора.Большинство анализаторов системы зарядки могут обнаружить этот тип проблемы.

ЗАДЕРЖКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАВОДА

Если ваш автомобиль не заводится, потому что двигатель не заводится или не заводится медленно (а аккумулятор полностью заряжен), вы можете сосредоточить свое внимание на цепи стартера. Быстрый способ диагностики проблем с прокручиванием - включить фары и посмотреть, что произойдет, когда вы попытаетесь запустить двигатель. Если фары погаснут, плохое подключение кабеля аккумулятора может задушить поток усилителей.Все соединения кабеля аккумулятора должны быть проверены и очищены вместе с заземляющими ремнями двигателя к шасси.

Измерение падения напряжения между соединениями - хороший способ найти избыточное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показывать падение напряжения не более 0,1 В в любой точке и не более 0,4 В для всей цепи стартера. Более высокое падение напряжения указывает на чрезмерное сопротивление и необходимость очистки или затяжки.

Медленная прокрутка также может быть вызвана недостаточными кабелями аккумулятора.Некоторые дешевые сменные кабели имеют провод небольшого сечения, заключенный в толстую изоляцию. Внешние кабели имеют тот же размер, что и оригиналы, но внутри недостаточно проводов для работы с усилителями.

Если фары продолжают ярко светить, когда вы пытаетесь запустить двигатель, и ничего не происходит (без проворачивания), напряжение не достигает стартера. Проблема здесь, вероятно, заключается в разомкнутом или неправильно отрегулированном защитном выключателе парковки / нейтрали, неисправном выключателе зажигания, неисправной кнопке запуска двигателя или неисправном реле стартера или соленоиде.Предохранители и плавкие вставки также должны быть проверены, потому что перегрузки, вызванные непрерывным проворачиванием коленвала или скачкообразным запуском, могли сработать одним из этих защитных устройств.

Если стартер или соленоид щелкают, но больше ничего не происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель, возможно, не хватает усилителей для вращения стартера. Или стартер может быть плохим. Проблемой может быть плохой кабель аккумулятора, соленоид или заземление, или высокое сопротивление в самом соленоиде. Проверка напряжения на соленоиде покажет, проходит ли напряжение аккумулятора через цепь зажигания.Если соленоид или реле получает напряжение батареи, но не замыкает или не передает достаточное количество ампер от батареи для вращения двигателя стартера, возможно, заземление соленоида повреждено или контакты в соленоиде изношены, изношены или подвержены коррозии. Если стартер проворачивается при обходе соленоида, необходим новый соленоид, а не стартер.

Большинству двигателей для запуска вашего автомобиля требуется частота вращения от 200 до 300 об / мин, поэтому, если стартер слабый и не может запустить двигатель достаточно быстро, чтобы создать сжатие, двигатель не запустится.В некоторых случаях слабый стартер может запустить двигатель достаточно быстро, но помешать его запуску, поскольку он потребляет всю энергию от аккумулятора и не оставляет достаточно для форсунок или системы зажигания.

Если огни тускнеют, и при попытке запуска двигателя слабое или полное отсутствие вращения коленчатого вала, пускатель может быть заблокирован, затянут или испытывает сильное внутреннее сопротивление, изношенные щетки, шорты или обрывы в обмотках или арматуре. Тест на потребление тока стартером скажет вам, если стартер тянет слишком много ампер.

Хороший стартер обычно потребляет от 60 до 150 ампер без нагрузки на него и до 200 ампер или более при запуске двигателя. Тяговое усилие холостого хода зависит от номинальной мощности стартера, а тяговое усилие коленчатого вала зависит от рабочего объема и компрессии двигателя. Всегда обращайтесь к спецификации OEM для точных значений усилителя. Например, некоторые стартеры GM с высоким крутящим моментом могут иметь нагрузку без нагрузки до 250 ампер. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют от 130 до 150 ампер, а на шестицилиндровых - до 175 ампер.

