Признаки что стуканул двигатель

Застучал (стуканул) двигатель: что это такое?

Во время эксплуатации основными показателями исправного состояния ДВС является звук работы двигателя, стабильность работы агрегата на разных режимах, отсутствие проблем с запуском и т.д. Что касается посторонних шумов во время работы мотора, появление различных звуков может указывать на возникновение определенных неисправностей. Указанные неисправности следует условно разделить на две группы. К первой относятся поломки, которые не представляют большой угрозы для основных узлов и агрегатов самого ДВС. Во вторую попадают звуки, которые прямо или косвенно указывают на высокую вероятность серьезной поломки двигателя, что приводит к необходимости капитального ремонта или замене имеющейся силовой установки на новый мотор, б/у агрегат с «донора», контрактный двигатель и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое контрактный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках агрегатов данного типа, а также найдете ответы на вопросы, где и как выбрать, а затем купить контрактный мотор.

Причин для стука мотора в подкапотном пространстве может быть достаточно много, начиная от износа приводов или роликов навесного оборудования и заканчивая стуком клапанов, гидрокомпенсаторов и других элементов ГРМ. Что касается вопроса, когда стучит внутри самого двигателя, это могут быть поршни, коленвал, шатуны и другие составные элементы ЦПГ. Давайте подробнее взглянем на возможные причины стука двигателя.

Содержание статьи

Почему «стуканул» мотор: возможные причины

Начнем с самого определения. Водители часто говорят, что двигатель застучал или стуканул. Что же на самом деле значит «застучал двигатель»? Под такой формулировкой неисправности, как правило, профессионалами и опытными любителями понимается изменение звука работы ДВС именно по причине неполадок в области ЦПГ, КШМ и ГРМ, что означает необходимость капитального ремонта.

Отметим, что точно определить подобный стук может далеко не каждый водитель. В таких случаях неопытные автовладельцы говорят, что двигатель стуканул, при этом определение применяется в случаях появления любых посторонних звуков ударного или другого характера во время работы ДВС. Другими словами, наиболее корректно применять определение «застучал двигатель» именно тогда, когда стучит внутри двигателя, а не в навесном оборудовании или в области шкивов навесного оборудования. С определением разобрались, теперь перейдем к самим причинам.

Двигатель внутреннего сгорания, независимо от того, какой тип агрегата стоит под капотом (бензиновый, дизельный, гибридный или роторный) состоит из множества нагруженных узлов. Механизмы и системы внутри двигателя (КШМ, ГРМ и т.д.) образуют так называемые пары трения. Исправный мотор должен работать тихо, что означает целостность и нормальное взаимодействие всех деталей между собой, а также эффективную работу системы смазки.

Появление металлических стуков (удары металла об металл, лязг или скрежет) являются поводом для немедленного прекращения эксплуатации и глубокой диагностики двигателя для скорейшего выявления причин. Также следует обратить внимание на характер стуков с учетом индивидуальных особенностей:

двигатель стучит только на холодную и/или на горячую;
звук появляется на высоких или низких оборотах;

стук в двигателе проявляется с определенной периодичностью
мотор стучит постоянно, с одинаковой силой, звонко или глухо;
стуки в двигателе прогрессируют (усиливаются) или остаются на том же уровне;

Добавим, что усиление общего уровня шума может происходить само по себе, то есть не обязательно являться неисправностью. Это справедливо для двигателей с солидным пробегом, которые уже изношены и не могут работать так же тихо, как новые агрегаты. Также стук в двигателе может появиться в результате перегрева мотора, использования неправильно подобранного или некачественного (контрафактного) моторного масла, длительной эксплуатации движка при значительном превышении рекомендуемого интервала сервисной замены смазочного материала и масляного фильтра. Например, езда на масле без замены более 20-25 тыс. км. вместо рекомендуемых 15 тыс. км.

Стучит двигатель: опасно и не очень

С учетом вышесказанного стук можно разделить на:

сильный стук мотора, что означает необходимость прекращения эксплуатации ДВС;
слабый стук двигателя, который возникает в результате естественного износа отдельных узлов или по другим причинам;

Обычно мотор начинает не особенно сильно стучать или периодически подстукивать в результате несоответствия моторного масла данному типу двигателя по определенным характеристикам или после старения смазочного материала. Причина очевидна, детали двигателя смазываются менее эффективно, в результате имеет место усиление шума. Также можно услышать стук гидрокомпенсаторов или плохо отрегулированных клапанов. Гидрокомпенсаторы начинают стучать как на плохом масле, так и в результате собственного износа. Обратите внимание, на моторах без гидрокомпенсаторов регулировать клапана оптимально не позже, чем через каждые 20-25 тыс. км. пробега.

