Кузовной ремонт автомобиля

 Покраска в камере, полировка

 Автозапчасти на заказ

Какое напряжение должно быть при работающем двигателе


Какое напряжение должно быть на аккумуляторе при работающем двигателе авто

Срок пригодности АКБ автомобиля исчисляется не гарантированными производителем годами, а количеством циклов «разрядка/зарядка». Чем грамотнее организованы эксплуатация и обслуживание аккумулятора, тем реже придется покупать новый. Вопрос о номинале напряжения на клеммах батареи волнует многих автомобилистов.

Каким оно должно быть в «статике», знают все – порядка 12,6 В. Это норма. А его величина при работающем двигателе авто? Изменится она или нет, и если да, то в какую сторону? Вот с этим и разберемся.

Если к аккумулятору нет претензий, то проверка напряжения на его клеммах при работающем двигателе позволяет диагностировать генератор. То есть определить, насколько корректно последний функционирует, и вообще, дает он зарядку или нет.

Однозначного ответа по поводу уровня напряжения на аккумуляторе авто не даст ни один специалист. Основная причина – неизвестно, какой режим работы двигателя подразумевается и включены (или нет) остальные потребители эл/энергии. К таковым относятся (кто забыл) – фары, подсветки с поворотниками, печка и ряд других, в зависимости от модели авто. На величину зарядного тока (следовательно, и напряжения на аккумуляторе) частично влияет и температура воздуха. Это мало кто принимает во внимание, но именно данный фактор приводит к некоторому разбросу в показаниях прибора.

Попробуем обобщить все данные по значениям напряжения на аккумуляторе (в В):

Двигатель авто не работает

У хорошего аккумулятора (о его выборе читайте здесь) на клеммах, как минимум, должно быть 12,4.  Нормой считается напряжение 12,5 – 13.  Более низкое значение свидетельствует о высокой степени разрядки. Еще одна причина – снижение емкости из-за начала сульфатации пластин, например. А это уже «звоночек» для хозяина машины. Тем более что при напряжении = 12 и ниже авто завести довольно проблематично, особенно при наступлении холодов.

Двигатель работает

 Нормой считается напряжение 13,5 – 14. 

Превышение значения (например, до 14,2) – признак сильной разрядки аккумулятора (о правилах зарядки читайте здесь). В этом случае генератор вынужден давать повышенный ток. Это основная причина. Для авто, оборудованных различной электроникой, есть и вторая. Датчики температуры в холодном помещении могут корректировать режим генератора. Результат тот же – завышенное напряжение на клеммах аккумулятора.

Чем это чревато? Если минут через 8 (±2) уровень напряжения придет в норму, то все в порядке. Электроника авто сработала. А если этого не происходит, то вероятный результат – «выкипание» электролита и перезаряд батареи.

Пониженное напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе (менее 13) – свидетельство, что режим заряда АКБ не соответствует норме. Какие могут быть причины?

Во-первых, в самой батарее. Выработка ресурса, сульфатация – основные проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы авто.

Во-вторых, или плохо работает генератор, или неисправность в эл/цепи. Например, повышенный ток утечки при снижении сопротивления изоляции. Как правило, дефекты в оплетке проводов, которые приводят к пробою и короткому замыканию.

В-третьих, проблема с контактами. Это следует проверить сразу же. Снять клеммы, осмотреть их и выводы АКБ на предмет окисления. При необходимости – зачистить, плотно затянуть крепеж.

Как проверить напряжение на аккумуляторе — смотрите видео:

Полезные советы

  • Использовать возможности бортового ПК для замера напряжения на аккумуляторе нецелесообразно. Результат будет отличаться от истинного значения из-за специфики включения компьютера в бортовую сеть. Следовательно, погрешностей не избежать. А приблизительные данные, учитывая некоторый разброс параметров, владельцу авто мало о чем скажут.
  • В нормальной работе генератора и хорошем состоянии АКБ можно убедиться так. Выключить всех потребителей и завести двигатель. Мультиметр должен показать порядка 13,6±1. Далее поочередно что-либо из приборов эл/сети включается. К примеру, фары, потом ближний свет. Каждый из эл/приборов «сажает» напряжение на 0,2. Но суммарно – не менее чем до 12,8. Иначе аккумулятор довольно быстро разрядится.
  • Даже если АКБ соответствует всем описанным требованиям, комплексную проверку следует проводить регулярно. Хороший аккумулятор должен напряжение «держать». Если авто не эксплуатировалось, а, к примеру, через несколько дней мультиметр показал значение существенно меньшее, чем при предыдущем испытании, значит, батарея уже «на пределе». С ней нужно быть особенно аккуратным.