Необычно высокое потребление тока и низкая скорость свободного вращения или скорость вращения коленчатого вала обычно указывают на закороченную якорь, заземленную арматуру или катушки возбуждения или чрезмерное трение внутри самого стартера (грязные, изношенные или обвязочные подшипники или втулки, изогнутый вал якоря или контакт между арматура и полевые катушки). Магниты в пускателях с постоянными магнитами могут иногда ломаться или отделяться от корпуса и тянуться к якорю.

Стартер, который вообще не вращается и потребляет большой ток, может иметь землю в клеммах или полевых катушках, или замороженную арматуру.С другой стороны, запуск может быть нормальным, но он не запускает двигатель, потому что двигатель заблокирован или имеет гидравлическую блокировку. Поэтому, прежде чем осуждать стартер, попробуйте перевернуть двигатель вручную. Не сдвинется с места? Тогда двигатель, вероятно, заблокирован.

Стартер, который вообще не вращается и потребляет ноль ампер, имеет разомкнутую цепь, обмотки открытой якоря, неисправные щетки или неисправный соленоид. Низкая скорость свободного вращения в сочетании с низким потреблением тока указывает на высокое внутреннее сопротивление (плохие соединения, плохие щетки, обмотки открытого поля или обмотки якоря).

Если стартер вращается, но маховик не включается, причина может быть в слабом соленоиде, неисправном приводе стартера или поломке зубьев на маховике. Стартер, который находится на грани отказа, может включиться на короткое время, но затем проскользнет. Потяните стартер и осмотрите привод. Он должен свободно поворачиваться в одном направлении, но не в другом. Плохой диск будет свободно вращаться в обоих направлениях или не вращаться вообще.

ДВИГАТЕЛЬ ЗАДВИЖИТ, НО ВАШ АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТ

Когда двигатель заводится нормально, но машина не заводится, необходимо проверить зажигание, топливо и компрессию .Зажигание достаточно легко проверить с помощью искрового тестера или расположив штепсельный провод рядом с хорошим заземлением. Нет искры? Наиболее вероятные причины - неисправный модуль зажигания, датчик положения распределителя или датчик положения коленчатого вала (CKP).

Инструмент, такой как имитатор системы зажигания, может ускорить диагностику, быстро сообщив вам, способны ли модуль зажигания и катушка генерировать искру с имитированным входным сигналом синхронизации. Если имитируемый сигнал генерирует искру, проблема заключается в неправильном срабатывании распределителя или датчика положения коленчатого вала.Никакая искра не будет указывать на плохой модуль или катушку. Измерение первичного и вторичного сопротивления катушки зажигания может исключить этот компонент как виновника.

Проблемы с модулем, а также проблемы с приемом, часто возникают из-за ослабленных, поврежденных или корродированных клемм и разъемов проводки. Старые модули зажигания GM HEI печально известны этим. Если вы работаете в системе Distributorless зажигания с датчиком положения коленчатого вала эффекта Холла, проверьте опорное напряжение датчика (Vref) и землю.Датчик должен иметь 5 вольт, иначе он будет постоянно отключен и не будет генерировать сигнал запуска (который должен устанавливать код неисправности). Измерьте VRef между проводом питания датчика и массой (для заземления используйте блок двигателя, а не провод цепи заземления датчика). Не видите 5 вольт? Затем проверьте жгут проводов датчика на наличие ослабленных или корродированных разъемов. Плохое заземление будет иметь такой же эффект на работу датчика, как и плохое питание VRef. Измерьте падение напряжения между проводом заземления датчика и блоком цилиндров.Падение напряжения более 0,1 указывает на плохое заземление. Проверьте крепление датчика и жгут проводов.

Если датчик кривошипа с эффектом Холла имеет мощность и заземление, следующей проверкой будет его выход. Когда в окне датчика ничего нет, датчик должен быть включен и показывать 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока датчика между выходным проводом сигнала датчика и массой (снова используйте блок двигателя, а не провод заземления). Когда двигатель запускается, выходной сигнал датчика должен падать до нуля при каждом прохождении через датчик лопасти затвора, выемки, магнитной кнопки или зубчатого колеса.Отсутствие изменения напряжения указывает на неисправный датчик, который необходимо заменить.