В списке возможных причин стука находится и ГРМ. Если точнее, речь идет о натяжных или направляющих роликах. Стучать начинает не сам двигатель, а подшипник в устройстве привода на моторах с ремнем для приведения в действие газораспределительного механизма. Что касается агрегатов, которые имеют цепь ГРМ, следует уделить внимание состоянию самой цепи, натяжителя цепи и т.д.

Также стук может появиться в результате проблем с воспламенением смеси, что является детонацией, калильным зажиганием, а также получило на бензиновых моторах название дизелинг. К повышению лишнего шума на изношенных двигателях приводит постепенная выработка распредвала, коленвала, механизма клапанов и т.д. В таких ситуациях двигатель может стучать, но исправно работать еще достаточно долго. Устранить причины зачастую удается без глобального ремонта ДВС. В худшем случае, приходится делать капремонт ГБЦ, менять приводные ролики, цепь и т.п. Теперь давайте поговорим о тех случаях, когда появившийся стук в двигателе чреват серьезными проблемами.

Начнем с самых распространенных симптомов. В списке наиболее частых и опасных стуков двигателя отмечены следующие:

Рекомендуем также прочитать отдельную статью о стуках двигателя, в которой подробно рассмотрены возможные причины, а также признаки, по которым можно более точно определить причину по характеру и особенностям звука стучащего мотора.

Обычно неисправности подобного рода сопровождаются отчетливым металлическим звуком, который проявляется с определенным постоянством или усиливается с ростом оборотов. Шатунный стук может также появится после неквалифицированного ремонта двигателя, так как болты в месте крепления головки шатуна к коленвалу могут быть недостаточно затянуты. Также распространенным стуком является такой, когда начинает стучать поршень. Поршневой стук проявляется на холодную, с прогревом может ослабевать.

Одним из наиболее опасных звуков принято считать стук коленчатого вала. Не вдаваясь в подробности, коленчатый вал закреплен при помощи так называемых вкладышей (коренные и опорные). Если вкладыш коленвала проворачивает, то есть срывает с посадочного места, деталь начинает вращаться вместе с коленчатым валом, в результате чего появляются сильные металлические удары или происходит заклинивание двигателя.

Проблемы с опорным вкладышем, который ограничивает перемещение вала в горизонтальной плоскости, приводят к сильному биению коленвала. Неисправности подобного рода вызывают фактическое разрушение ДВС, так как разбивается постель коленвала, сам вал и другие элементы двигателя. Если во время работы агрегата в двигателе слышны отчетливые металлические звуки, тогда высока вероятность того, что застучал коленвал. Помните, в таком случае эксплуатацию следует немедленно прекратить, так как двигатель может заклинить. Так называемый «клин» двигателя является самой серьезной неисправностью, после которой в ряде случаев целесообразнее не ремонтировать, а полностью менять двигатель. Если же мотор еще крутится, тогда есть шанс отделаться шлифовкой/ заменой коленвала и заменой вкладышей.

В качестве итога хотелось бы еще раз отметить, что стучать может не только двигатель. Например, разбитый или дефектный венец маховика будет означать, что при попытках запуска двигателя стартером водитель услышит сильный металлический скрежет. Если двигатель цепной, заметно шумит и подстукивает растянутая цепь ГРМ. Издавать посторонние звуки может водяной насос (помпа), компрессор кондиционера, ГУР и т.д.

Почему мой двигатель запускается, а потом останавливается?

Проверка IAC (для двигателей с многопортовыми системами впрыска, большинство современных двигателей):

В большинстве случаев проблема здесь связана с клапаном контроля холостого хода (IAC).
Клапан IAC управляется компьютером и позволяет воздуху обходить дроссельный клапан в режиме холостого хода или при низких температурах, чтобы предотвратить грубый холостой ход или предотвратить остановку двигателя. Вы можете проверить клапан IAC с помощью цифрового мультиметра:

Сначала отсоедините электрический разъем IAC.
Поверните ключ зажигания в положение «Вкл. (Работа)», но не запускайте двигатель.
Установите вольтметр на диапазон 20 Вольт (или выше 15 Вольт) по шкале постоянного тока (постоянного тока).
Подключите черный провод измерительного прибора к земле (например, к металлической поверхности двигателя или отрицательному полюсу аккумулятора), а красным проводом измерительного щупа подключите клеммы на стороне жгута проводов.
Вы должны получить примерно 10-12 вольт, примерно, от одного из терминалов. Это входящий сигнал от модуля управления двигателем (автомобильный компьютер).Если нет, то есть проблемы на этой стороне цепи.