Автор обращает внимание, что все рекомендации – довольно приблизительные, обобщенные. Но именно такие простые методики позволяют даже малоопытным владельцам авто понять, в каком состоянии аккумулятор, работает ли генератор и насколько корректно производится подзарядка АКБ. Для более детального исследования всех составных частей бортовой эл/сети нужно обращаться к специалистам.

Двигатель не заводится или не запускается

Что делать, когда ваш автомобиль не заводится

Для запуска каждого двигателя требуются четыре основных компонента: достаточная частота вращения коленчатого вала, хорошее сжатие, достаточное напряжение зажигания (при правильной синхронизации) и топливо (изначально относительно богатая воздушно-топливная смесь). Поэтому, если ваша машина не заводится, вы можете предположить, что в ней отсутствует один из этих четырех основных компонентов. Но какой?

Чтобы найти вас, нужно проанализировать ситуацию. Если двигатель не заводится, возможно, вы столкнулись с проблемой стартера или аккумулятора.Стартер действовал? (необычные шумы, медленное вращение и т. д.). Это первый раз, когда двигатель не заводился или не заводился, или это случилось раньше? Был ли недавно заменен стартер, аккумулятор или кабели аккумулятора? Может быть неисправной частью. Батарея разряжена? Может быть проблема с зарядкой. Были ли другие проблемы с электричеством? Ответы на эти вопросы должны пролить свет на то, что может быть причиной проблемы.

Если двигатель заводится, но не запускается, ему не хватает зажигания, топлива или компрессии.Это было нормально, но внезапно прекратилось? Наиболее вероятные причины - неисправный топливный насос, модуль зажигания или поломка ремня ГРМ. Двигатель становился все труднее заводить? Если да, рассмотрите историю обслуживания и ремонта двигателя.


НЕТ НАЧАЛА ДИАГНОСТИКИ

Что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель? Если при повороте ключа ничего не происходит, проверяет аккумулятор , чтобы определить его состояние зарядки. Многие стартеры ничего не сделают, если от батареи не менее 10 вольт.Однако низкий уровень заряда батареи не обязательно означает, что проблема в батарее. Возможно, батарея разряжена из-за длительного пуска двигателя при попытке запустить двигатель. Или низкий уровень заряда батареи может быть результатом проблемы системы зарядки. В любом случае, аккумулятор необходимо зарядить и проверить.

Если батарея разряжена, следующим логическим шагом может быть попытка запустить двигатель с другой батареей или зарядным устройством. Если двигатель заводится нормально и ревет, вы можете предположить, что проблема была в разряженной батарее или в зарядке, которая приводила к разрядке батареи.Если аккумулятор принимает заряд и все в порядке, проверка выхода системы зарядки должна помочь выявить любые проблемы.

Система зарядки , которая работает должным образом, должна генерировать зарядное напряжение где-то около 14 вольт на холостом ходу с выключенными лампами и аксессуарами. Когда двигатель запускается в первый раз, зарядное напряжение должно быстро возрасти примерно до двух вольт над напряжением базовой батареи, а затем сойти на нет, выравниваясь при указанном напряжении. Точное зарядное напряжение зависит от уровня заряда аккумулятора, нагрузки на электрическую систему и температуры.Чем ниже температура, тем выше зарядное напряжение. Чем выше температура, тем ниже напряжение зарядки. Диапазон зарядки для обычного генератора может составлять от 13,9 до 14,4 В при температуре 80 градусов по Фаренгейту, но при отрицательных температурах увеличиваться до 14,9 - 15,8 Вольт.

Если система зарядки не выдает требуемое напряжение, это генератор или регулятор? Полное включение генератора в обход регулятора должно сказать вам, работает ли он правильно. Или возьмите генератор в магазин запчастей и протестируйте его на стенде.Если зарядное напряжение повышается, когда регулятор обходится, проблема заключается в регуляторе (или компьютере двигателя в случае систем с компьютерным управлением). Если нет изменений в выходном напряжении, генератор является виновником.

Много раз один или несколько диодов в выпрямительном блоке генератора переменного тока выходили из строя, вызывая падение выходной мощности блока. Генератор по-прежнему будет генерировать ток, но его недостаточно для полного заряда батареи. Этот тип отказа будет отображаться на осциллографе в виде одного или нескольких отсутствующих выступов в форме сигнала генератора.Большинство анализаторов системы зарядки могут обнаружить этот тип проблемы.

ЗАДЕРЖКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАДЕРЖКИ

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что двигатель не заводится или не заводится медленно (а аккумулятор полностью заряжен), вы можете сосредоточить свое внимание на цепи стартера. Быстрый способ диагностики проблем с прокручиванием - включить фары и посмотреть, что произойдет, когда вы попытаетесь запустить двигатель. Если фары погаснут, плохое подключение кабеля аккумулятора может задушить поток усилителей.Все соединения кабеля аккумулятора должны быть проверены и очищены вместе с заземляющими ремнями двигателя к шасси.

Измерение падения напряжения между соединениями - хороший способ найти избыточное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показывать падение напряжения не более 0,1 В в любой точке и не более 0,4 В для всей цепи стартера. Более высокое падение напряжения указывает на чрезмерное сопротивление и необходимость очистки или затяжки.

Медленная прокрутка также может быть вызвана недостаточными кабелями аккумулятора.Некоторые дешевые сменные кабели имеют провод небольшого сечения, заключенный в толстую изоляцию. Внешние кабели имеют тот же размер, что и оригиналы, но внутри недостаточно проводов для работы с усилителями.

Если фары продолжают ярко светить, когда вы пытаетесь запустить двигатель, и ничего не происходит (без проворачивания), напряжение не достигает стартера. Проблема здесь, вероятно, заключается в разомкнутом или неправильно отрегулированном защитном выключателе парковки / нейтрали, неисправном выключателе зажигания, неисправной кнопке запуска двигателя или неисправном реле стартера или соленоиде.Предохранители и плавкие вставки также должны быть проверены, потому что перегрузки, вызванные непрерывным проворачиванием коленвала или скачкообразным запуском, могли привести к срабатыванию одного из этих защитных устройств.

Если стартер или соленоид щелкают, но больше ничего не происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель, возможно, не хватает усилителей для вращения стартера. Или стартер может быть плохим. Проблемой может быть плохой кабель аккумулятора, соленоид или заземление, или высокое сопротивление в самом соленоиде. Проверка напряжения на соленоиде покажет, проходит ли напряжение аккумулятора через цепь зажигания.Если соленоид или реле получает напряжение батареи, но не замыкает или не передает достаточное количество ампер от батареи для вращения двигателя стартера, возможно, заземление соленоида повреждено или контакты в соленоиде изношены, изношены или подвержены коррозии. Если стартер проворачивается при обходе соленоида, необходим новый соленоид, а не стартер.

Большинству двигателей для запуска вашего автомобиля требуется частота вращения от 200 до 300 об / мин, поэтому, если стартер слабый и не может запустить двигатель достаточно быстро, чтобы создать сжатие, двигатель не запустится.В некоторых случаях слабый стартер может запустить двигатель достаточно быстро, но помешать его запуску, поскольку он потребляет всю энергию от аккумулятора и не оставляет достаточно для форсунок или системы зажигания.

Если огни тускнеют, и при попытке запуска двигателя происходит слабое вращение или его отсутствие вообще, возможно, стартер заблокирован, затянут или испытывает сильное внутреннее сопротивление, изношенные щетки, шорты или обрывы в обмотках или арматуре. Тест на потребление тока стартером скажет вам, если стартер тянет слишком много ампер.

Хороший стартер обычно потребляет от 60 до 150 ампер без нагрузки на него и до 200 ампер или более при запуске двигателя. Тяговое усилие холостого хода зависит от номинальной мощности стартера, а тяговое усилие коленчатого вала зависит от рабочего объема и компрессии двигателя. Всегда обращайтесь к спецификации OEM для точных значений усилителя. Например, некоторые стартеры GM с высоким крутящим моментом могут иметь нагрузку без нагрузки до 250 ампер. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют от 130 до 150 ампер, а на шестицилиндровых - до 175 ампер.

Необычно высокое потребление тока и низкая скорость свободного вращения или скорость вращения коленчатого вала обычно указывают на закороченную якорь, заземленную арматуру или катушки возбуждения или чрезмерное трение внутри самого стартера (грязные, изношенные или обвязочные подшипники или втулки, изогнутый вал якоря или контакт между арматура и полевые катушки). Магниты в пускателях с постоянными магнитами могут иногда ломаться или отделяться от корпуса и тянуться к якорю.