Если первичная сторона системы зажигания, по-видимому, генерирует сигнал запуска для катушки, но напряжение не достигает разъемов, необходимо провести визуальный осмотр башни катушки, крышки распределителя, ротора и проводов разъема для выявления любых дефектов. это может помешать искре достичь своего предназначения.


ДВИГАТЕЛИ, ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТ, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Если вы видите хорошую горячую искру, когда вы заводите двигатель, но он не запускается, проверьте топливо.Проблема может быть в плохого топливного насоса .

На старом двигателе с карбюратором прокачайте рычаг дроссельной заслонки и посмотрите, не просачивается ли топливо в горловину карбюратора. Нет топлива? Возможные причины включают неисправный механический топливный насос , заклинивший игольчатый клапан в карбюраторе, засоренный топливопровод или топливный фильтр.

На более новых автомобилях с электронным впрыском топлива, подключите манометр к топливной рампе, чтобы увидеть, есть ли давление в линии.Нет давления, когда ключ включен? Проверьте неисправность топливного насоса, реле насоса, предохранителя или проблемы с проводкой. На Фордах не забудьте проверить инерционный защитный выключатель, который обычно скрыт в багажнике или под задней защитной панелью. Выключатель отключает топливный насос в случае аварии. Таким образом, если переключатель был отключен, его сброс должен восстановить поток топлива в двигатель. Нехватка топлива также может быть вызвана препятствиями в топливной магистрали или подхватом носка внутри бака. И не забудьте проверить указатель уровня топлива.Удивительно, сколько пустых запусков вызвано пустым топливным баком.

Также существует вероятность того, что топливо в баке может быть сильно загрязнено водой или перегружено спиртом. Если бак был только что заполнен, проблема может быть в плохом газе .

В двигателях, оснащенных EFI, давление топлива в магистрали не обязательно означает, что топливо впрыскивается в двигатель. Прислушайтесь к щелчку или жужжанию, которые указывают на то, что форсунки работают.Нет шума? Проверьте напряжение и массу на форсунках. Неисправный контроллер ЭСУД, возможно, не управляет инжекторами, или реле источника питания EFI могло вызвать его отключение. Некоторые EFI-системы используют вход от датчика положения распределительного вала для генерации импульсов инжектора. Потеря этого сигнала может помешать работе системы.

Даже если есть топливо и оно подается в двигатель, сильная утечка может препятствовать запуску двигателя. Достаточно большая утечка вакуума выровняет соотношение воздух / топливо до такой степени, что смесь не воспламеняется.Заслонка клапана рециркуляции отработавших газов, широко открытая, отсоединенный шланг PCV, ослабленный вакуумный шланг для усилителя тормозного привода или подобная утечка могут быть причиной. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь к необычным шумам при сосании.


ДВИГАТЕЛЬ ИМЕЕТ ТОПЛИВО И ЗАПАСНЫЙ НО НЕ ЗАПУСКАЕТ

Двигатель, у которого есть топливо и искра, без серьезных утечек вакуума и шатунов, как правило, должен запуститься. Проблема в сжатии . Если это двигатель с верхним расположением кулачков с резиновым ремнем ГРМ, то наиболее вероятной причиной является поломка ремня ГРМ , особенно если на нем много миль.Большинство OEM-производителей рекомендуют заменять зубчатый ремень OHC каждые 60 000 миль для профилактического обслуживания, но многие ремни никогда не меняются. В конце концов они ломаются, и когда они делают, двигатель останавливается на месте. И в двигателях, которые не имеют достаточного зазора между клапанами и поршнями, как это делают многие импортные двигатели и некоторые отечественные двигатели, это также наносит значительный ущерб (изогнутые клапаны и компоненты клапанного механизма и иногда трещины поршней).

Верхние кулачки также могут связываться и ломаться, если из-за сильного перегрева головки деформируются или подшипники кулачка не нуждаются в смазке.При низком холодном пуске может произойти заклинивание кулачка, если масло в картере слишком густое и медленно достигает кулачка (хорошая причина для использования 5W-20 или 5W-30 для зимней езды). Может произойти сбой кулачка при высоких оборотах, если уровень масла низкий или масло давно пора заменить.