Теперь измерьте состояние клапана, измерив сопротивление на клеммах разъема IAC.

Установите ваш вольтметр в ом для этого измерения.
Вы должны получить от 6 до 13 Ом сопротивления.

Для проверки возможного внутреннего короткого замыкания:

Проверьте сопротивление каждого клеммы разъема IAC и корпуса клапана IAC с помощью вольтметра.
Вы должны получить около 10000 Ом сопротивления.

Проверка внутреннего физического состояния клапана IAC:

Заблокированный IAC может привести к остановке двигателя при его запуске, если клапан закроется. Клапаны IAC могут заполняться отложениями углерода, что препятствует движению иглы или блокирует проходы клапанов.

На большинстве моделей автомобилей клапан IAC легко доступен и его можно легко снять, отвинтив пару крепежных болтов.

Сначала выключите ключ зажигания и выньте ключ.
Отсоединить электрический разъем клапана IAC.
Открутите болты крепления клапана и снимите клапан с автомобиля.
Проверьте штифт и корпус клапана на предмет скопления углерода. При необходимости очистите клапан очистителем карбюратора и мягкой тряпкой для удаления отложений.
Также проверьте уплотнительное кольцо клапана. Он должен быть мягким и в хорошем состоянии. В противном случае замените его.

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для рекомендуемых процедур тестирования для конкретной модели автомобиля, если это необходимо.

Ваша конкретная система впрыска топлива может иметь другие необходимые настройки. Например, вам может понадобиться настроить

на холостом ходу
трос дроссельной заслонки
ограничитель дроссельной заслонки
холостая воздушно-топливная смесь

При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Устранение неисправностей датчика ECT (температуры охлаждающей жидкости двигателя)

ECT измеряет рабочую температуру двигателя и передает эту информацию в виде электрических данных на компьютер.Автомобильный компьютер использует эту информацию и информацию от других датчиков, чтобы отрегулировать момент зажигания для повышения эффективности двигателя.

Таким образом, неисправный датчик ECT может оказать прямое влияние на работу двигателя. Если датчик вызывает скудную топливовоздушную смесь, двигатель может работать на холостых оборотах или заглохнуть

Большинство датчиков ECT используют термистор для изменения сигнала напряжения, посылаемого на компьютер, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем ниже сопротивление датчика и выше напряжение сигнала.

Для проверки датчика ECT:

Найдите датчик. Обычно это близко к корпусу термостата.
При выключенном и охлажденном двигателе отсоедините электрический разъем датчика ECT.
Установите цифровой мультиметр (DMM) на шкалу Ом и измерьте сопротивление на клемме датчика. Запишите значение сопротивления.
Подключите электрический разъем датчика и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать на холостом ходу около 15 или 20 минут, чтобы он достиг рабочей температуры.
Заглушите двигатель.
Отсоедините электрический разъем ECT и измерьте сопротивление на клеммах датчика, как вы это делали в шаге 3.
На этот раз сопротивление датчика должно быть значительно ниже. Например, в зависимости от вашей конкретной конфигурации датчика и модели двигателя, датчик может иметь 40 кОм при холодном двигателе, но 2 кОм при горячем.
Сравните ваши результаты со спецификациями, указанными в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

Неисправный датчик ECT может вызвать контрольную лампу двигателя.Если ваш датчик проверяет исправность во время ваших тестов, но компьютер сообщает, что с ним есть проблема, проверьте цепь датчиков между ECT и компьютером на наличие плохих соединений или поврежденного провода.

Кроме того, проверьте, что компьютер посылает правильное опорное напряжение датчика.

Отсоединить электрический разъем датчика ECT.
Поверните ключ зажигания во включенное положение, но не запускайте двигатель.
Измерьте напряжение на разъеме жгута (тот, который ведет к компьютеру) с помощью вольтметра.
Обычно вы должны прочитать около 5 вольт на разъеме. Если нет, проблема в цепи.