Стартер, который вообще не вращается и потребляет большой ток, может иметь землю в клеммах или полевых катушках, или замороженную арматуру.С другой стороны, запуск может быть нормальным, но он не запускает двигатель, потому что двигатель заблокирован или имеет гидравлическую блокировку. Поэтому, прежде чем осуждать стартер, попробуйте перевернуть двигатель вручную. Не сдвинется с места? Тогда двигатель, вероятно, заблокирован.

Стартер, который вообще не вращается и потребляет ноль ампер, имеет разомкнутую цепь, обмотки открытой якоря, неисправные щетки или неисправный соленоид. Низкая скорость свободного вращения в сочетании с низким потреблением тока указывает на высокое внутреннее сопротивление (плохие соединения, плохие щетки, обмотки открытого поля или обмотки якоря).

Если стартер вращается, но маховик не включается, причина может быть в слабом соленоиде, неисправном приводе стартера или поломке зубьев на маховике. Стартер, который находится на грани отказа, может включиться на короткое время, но затем проскользнет. Потяните стартер и осмотрите привод. Он должен свободно поворачиваться в одном направлении, но не в другом. Плохой диск будет свободно вращаться в обоих направлениях или не вращаться вообще.

ДВИГАТЕЛЬ ЗАДВИЖИТ, НО ВАШ АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Когда двигатель заводится нормально, но машина не заводится, необходимо проверить зажигание, топливо и компрессию .Зажигание достаточно легко проверить с помощью искрового тестера или расположив штепсельный провод рядом с хорошим заземлением. Нет искры? Наиболее вероятные причины - неисправный модуль зажигания, датчик положения распределителя или датчик положения коленчатого вала (CKP).

Инструмент, такой как имитатор системы зажигания, может ускорить диагностику, быстро сообщив вам, способны ли модуль зажигания и катушка генерировать искру с имитированным входным сигналом синхронизации. Если моделируемый сигнал генерирует искру, проблема заключается в неправильном срабатывании распределителя или датчика положения коленчатого вала.Никакая искра не будет указывать на плохой модуль или катушку. Измерение первичного и вторичного сопротивления катушки зажигания может исключить этот компонент как виновника.

Проблемы с модулем, а также проблемы с приемом, часто возникают из-за ослабленных, поврежденных или корродированных клемм и разъемов проводки. Старые модули зажигания GM HEI печально известны этим. Если вы работаете в системе Distributorless зажигания с датчиком положения коленчатого вала эффекта Холла, проверьте опорное напряжение датчика (Vref) и землю.Датчик должен иметь 5 вольт, иначе он будет постоянно отключен и не будет генерировать сигнал запуска (который должен устанавливать код неисправности). Измерьте VRef между проводом питания датчика и массой (для заземления используйте блок двигателя, а не провод цепи заземления датчика). Не видите 5 вольт? Затем проверьте жгут проводов датчика на наличие ослабленных или корродированных разъемов. Плохое заземление будет иметь такой же эффект на работу датчика, как и плохое питание VRef. Измерьте падение напряжения между проводом заземления датчика и блоком цилиндров.Падение напряжения более 0,1 указывает на плохое заземление. Проверьте крепление датчика и жгут проводов.

Если датчик кривошипа с эффектом Холла имеет мощность и заземление, следующей проверкой будет его выход. Когда в окне датчика ничего нет, датчик должен быть включен и показывать 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока датчика между выходным проводом сигнала датчика и массой (снова используйте блок двигателя, а не провод заземления). Когда двигатель запускается, выходной сигнал датчика должен падать до нуля при каждом прохождении через датчик лопасти затвора, выемки, магнитной кнопки или зубчатого колеса.Отсутствие изменения напряжения указывает на неисправный датчик, который необходимо заменить.

Если первичная сторона системы зажигания, по-видимому, генерирует сигнал запуска для катушки, но напряжение не достигает разъемов, необходимо провести визуальный осмотр башни катушки, крышки распределителя, ротора и проводов разъема для выявления любых дефектов. это может помешать искре достичь своего предназначения.


ДВИГАТЕЛИ, ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТ, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Если вы видите хорошую горячую искру, когда вы заводите двигатель, но он не запускается, проверьте топливо.Проблема может быть в плохого топливного насоса .

На более старом двигателе с карбюратором прокачайте дроссельную тягу и посмотрите, не просачивается ли топливо в горловину карбюратора. Нет топлива? Возможные причины включают в себя неисправный механический топливный насос , заклинивший игольчатый клапан в карбюраторе, засоренный топливопровод или топливный фильтр.