При использовании толкающих двигателей с большим пробегом цепь ГРМ может сломаться или проскользнуть. Любой тип проблемы можно диагностировать, выполнив проверку компрессии и / или сняв крышку клапана и наблюдая за перемещением клапана при запуске двигателя.

Прокладка с выдувной головкой может препятствовать запуску двигателя, если двигатель представляет собой четырехцилиндровый двигатель с двумя мертвыми цилиндрами. Но большинство шести- или восьмицилиндровых двигателей оживают и работают примерно даже с надутой прокладкой. Однако прокладка может позволить хладагенту просочиться в цилиндр и вызвать гидрозамок двигателя.



Статьи по теме:


Устранение неисправностей автомобиля, который не запускается

Диагностика неисправностей выключателя зажигания

Диагностика кнопки запуска двигателя

Устранение неисправностей противоугонной системы

Диагностика топливного насоса

Неисправный бензин может вызвать проблемы с производительностью

Обновление плохого газа 2006 г.

Батарея

Безопасность и быстрый запуск (сначала прочтите!) , Без искры

Положение коленчатого вала Датчики CKP

Ремни и цепи ГРМ

Нажмите здесь, чтобы увидеть другие технические статьи Carley Automotive

Нужна информация о заводском обслуживании для вашего автомобиля?

Инструкция по ремонту Mitchell 1 DIY

.Устранение неполадок

Проблемы с генератором и системой зарядки

Эта серия проверок системы зарядки помогает диагностировать общее состояние вашей системы зарядки. Они могут помочь вам подтвердить, что у вас действительно есть проблема в вашей системе зарядки и определить источник проблемы.

1. Провести визуальный осмотр системы

При выключенном двигателе откройте капот и осмотрите различные компоненты системы зарядки. Ищите изношенный или ослабленный приводной ремень, проблемы с подключением генератора, ослабленные крепежные болты генератора, а также коррозию и грязь вокруг корпуса аккумулятора и кабелей.

При осмотре приводного ремня проверьте регулировку. При необходимости отрегулируйте ремень с помощью руководства по эксплуатации вашего автомобиля или руководства по ремонту. Осмотрите ремень на наличие признаков трещин, порезов, блестящих пятен, износа или других признаков износа или повреждения. Замените ремень и натяжитель ремня с рекомендованным производителем интервалом.

2. Проверьте наличие проблем с электропроводкой

Проверьте провода и соединения на задней панели генератора, на выносном регуляторе напряжения (если применимо) и на аккумуляторе.Обратите внимание на наличие коррозии на разъемах, поврежденных проводах, сгоревшей и отсутствующей изоляции, которые могут указывать на короткое замыкание.

3. Сделайте это, если индикатор продолжает гореть или включается и выключается

Выполните следующие действия:

  • Запустите двигатель и включите аварийный тормоз. Установите коробку передач на нейтральную (ручную) или парковочную (автоматическая).
  • Подключите вольтметр к клеммам аккумулятора.
  • Наблюдая за дисплеем вольтметра, начните шевелить провода на задней стороне генератора, аккумулятора и дистанционного регулятора напряжения (если он есть).
  • Если показание напряжения на дисплее измерителя повышается во время покачивания одного из проводов, вы обнаружили плохой электрический провод или соединение.

Вместо использования вольтметра вы можете попросить помощника наблюдать за индикатором на приборной панели, чтобы убедиться, что он гаснет, когда вы шевелите различными проводами и разъемами. Как только свет погаснет, вы нашли неисправный разъем или провод.

4. Проверьте наличие помех генератора

Неисправные подшипники генератора, выпрямители, вал ротора, обмотка статора, контактные кольца, щетки и другие детали внутри генератора из-за механических или электрических неисправностей могут стать помехами.

Вот тест, который вы можете сделать: Используйте длину вакуумного шланга, чтобы прослушивать шумы генератора переменного тока. Шланг усилит шум, если он исходит от генератора. Но будьте очень осторожны с движущимися частями во время этого теста.