Проверка застрявшего клапана EGR

Системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) повторно вводят выхлопные газы в камеры сгорания, чтобы снизить температуру двигателя и токсичные выбросы.

Проходы клапанов рециркуляции отработавших газов часто блокируются от накопления углерода. Углеродные отложения могут помешать закрытию клапана, что приведет к остановке двигателя на холостом ходу.Кроме того, клапан EGR может протекать через основание, вызывая остановку двигателя на холостом ходу, при замедлении или во время быстрой остановки.

Если вы никогда не проверяли под клапаном, или прошло несколько лет с тех пор, как вы в последний раз проверяли, может быть, стоит посмотреть. Но убедитесь, что под рукой есть замена прокладки. Возможно, вам придется установить новый. Если вы не можете найти его для своей конкретной модели автомобиля, вы все равно можете купить прокладочную бумагу в местном магазине автозапчастей и изготовить ее самостоятельно.

Большинство клапанов рециркуляции отработавших газов доступны и их нетрудно снять. Однако проверьте конфигурацию клапана рециркуляции отработавших газов для вашей конкретной модели, чтобы убедиться, что у вас есть все инструменты, необходимые для работы. Как правило, все, что вам нужно, это пара гаечных ключей, храповик, патроны соответствующего размера и, иногда, трубный ключ для отсоединения клапана от выхлопной трубы. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Удалите углеродные отложения из-под клапана и впускных отверстий, используя очиститель карбюратора.Не допускайте попадания очистителя карбюратора на мембрану клапана или электрические цепи, в зависимости от вашей конкретной модели, иначе вы можете испортить клапан.
Установите клапан на место, используя новую прокладку, если необходимо.

Проверка клапана рециркуляции отработавших газов:

В зависимости от конкретной конфигурации клапана рециркуляции отработавших газов, вы, вероятно, можете просунуть палец через нижнюю часть клапана и попытаться переместить внутреннюю мембрану. Если диафрагма не двигается, она может застрять.

Вот несколько альтернативных методов проверки движения диафрагмы:

Управляйте рычагом акселератора рукой, чтобы увеличить скорость двигателя. Вы можете увидеть движение диафрагмы с помощью зеркала, расположенного под клапаном EGR. Если вы видите диафрагму с зеркалом, но не можете видеть, как она движется при работе с акселератором, возможно, диафрагма застряла.
Вы также можете использовать ручной вакуумный насос. Вы можете сделать этот тест с выключенным двигателем и с помощью зеркала, чтобы наблюдать за движением диафрагмы.Отсоедините вакуумный шланг от клапана и подключите вакуумный насос. Подайте на клапан рециркуляции отработавших газов около 15 дюймов ртутного столба, следя за движением мембраны с зеркалом. Если диафрагма не двигается, она может застрять.

Еще одной причиной выхода из строя мембраны клапана является износ или повреждение, из-за которых вытекают выхлопные газы. Быстрый способ проверить герметичность мембраны - использовать очиститель карбюратора.

Заблокируйте колеса с помощью деревянных блоков.
Установите трансмиссию на парковочную (автоматическая) или нейтральная (стандартная).
Запустите двигатель и откройте капот.
Распылить быстрый очиститель карбюратора под клапаном по направлению к диафрагме.
Если обороты двигателя увеличиваются при распылении, мембрана протекает, и вам необходимо заменить клапан.

Неисправный каталитический нейтрализатор

Неисправный каталитический нейтрализатор также может вызвать проблемы на холостом ходу. В зависимости от конкретной проблемы могут проявляться и другие симптомы:

запах тухлых яиц
гремящих звуков
плохая мощность двигателя

Одной из наиболее распространенных проблем с каталитическим нейтрализатором является блокированный блок.Внутренняя подложка становится частично ограниченной или распадается.

Обычно проблемы с каталитическим нейтрализатором запускают контрольную лампу двигателя (CEL). Компьютер может хранить код с P0420 по P0423. Если вы обнаружите код, связанный с каталитическим нейтрализатором, устраните неисправность каталитического нейтрализатора, прежде чем заменять его, чтобы убедиться, что кошка действительно плохая. Каталитические нейтрализаторы дороги, и вам нужно убедиться, что некоторые другие компоненты не связаны с этой проблемой. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Проверка IAC на моделях автомобилей с системами впрыска дроссельной заслонки (TBI):

Многие автомобили, оснащенные системами TBI, также имеют клапан IAC, управляемый компьютером.