На более новых автомобилях с электронным впрыском топлива, подключите манометр к топливной рампе, чтобы увидеть, есть ли давление в линии.Нет давления, когда ключ включен? Проверьте неисправность топливного насоса, реле насоса, предохранителя или проблемы с проводкой. На Фордах не забудьте проверить инерционный защитный выключатель, который обычно скрыт в багажнике или под задней защитной панелью. Выключатель отключает топливный насос в случае аварии. Таким образом, если переключатель был отключен, его сброс должен восстановить поток топлива в двигатель. Нехватка топлива также может быть вызвана препятствиями в топливной магистрали или подхватом носка внутри бака. И не забудьте проверить указатель уровня топлива.Удивительно, сколько пустых запусков вызвано пустым топливным баком.

Также существует вероятность того, что топливо в баке может быть сильно загрязнено водой или перегружено спиртом. Если бак был только что заполнен, проблема может быть в плохом газе .

В двигателях, оснащенных EFI, давление топлива в магистрали не обязательно означает, что топливо впрыскивается в двигатель. Прислушайтесь к щелчку или жужжанию, которые указывают на то, что форсунки работают.Нет шума? Проверьте напряжение и массу на форсунках. Неисправный контроллер ЭСУД, возможно, не управляет инжекторами, или реле источника питания EFI могло вызвать его отключение. Некоторые EFI-системы используют вход от датчика положения распределительного вала для генерации импульсов инжектора. Потеря этого сигнала может помешать работе системы.

Даже если есть топливо и оно подается в двигатель, сильная утечка может препятствовать запуску двигателя. Достаточно большая утечка вакуума выровняет соотношение воздух / топливо до такой степени, что смесь не воспламеняется.Заслонка клапана рециркуляции отработавших газов, широко открытая, отсоединенный шланг PCV, ослабленный вакуумный шланг для усилителя тормозного привода или подобная утечка могут быть причиной. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь к необычным шумам при сосании.


ДВИГАТЕЛЬ ИМЕЕТ ТОПЛИВО И ЗАПАСНОЙ НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Двигатель, у которого есть топливо и искра, без серьезных утечек вакуума и шатунов, как правило, должен запуститься. Проблема в сжатии . Если это двигатель с верхним расположением кулачков с резиновым ремнем ГРМ, то наиболее вероятной причиной является поломка ремня ГРМ , особенно если на нем много миль.Большинство OEM-производителей рекомендуют заменять зубчатый ремень OHC каждые 60 000 миль для профилактического обслуживания, но многие ремни никогда не меняются. В конце концов они ломаются, и когда они делают, двигатель останавливается на месте. И в двигателях, которые не имеют достаточного зазора между клапанами и поршнями, как это делают многие импортные двигатели и некоторые отечественные двигатели, это также наносит значительный ущерб (изогнутые клапаны и компоненты клапанного механизма и иногда трещины поршней).

Верхние кулачки также могут связываться и ломаться, если из-за сильного перегрева головки деформируются или подшипники кулачка не нуждаются в смазке.При низком холодном пуске может произойти заклинивание кулачка, если масло в картере слишком густое и медленно достигает кулачка (хорошая причина для использования 5W-20 или 5W-30 для зимней езды). Может произойти сбой кулачка при высоких оборотах, если уровень масла низкий или масло давно пора заменить.

При использовании толкающих двигателей с большим пробегом цепь ГРМ может сломаться или проскользнуть. Любой тип проблемы можно диагностировать, выполнив проверку компрессии и / или сняв крышку клапана и наблюдая за перемещением клапана при запуске двигателя.

Прокладка с выдувной головкой может препятствовать запуску двигателя, если двигатель представляет собой четырехцилиндровый двигатель с двумя мертвыми цилиндрами. Но большинство шести- или восьмицилиндровых двигателей оживают и работают примерно даже с надутой прокладкой. Однако прокладка может позволить хладагенту просочиться в цилиндр и вызвать гидрозамок двигателя.



Статьи по теме:


Устранение неисправностей автомобиля, который не запускается

Диагностика неисправностей выключателя зажигания

Диагностика кнопки запуска двигателя

Устранение неисправностей системы защиты от угона

Диагностика топливного насоса

Неисправный бензин может вызвать проблемы с производительностью

Обновление плохого газа 2006 г.

Батарея

Безопасность и быстрый запуск (Читать первым !!!)

Проверка аккумуляторов

Устранение неисправностей системы запуска и зарядки

Диагностика стартера

Проверка системы зарядки (тестирование генератора)

Центры питания: реле и предохранители

Двигатель не запускается , Без искры

Положение коленчатого вала Датчики CKP

Ремни и цепи ГРМ

Нажмите здесь, чтобы увидеть другие технические статьи Carley Automotive

Нужна информация о заводском обслуживании для вашего автомобиля?