  • Запустите двигатель.
  • Приложите один конец шланга к уху и переместите другой конец вокруг разных точек корпуса генератора.
  • Прислушивайтесь к скулящему шуму (это может указывать на плохой диод или состояние перезарядки), скрипу (плохой подшипник), визгу или другим ненормальным шумам.При необходимости проверьте ваш генератор.

5. Проверка недостаточной зарядки и избыточной зарядки

Следующие три теста лучше всего выполнить с помощью нагрузочного тестера, но вы все равно можете использовать свой цифровой вольтметр. Вы делаете это путем измерения напряжения системы во время загрузки системы.

5а. Сначала измерьте базовое напряжение аккумулятора, чтобы убедиться, что аккумулятор полностью заряжен.

  • Включите дальние лучи на 10 секунд, а затем выключите их.
  • Подождите две минуты
  • Измерьте напряжение аккумулятора на клеммах аккумулятора с помощью цифрового мультиметра. Вы должны получить между 12,4 и 12,6 В. Это означает, что ваша батарея полностью заряжена. Если вы получили значение ниже 12,4 В, зарядите батарею, прежде чем продолжить.
5б. Измерьте напряжение холостого хода системы зарядки
  • Попросите помощника запустить двигатель и поддерживать частоту вращения двигателя около 1500 об / мин.
  • Измерьте напряжение на батарее с помощью цифрового мультиметра.Вы должны получить от 0,5 до 2 вольт выше базового напряжения. Если напряжение выше базового напряжения более чем на 2 В, скорее всего ваш генератор перезаряжает батарею или батарея неисправна. Другими потенциальными проблемами являются неисправный регулятор напряжения или проблема в проводке системы зарядки. Для проверки проводки см. Раздел «Поиск и устранение неисправностей при падении напряжения необычной системы зарядки» ниже.

5с. Измерьте напряжение нагрузки системы зарядки с помощью измерения системы в условиях сильного тока.

  • Попросите помощника запустить двигатель и поддерживать частоту вращения двигателя около 2000 об / мин. Включите все электрические аксессуары, такие как кондиционер, вентилятор, фары, антиобледенитель, дворники. Но не включайте обогреваемое ветровое стекло, если оно есть у вашего автомобиля; Напряжение генератора может увеличиться до более чем 100 В, и это может быть небезопасно.
  • Снимите показания напряжения на клеммах аккумулятора. Ваши показания должны быть как минимум на 0,5 В выше базового напряжения, чтобы ваша система соответствовала требованиям электрической системы.В противном случае система зарядки не сможет удовлетворить спрос и зарядить аккумулятор. Эта неисправность может указывать на неисправный генератор переменного тока или регулятор напряжения. Обратитесь к разделу «Устранение неисправностей при падении напряжения в необычной зарядной системе» ниже, чтобы проверить проблемы с проводкой, которые могут привести к этому состоянию.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: Эти измерения соответствуют температуре окружающей среды около 70 ° F. Зарядное напряжение будет увеличиваться при падении температуры, а зарядное напряжение будет снижаться при повышении температуры.Так что имейте это в виду при проведении измерений.

6. Проверка утечки напряжения переменного тока генератора

Генераторы переменного тока используют диоды для выпрямления переменного тока, генерируемого генератором переменного тока, в постоянный ток. Когда один или несколько диодов выходят из строя, генератор переменного тока может вызвать всевозможные проблемы. Например, утечка переменного тока может привести к потускнению ламп и разрядке аккумулятора. Обычно эту утечку можно обнаружить, измерив переменное напряжение на клеммах аккумулятора с помощью цифрового мультиметра.

  • Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
  • Установите стояночный тормоз и трансмиссию в положение «Стоянка» (автоматически) или «Нейтрально» (вручную).
  • Установите измеритель на диапазон низкого переменного напряжения и выполните измерения.
  • Если вы обнаружите небольшое напряжение переменного тока, замените генератор.

После того, как вы определили состояние системы, вы можете перейти к следующему разделу, чтобы сосредоточиться на потенциальных проблемах, которые могут вызывать состояние системы зарядки.


Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020