Вы можете использовать тест, описанный в предыдущем разделе, если на вашем автомобиле установлен клапан IAC.
Кроме того, некоторые из этих систем могут иметь регулировку холостого хода (см. Руководство по ремонту),

Обычно вы можете регулировать скорость холостого хода, подключив тахометр (некоторые цифровые мультиметры имеют эту функцию) к двигателю.Затем вы можете поворачивать винт холостого хода на корпусе дросселя или карбюратора, пока обороты не будут установлены в соответствии со спецификациями.

7 причин, по которым ваш автомобильный ключ застрял в зажигании (и как его снять!)

Обновлено 19 мая 2020 г.

«Черт возьми! Мой ключ не выйдет из замка зажигания! » Если это случалось с вами, вы знаете, как тяжело застрять ключом от зажигания вашего автомобиля.

Ищете хорошее онлайн руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 самых популярных вариантов.

Вы можете запаниковать, пытаясь выяснить, как его достать, поскольку вы не можете просто оставить его в замке зажигания с открытыми дверями, пока вы идете на работу, в свой дом и т. Д.

Что бы вы ни делали, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ использовать грубую силу, чтобы вытащить ключ, потому что это может привести к его поломке. Тогда у вас будет намного большая проблема в ваших руках.

Любой автомобильный ключ в замке зажигания должен легко выскользнуть после того, как вы полностью повернули его против часовой стрелки и (если применимо) нажали кнопку разблокировки ключа. Если ключ не выйдет из замка зажигания, вам необходимо понять возможную причину этой проблемы.

7 причин, по которым автомобильный ключ застревает в зажигании

Существует множество причин, по которым ваш автомобильный ключ не выдается.Некоторые из этих причин могут относиться к уникальной проблеме в конкретной марке и модели автомобиля. Тем не менее, большинство причин залипания клавиш универсальны и могут возникать у автомобилей любой марки и модели.

Вам просто нужно понять эти причины, чтобы вы могли найти решение проблемы. Ниже приведены 7 основных причин застревания ключа в замке зажигания.

# 1 - Парковочное устройство не установлено

Перед тем, как вынуть ключ автомобиля из замка зажигания, передаточное устройство всегда должно быть установлено в положение «Парковка».В автоматической коробке передач, если передача установлена на передачу, нейтраль или любую другую доступную передачу, ключ не выходит. В механической коробке передач убедитесь, что переключатель передач установлен в положение «Нейтраль», а не на любую другую передачу.

Иногда люди могут пытаться переключить передачу в режим парковки, но механизм не настраивается полностью до него. Если в вашем автомобиле есть цифровой экран, на котором отображаются настройки передач, убедитесь, что «P» выделено.

# 2 - Блокировка рулевого колеса

Если вы слегка отключите автомобиль, слегка повернув руль, блокировка рулевого колеса сработает.Это не только помешает вам повернуть рулевое колесо, вы также не сможете вытащить ключ из замка зажигания.

Это связано с блокировкой цилиндра зажигания одновременно с блокировкой рулевого колеса. Чтобы открыть оба замка одновременно, попробуйте повернуть ключ, покачивая рулевым колесом. Вы должны быть в состоянии вынуть ключ или запустить двигатель.

# 3 - Мусор на ключе

Некоторым людям нравится открывать ящики и пакеты с помощью ключа от машины.Хотя это может быть эффективным при разрыве ленты на коробке, это также может привести к прилипанию кусков ленты к ключу.

Если вы затем вставите ключ в замок зажигания вашего автомобиля, пока лента все еще приклеена к нему, ключу будет сложнее зацепить штифты цилиндра зажигания.

# 4 - разряженная батарея

Система зажигания зависит от мощности батареи для правильной работы. Если аккумулятор разрядится, это может привести к блокировке системы зажигания.Тогда вы не сможете вытащить ключ из замка зажигания.

Лучшее, что вы можете сделать здесь, - это дождаться начала скачка или установки новой батареи. Либо так, либо используйте молоток и аккуратно постучите им по цилиндру.

# 5 - Изношенный или поврежденный ключ

Ключи от машины могут стать причиной злоупотреблений на протяжении многих лет. Каждый раз, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, ключ чуть-чуть изнашивается. Если вы не пользуетесь ключом от машины, вы можете держать его в кармане или бросать на стол с твердой поверхностью.Этот вид злоупотребления будет медленно повредить ключи от машины.