Инструкция по ремонту Mitchell 1 DIY

.

Как починить автомобильный двигатель не работает

Существует разница между двигателем, который не работает, и тем, который работает не провернуть. Если двигатель не заводится (электрический стартер), это связано с стартер не работает и полностью отличается от двигателя, который не беги и производи силу. Если ваш двигатель вращается (проворачивается), но не работает, вы находитесь в нужное место.

Что идет не так?

Двигатель внутреннего сгорания требует три вещи для работы: сжатие от поршней и клапанов, топливо от насоса и форсунок и искры от системы зажигания и свечей зажигания.Если один из них процессы не работают, двигатель не будет работать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Нерабочие проблемы будут отличаться для каждого приложения. Некоторые автомобили имеют популярные товары, которые обычно продаются у дилера уже знаю что не так со своими машинами, но не скажу). Если ты застрял между плохим датчиком угла поворота коленвала (около 67 долларов США) или реле PGM FI (около 56 долларов.00 US) позвоните дилеру, чтобы узнать, какой из них есть в наличии, чаще чем не это будет проблемой. Если двигатель потерял сжатие из-за отказа ремня ГРМ, трудозатраты на удаление крышка ГРМ и замена ремня должны стоить от 700,00 до 900,00 долларов США. средний. Сменный комплект ремня ГРМ и натяжителя стоил около 140 долларов США, поэтому Вы можете сэкономить деньги, выполняя работу самостоятельно.

Получите это!

Иногда вы можете запустить машину с большим объектом или молотком для Например: когда ключ находится во включенном положении, не проворачивая двигатель и Вы не слышите, чтобы работающий топливный насос находился в «мертвой зоне».Это общая проблема, и когда это происходит, возьмите большой предмет и постучите по дну топливного бака. Это создает вибрации в топливе, слегка перемещая якорь двигателя, что может помочь насосу запустить и запустить двигатель. Если это работает, насос все еще плохо и должен быть заменить, потому что это произойдет снова, но это может заставить вас идти.

Популярный двигатель не работает вызывает

  • Неисправный топливный насос
  • Короткий датчик угла поворота коленвала
  • Мигающий световой индикатор безопасности
  • PCM силовое реле не работает
  • Сломанный ремень ГРМ
  • Прыжковая цепь ГРМ
  • Клеммы реле насоса расплавленного топлива
  • Выскочил предохранитель двигателя
  • Изношенный замок зажигания

Давайте начнем

Очень важно наблюдать за огнями и звуками, когда двигатель не работает.это практика может дать вам направление без диагностического оборудования.

Легкие вещи

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

  1. При запуске двигателя загорается контрольная лампа? каждый Производитель отключает двигатель по-разному, когда в безопасности Режим. Иногда система может запутаться из-за сбоя или процессуальная ошибка, означающая сигнализация должна быть сброс.
  2. Это должно быть тихо для этого следующего теста.Поверните ключ зажигания в положение «включено», не проворачивая двигатель. Вы должны услышать, как электрический насос в бензобаке работает около пяти секунд (низкий гул). Если ты ничего не слышишь неисправен в электрической системе насоса, такой как система управления реле, предохранитель, компьютер или топливный насос (самый популярный).
  3. Далее, проверните двигатель и послушайте, как он звучит, звучит ли он быстрее чем обычно? (как его смех) Это может означать, что ремень ГРМ или цепь отпустили и двигатель не имеет компрессии, позволяющей стартеру вращать двигатель без труда.Выполнить испытание на сжатие для подтверждения отказа. Наблюдая за распредвалом двигателя не вращается через крышку маслозаливной горловины при проворачивании, также подтвердит эта проблема.
  4. Если вы слышите, как громко включается стартер, то ничего это может означать, что двигатель заблокирован из-за механического отказа. Тестировать для этого используйте большую перемычку в гармоническом болте балансировки и попытайтесь поверните двигатель рукой, которая будет иметь некоторое сопротивление, но все же поверните.
  5. Нет газа. Я знаю, что вы думаете, и я хотел бы сказать, автомобиль никогда не был отбуксирован в магазин просто потому, что в нем не было топлива бак. В защиту водителя, если газовый датчик придерживается 1/8 или топлива датчик уровня выходит из строя, поэтому нет никакого способа узнать уровень топлива, если вы отслеживать пробег каждого танка.