Если он когда-нибудь согнется или образует небольшую трещину, то его будет сложнее снять с зажигания. Замените ключ немедленно, если вы начнете замечать это повреждение.

# 6 - поврежденный цилиндр зажигания

Если у вас есть цилиндр замка зажигания, который находится на грани отказа, он может помешать выходу вашего ключа. Это потому, что внутри замка зажигания есть несколько рядов подпружиненных штифтов, которые соответствуют форме вашего ключа при вставке.

Если эти штифты слегка смещены, это может помешать вам извлечь ключ (или даже вставить его в первую очередь).

# 7 - Отзыв производителя или TSB

В редких случаях существует вероятность того, что ваш конкретный год, марка и модель легкового или грузового автомобиля подлежат отзыву или бюллетеню технического обслуживания (TSB), непосредственно связанному с цилиндр замка зажигания.

Вы можете проверить, влияет ли ваш автомобиль, введя свой VIN-номер на веб-сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).Даже если это не так, стоит проверить, чтобы получить статус любых других выдающихся отзывов или TSB.

Как вытащить ключ зажигания из замка зажигания

Отцепление ключа от автомобиля от замка зажигания зависит от ситуации. Это первый раз, когда он не выйдет? Ключ застревает в замке зажигания? Вы уже пытались достать ключ и в итоге взломали ключ? Вот что вы должны делать в каждой ситуации.

Ключ застрял в замке зажигания (1-й раз)

Установить парковочное устройство

Наиболее распространенная причина, по которой вы не можете получить ключ, заключается в том, что парковочное устройство вашего автомобиля не установлено.Убедитесь, что на автоматической коробке передач селектор передач установлен в положение «P» или «Park» или в механической коробке передач переключатель «Нейтральный».

Jiggle Steering Wheel

Если вы уверены, что правильно установили передачу, а ключ все еще не вышел, попробуйте медленно покачивать рулевое колесо вперед-назад, пока вы осторожно потяните ключ, чтобы снять его. Иногда, когда рулевая колонка блокируется (защитная и противоугонная функция в большинстве автомобилей), это создает дополнительное давление на механизм замка зажигания и предотвращает выход ключа.Слегка перемещая рулевое колесо, давление на замок снимается, и ключ должен выскользнуть.

Клавиша

ПРОДОЛЖАЕТСЯ Застревать в зажигании

Если вы заметили, что со временем было немного сложнее вставить и выключить ключ зажигания или ключ застревает в замке зажигания, вот пара вещей, которые пытаться.

WD-40 Spray

Попробуйте немного распылить WD-40 в замок зажигания. Баночка должна поставляться с тонкой соломкой, которая должна подходить (или почти подходить) к пространству между вашим ключом и замком зажигания.Иногда этой дополнительной смазки будет достаточно, чтобы ключ можно было извлечь, осторожно покачивая. После того, как ключ вынут, осмотрите его на предмет повреждений или признаков сгибания. Если это так, вам нужно заменить ключ.

Средство для удаления спирта и клея

Если ключ не поврежден, но вы заметили на нем грязь или грязь, возьмите средство для удаления спирта или клея (например, Goo Gone) и тщательно очистите ключ.

Если использование WD-40 для извлечения ключа не работает, и вы уже попробовали два исправления в разделе выше, у вас может быть проблема с самим замком зажигания.Вы можете связаться со слесаром или механиком, чтобы подтвердить это, но замена цилиндра замка зажигания может произойти в будущем.

Ключ взломан в зажигании

Надеюсь, с вами этого не произошло, но если это произошло, вы не первый человек. Обычно это происходит, когда слишком много силы используется для удаления застрявшего ключа. Вот что вы можете сделать.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ пытайтесь повторно вставить сломанную верхнюю половину ключа, чтобы вытащить нижнюю половину.Все, что вам нужно сделать, это толкнуть отломанную часть дальше в замок и сделать вашу работу по удалению более сложной.

Key Extractor

Используйте инструмент для извлечения ключей, чтобы удалить сломанный ключ. Это часто - то, что профессиональный слесарь использовал бы и обычно намного более дешево чем вызов. Существует несколько различных типов, но этот лучше всего удаляет ключ, сломанный в замке (любой тип замка).

Пильное полотно

Так как пильное полотно очень тонкое, оно часто может поместиться прямо рядом с ключом в пределах пути зажигания.Вставив лезвие, слегка поверните его, чтобы выемки на лезвии схватили сломанный ключ, а затем медленно вытащите его.