Незначительные испытания

  1. Проверить предохранители легко и можно всего за несколько минут. с помощью контрольной лампы или визуального осмотра.Предохранители усталости, вызывающие их удар, который будет отрезать электрический ток на важные компоненты, такие как двигатель компьютера. Этот предохранитель будет находиться под крышкой в ​​панели предохранителей, которая должно быть четко обозначено. Просто снимите крышку панели и начните осмотр.
  2. Распыление пусковой жидкости в корпус дроссельной заслонки во время проворачивания поможет определить, связана ли проблема с топливом или воспламенением. Если двигатель проворачивается и не работает во время распыления жидкости (педаль газа слегка подавлен) это говорит о том, что проблема в искре (система зажигания) Связанный.Если двигатель работает недолго, значит, проблема в топливе. (топливная система) связаны.
  3. Когда зажигание включено, вы должны услышать основную систему реле соединяет контакты, что обеспечивает питание компьютера системы. Это реле называется разные вещи от каждого производителя, такие как PGM-FI или реле управления двигателем и будет расположен под капотом внутри предохранителя и панель реле (блок предохранителей). Снимите крышку, чтобы найти реле.Пока прикоснувшись к реле, попросите помощника включить ключ, вы должны почувствовать реле работает (маленький щелчок). Если не, проверить реле или заменить его на другое реле на панели, чтобы увидеть если это работает.
  4. Потяните свечу зажигания! Это легко сделать легко, и, наблюдая за состоянием штепселя, это может дать ключ к решению проблемы. Если свечи зажигания сухие, есть подозрения на проблемы с топливом, при намокании с топливом возможно возникновение проблемы с воспламенением, и если вилка горит черным электрод закорочен, не позволяя искре перескочить зазор (замените свеча зажигания с новым).
  5. Сканирование на коды, мы упоминаем это последнее, потому что 9 раз из 10 компьютер не скажет вам, почему двигатель не работает. Двигатели компьютеров настроены на предоставление кодов неисправностей только при работающем двигателе, но вы может получить ошибку, сообщающую, что компьютер с двигателем неисправен, поэтому стоит пытаться.

Немного глубже

  1. Без искры: Если двигатель не запускается на пусковой жидкости, нам нужно подтвердить состояние «без искры».Снимите катушку зажигания или провод свечи зажигания. и установите его рядом с хорошим грунтом (около 1/4 дюйма - 7 мм) или вставьте тест свет в багажник, чтобы проверить на искру. Когда двигатель заводится, вы должны увидеть свет синяя искра в зазоре говорит вам, что система работает. Если нет искры заметил, что наиболее популярной причиной является провал угол коленвала Датчик. Этот датчик расположен возле коленвала сзади (колокол корпус), середина (блок) или передняя часть двигателя и довольно легко изменить в большинстве случаев.Когда датчик кривошипа выходит из строя, он обычно не устанавливает код неисправности
  2. Нет топлива: Если двигатель работает на пусковой жидкости, есть топливо вопрос доставки. Топливный насос автомобиля находится в верхней части списка для этого системная ошибка. Расположенный в бензобаке топливный насос представляет собой электродвигатель подключен к насосу для жидкости, который выходит вовремя. Некоторые автомобили имеют доступ люк в багажнике или под задним сиденьем, чтобы помочь обслуживать насос во время другие бензобак нужно будет удалить.
  3. Нет сжатия: Если двигатель имеет искру и не будет работать Стартовая жидкость проблема будет связана со сжатием (или редко имеют полностью забитый воздушный фильтр или каталитический нейтрализатор) ремень ГРМ или цепь ГРМ отпустили не удерживая поршень на клапане Корреляция правильная или отсутствует, поэтому двигатель не может создать сжатия.

Смотреть видео!

Двигатель не будет работать? Это видео показывает, как Ваш механик решит эту проблему.

Неизвестный двигатель Non Running Issues

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Есть несколько последующих условий, которые сложнее обнаружить:

  • Неисправность жгута проводов электрической системы
  • Неисправность компьютера
  • Автомобиль прошел через глубокую лужу, из-за чего электрические компоненты промокли.
  • Вода в Топливе

Вопросы?