Пинцет / плоскогубцы с иглами

Если какая-либо часть ключа все еще выступает из-за замка зажигания, пинцет или плоскогубцы с игольчатыми носителями - это простое решение для ее извлечения. Но если сломанный ключ полностью находится в замке зажигания, эти инструменты, вероятно, слишком толстые, чтобы приносить много пользы.

Слесарь

Если ничего не помогает или вы просто хотите убедиться, что все сделано правильно, позвоните слесарю.Это может стоить немного дороже, но они выполнят свою работу.

Bad Starter Симптомы: почему мой автомобиль не заводится?

Используйте ваши уши и фары, чтобы помочь диагностировать стартерную систему

Проблемы с стартерной системой встречаются чаще, чем вы думаете.

Проблемы с запуском системы могут быть вызваны плохим обслуживанием или просто износом. Даже при надлежащем техническом обслуживании различные компоненты системы сильно изнашиваются в течение срока их службы и в конечном итоге неизбежно начнут возникать проблемы. Проблемы могут проявляться как отсутствие проворачивания или медленное проворачивание, вызванное изношенным компонентом, плохим электрическим соединением или недозаряженной или неисправной батареей.

К сожалению, проблема в системе может застать вас врасплох и лишить вас огромных затрат на ремонт.

Если у вас есть небольшой опыт ремонта автомобилей, вы можете испытать соблазн спешить и начать покупать и менять компоненты, пытаясь починить свой автомобиль. Это может привести к разочарованию и трате времени и денег.

Но устранение неполадок в стартовой системе на самом деле относительно просто по сравнению с другими электрическими системами в вашем автомобиле. Эта система может дать вам некоторые подсказки о типе проблемы, с которой вы столкнулись.И, вооружившись инструкцией по ремонту вашего автомобиля, вы сможете внести необходимые исправления, чтобы ваш автомобиль снова заработал.

Итак, вот некоторые из наиболее распространенных симптомов, которые вы можете заметить, когда возникают проблемы с системой запуска в вашем автомобиле.

Диагностика проблемы со стартером: какой шум издает?

«Я слышу жужжащий звук».
"Это гудящий звук."
«Я слышу громкий щелчок».
"Это больше похоже на шум при падении".
"Я ничего не слышу!"
"Мои фары не работают."
"Из-за поворота машины мои фары тускнеют или гаснут".
«У меня с фарами все в порядке, но моя машина все равно не заводится».

Все эти случаи будут подробно описаны и диагностированы ниже. Если ваш двигатель запускается как обычно и по-прежнему отказывается запускаться, скорее всего, вы столкнулись с проблемой зажигания или топливной системы, а не с проблемой стартера.

Что вы слышите, когда пытаетесь завести автомобиль?

Как обсуждалось в видео ниже, есть разница между ситуацией «без запуска - без запуска» и ситуацией «без запуска - без запуска».Если ваш двигатель запускается как обычно и по-прежнему отказывается запускаться, скорее всего, вы столкнулись с проблемой зажигания или топливной системы, а не с проблемой стартера. Ниже мы обсуждаем различные ситуации, когда вы поворачиваете ключ и слышите либо ничего, либо что-то, кроме вращения двигателя. В зависимости от ситуации, проблема может быть в самом стартере или чем-то еще.

Звуки могут указывать на электрические проблемы в пускателе или в других местах.

Забавные звуки или отсутствие звука при повороте ключа могут указывать на электрические проблемы в пускателе или в других местах пусковой системы.Некоторые из наиболее распространенных электрических проблем - это коррозия электрических соединений, недостаточно заряженный или неисправный аккумулятор или неисправный компонент:

плохой нейтральный предохранительный выключатель (автоматическая коробка передач)

плохой выключатель сцепления (механическая коробка передач)

плохое реле стартера

соленоид плохого стартера

разъедает электрические соединения в пусковой цепи

изношенная часть стартера или какой-либо другой компонент системы

Звуки и их возможные значения

"Я только слышу жужжащий звук."

Автомобильные стартеры используют небольшое устройство, называемое обгонной муфтой или односторонней муфтой. Когда вы поворачиваете ключ зажигания в рабочее положение, соленоид стартера блокирует ведущую шестерню стартера с маховиком на двигателе, чтобы вращать двигатель с «скоростью вращения коленчатого вала». Как только двигатель запускается и превышает скорость вращения, обгонная муфта освобождает шестерню от маховика.

Однако, если соленоидный механизм слишком изношен, чтобы зацепить маховик, все, что вы услышите, - это свистящий звук, когда якорь в стартере вращается сам по себе, не в силах запустить двигатель.Так что этот звук может указывать на то, что соленоид в стартере изношен.

«Я слышу гудящий звук».

Иногда вы просто слышите жужжащий звук. Электрический ток поступает на соленоид стартера, но все, что он делает, это безуспешно пытается активировать плунжер соленоида, чтобы включить шестерню и маховик. Этот сбой обычно вызван плохим током из-за низкого заряда батареи или плохих электрических соединений вдоль цепи запуска, включая корродированные клеммы батареи.

«Я слышу громкий щелчок».

С другой стороны, если вы слышите один щелчок, цепь стартера может получать достаточный ток, но у вас может быть плохой пусковой двигатель, плохой соленоид или даже механическая неисправность двигателя.

"Это больше похоже на шум от шума".

Если вы слышите резкий или скрипучий звук при попытке запустить двигатель, у вас может быть ослабленный стартер (крепежные болты) или маховик или шестерня со сломанными или изношенными зубьями.Если зубчатые колеса на маховике и шестерне не могут правильно зацепиться, все, что вы слышите, это громкий стук металлических зубов.

«Я ничего не слышу».

Когда вы пытаетесь завести машину, вы можете вообще не слышать ни звука. Это молчание может быть вызвано проблемами с электричеством, такими как:

разряженная или неисправная батарея,

неисправный компонент системы (например, реле или защитный выключатель),

или разъеденные электрические соединения (включая клеммы аккумулятора), которые предотвращают попадание электрического тока на стартер.

Использование фар в качестве диагностического инструмента

Хорошо, теперь у вас есть представление о том, что может быть причиной вашей проблемы с системой запуска. Но есть ли способ подтвердить свои подозрения?

На самом деле, есть. И вам не нужно специальное оборудование. Давайте использовать фары вашего автомобиля, чтобы подтвердить ваш предварительный диагноз.

Тест: Попросите друга или добровольного помощника включить фары и попытаться запустить двигатель, когда вы стоите перед , но с одной стороны от вашего автомобиля (на случай, если ваш автомобиль решит завести автомобиль). и крениться вперед).

"Мои фары не работают".

Если вы не слышите звука и не включаются фары, значит, вы на правильном пути. Либо:

Аккумулятор разряжен,

В пускателе есть разомкнутая цепь, или

Корродированные клеммы (чаще всего клеммы аккумулятора) предотвращают попадание электрического тока на стартер и другие системы.

"Из-за поворота машины мои фары погасли".

Что, если фары включатся нормально, но погаснут, как только ваша машина начнет заводиться? Есть несколько возможностей:

Возможно, аккумулятор недостаточно заряжен.

Если ваша батарея заряжена правильно, возможно, в пусковом двигателе имеется короткое замыкание, из-за которого он потребляет слишком большой ток.

Другая возможность состоит в том, что вы можете иметь дело не с проблемой системы запуска, а с проблемой двигателя.

"Мои фары в порядке, они не меняются".

Есть вероятность, что ваши фары остаются яркими, а двигатель плохо проворачивается. Тогда, скорее всего, у вас разомкнутая цепь или слишком большое сопротивление в цепи.

Проверьте на предмет неисправного компонента или коррозии одно или несколько соединений системной цепи, включая клеммы аккумулятора.

Проблемы со стартовой системой иногда сложно диагностировать, но внимание на симптомы поможет вам починить машину быстрее, чем вы могли бы в противном случае. И не только это, это может помочь вам сэкономить деньги в процессе.

И если вы любитель типа «Сделай сам» или механически склонны, наличие руководства по ремонту для конкретной марки и модели вашего автомобиля может значительно помочь вам найти причину проблемы и устранить ее, даже если у вас мало опыт ремонта автомобилей.
,
Смотрите также

Как выглядят свечи зажигания при нормальной работе двигателя

Как переделать карбюраторный двигатель на инжекторный ваз 21213

Авто как помыть двигатель

Как убрать кокс в двигателе

Как почистить форсунки на бензиновом двигателе

Как выставить метки грм на газель 406 двигатель

Как разводить бензин для двухтактного двигателя

Как сделать реально работающий магнитный двигатель

Что такое тип двигателя гибрид

Что значит двигатель троит

Чем отмыть двигатель на машине