Нужен датчик или расположение реле? Спросите наших механиков бесплатно

Статья опубликована 2020-05-10

,

заводится, но не заводится

Главная> Двигатель заводится, но не заводится

двигатель заводится, но не запускается

Что является причиной старта? Для запуска и работы всех двигателей требуются три вещи: искра, топливо и компрессия. Если чего-то из этого нет, вы никуда не денетесь.
Симптом:
  • Двигатель заводится, но не запускается
Возможные причины:
    Топливный насос
  • (P0230 - P0233)
  • PCM (P0600 до P0606)
  • Датчик кривошипа (P0355 - P0399)
  • Давление топлива (P0190 до P0194)

Скорее всего, индикатор Check Engine не горит, но вы можете найти любой из следующих кодов:

  • P0230 - P0233 Коды топливного насоса
  • P0600 - P0606 PCM связанные коды
  • P0335 - P0339 Коды датчика кривошипа
  • P0190 - P0194 Коды датчика давления топлива

Нет искры из-за плохого датчика положения коленчатого вала, неисправного модуля зажигания или PCM, неисправности в цепи зажигания (выключатель зажигания, противоугонная система, проводка и т. Д.).), неисправный аварийный выключатель парковки / нейтрали, неисправная катушка зажигания (только на двигателях с одной катушкой зажигания), или мокрые вилки или вилки проводов (прошлой ночью шел дождь, вы только что помыли двигатель?)

Менее распространенной причиной является изношенный стартер, который потребляет столько ампер при запуске двигателя, что не хватает сока для адекватного питания системы зажигания и топливных форсунок. Способствующими факторами могут быть слабая батарея и / или ослабленные или корродированные кабели батареи.

Нет топлива из-за неисправного топливного насоса, неисправного реле топливного насоса, перегоревшего предохранителя топливного насоса, засоренного топливного фильтра или линии, или неисправной цепи привода инжектора PCM или реле питания инжектора.Либо топливный бак может быть пустым (не верьте тому, что говорит датчик), либо топливный бак может содержать загрязненное топливо (вода или слишком много спирта) или неправильный тип топлива (к сожалению, кто-то вместо этого заправляется дизельным топливом). бензина).

Отсутствие сжатия из-за обрыва ремня или цепи ГРМ, ремня или цепи ГРМ ослабли и выскочили из-за времени, или распредвал верхнего распределительного вала защелкнулся. Мощный сканер, такой как AutoTap Express DIY, может помочь изолировать основную причину, захватив эту информацию, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8 - Типичные параметры для мониторинга незапускаемого состояния

Первый шаг - определить, является ли это искрой, топливом или проблемой сжатия. Вот быстрый способ узнать, чего из трех не хватает. Извлеките заглушку, вставьте отвертку Phillips или запасную заглушку оголенного провода в чехол заглушки и поместите конец рядом с блоком двигателя (не держите заглушку во время проворачивания двигателя, если вы не хотите испытать шок).Если при запуске двигателя возникает искра, значит, зажигание. Проблема либо в топливе, либо в компрессии. Если у двигателя есть верхний кулачок с ремнем ГРМ, ослабьте крышку на ремне ГРМ и проверьте ремень. Если ремень в порядке, проблема не в топливе. Послушайте, как электрический топливный насос в топливном баке издает жужжащий звук при включении зажигания (возможно, вам придется открыть газовую крышку, чтобы услышать это). Вы ничего не услышите, если насос умер. Диагностика теперь может быть сосредоточена на контуре топливного насоса, чтобы определить, является ли насос, реле или проводка причиной пуска.Если реле имеет напряжение, но насос не работает, вам, вероятно, придется опустить топливный бак, чтобы проверить разъем проводки на насосе. Если проблема не в искре, возможно, неисправно что-либо в цепи зажигания, которая создает искру. Используйте AutoTap Express DIY для поиска сигнала оборотов от датчика положения коленчатого вала при запуске двигателя. Неисправный датчик положения коленчатого вала является распространенной причиной отсутствия пусков. Сигнал от этого датчика поступает на PCM или модуль зажигания, который включает и выключает катушку зажигания.Если у вас есть сигнал RPM, неисправный модуль зажигания или PCM могут не включать и выключать катушку (и). Используя вольтметр, проверьте напряжение на катушках при включенном ключе и при запуске двигателя. Напряжение должно включаться и выключаться. В системах зажигания с одной катушкой и распределителем плохая катушка или треснутая крышка распределителя или ротор могут препятствовать срабатыванию свечей зажигания. В системах с несколькими катушками, без распределителя зажигания и в системах с катушкой на вилке; один отказ катушки может вызвать перебои зажигания двигателя, но это не помешает его запуску.Что является причиной незапуска? Для запуска и работы всех двигателей требуются три вещи: искра, топливо и компрессия. Если чего-то из этого нет, вы никуда не денетесь.

,

Смотрите также


avtovalik.ru © 2013-2020