+7(980)249-22-27
Кузовной ремонт автомобиля
Покраска в камере, полировка
Автозапчасти на заказРаскоксовка двигателя чем
Лучшая раскоксовка двигателя. Раскоксовка поршневых колец авто.
Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца обрели «подвижность» и двигатель перестал «есть» масло. Обычно она нужна когда замечают ускоряющуюся убыль масла на «угар» в процессе эксплуатации автомобиля. Причем это не зависит от пробега двигателя. Раскоксовка может заливаться в масло, топливо и свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости и зависят от качества применяемых препаратов.
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны нагарообразования.
Причины попадания масла в камеру сгорания
В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет!!!
Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).
II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.
Виды закоксовок поршневых колец
При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии:
быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».
Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать ее периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.
По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!
СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.
«Мягкая» раскоксовка двигателя
Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксовывающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкого» раскоксователя должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок. Обычно для этого применяют промывочное масло, а также 5- или 7-минутки.
Основной минус обычных «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.
Раскоксовка димексидом
В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается с поверхности поддона и может забить сетку маслозаборника, перекрыв подачу масла в насос). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.
К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.
«Жесткая» раскоксовка двигателя
Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.
Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.
Минусы «жесткой» раскоксовки
Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана.
Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.
Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.
Особенности раскоксовки ГРИНОЛ
Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.
Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.
Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.
Раскоксовка оппозитного двигателя
Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.
Раскоксовка V-образного двигателя
Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.
Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.
Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.
Раскоксовка колец в движении через топливо
Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут пока наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.
Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.
Раскоксовка маслосъемных колец
Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.
Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.
Раскоксовка клапанов
Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.
ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ
Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в маслосистему двигателя.
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.
Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ
Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:
-
Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).
-
После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.
-
Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.
-
Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
-
Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.
-
На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
- Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
Причины образования нагара в двигателе
Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и рост потребления топлива). Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателем.
В последнее время очень внимательно приобретайте масло для двигателя. Часто в современные моторы ЕВРО5 и 4 заливают масла разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел ведет к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовке колец, т.к. моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если зальете такое масло в современный двигатель то оно будет выгорать.
Зоны образования нагара
Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.
нагар на кольцах двигателяВ канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.
Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.
Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.
Какой размер двигателя лучше для вас?
Такудзва Масвауре в Зимбабве
Размер двигателя автомобиля, также известный как мощность двигателя или просто CC, представляет собой размер объема, охватываемого каждым из цилиндров, которые внутри объединяют и сжигают воздух и топливо для выработки энергии. Чем больше объем двигателя, тем больше топлива потребляет ваш автомобиль, тем больше он вырабатывает энергии и тем больше разгоняется ваш автомобиль.
Нажмите для недорогих моделей малых двигателей Нажмите для недорогих больших моделей двигателей
Объем двигателя также измеряется в литрах - иногда вы можете увидеть такие вещи, как 2.0i или 3.0D написаны на внешней стороне автомобиля, и они просто обозначают 2-литровый бензиновый двигатель или 3-литровый дизельный двигатель соответственно. Размер двигателя в конечном итоге определяет мощность и конечную цену, которую вы будете платить, поэтому это важный фактор для рассмотрения.
Объем двигателя и производительность
Нажмите для недорогих моделей Subaru Impreza
Общее правило заключается в том, что больший двигатель производит больше мощности, чем меньший двигатель.Это означает, что двигатель большего размера способен ускоряться намного быстрее, чем двигатель меньшего размера, он способен буксировать гораздо более тяжелые грузы, чем двигатели меньшего размера. Таким образом, при принятии решения о покупке, если вам нужно ускориться быстрее, выберите двигатель с большим объемом двигателя, например, двигатели объемом более 1.990CC или 2L. Если вы несете тяжелые вещи, большой двигатель подойдет вам лучше, чем двигатель меньшего размера.
Объем двигателя и расход топлива
Нажмите для недорогих моделей Toyota Harrier
Убольших двигателей больше места для сжигания топлива, что означает, что эти двигатели потребляют больше топлива, чем меньшие.Если мы поместим 5 литров бензина в 2-литровый двигатель и то же самое в 1-литровый двигатель, меньший автомобиль пойдет намного дальше, чем 2-литровый двигатель. Это так, потому что меньший двигатель не использует столько топлива. Если вы выбираете новое транспортное средство, будьте осторожны с тем фактом, что большие двигатели будут использовать больше топлива, чем меньшие, что повлияет на то, сколько вы будете регулярно тратить. Двигатель объемом менее 1,5 л обычно считается двигателем меньшего размера.
Объем двигателя и виды топлива
Нажмите для недорогих моделей Toyota Ractis
При выборе автомобиля обратите внимание, что дизель тяжелее бензина.Это означает, что бензиновый двигатель и дизельный двигатель одинакового размера будут потреблять разные количества на одном и том же расстоянии. В целом, дизельный двигатель будет потреблять меньше, чем бензиновый двигатель.
Какой размер двигателя выбрать?
Если вы путешествуете на большие расстояния вдоль шоссе, то лучше купить двигатель большего размера, чем меньший, так как вам нужно ускоряться на шоссе. Меньшие двигатели работают быстрее, но идеально подходят для небольших расстояний, которые требуют постоянного торможения.
Нажмите для недорогих моделей Toyota Estima
Большие двигатели будут использовать больше топлива для городской езды, требующей постоянного торможения. Поэтому выбирайте двигатель меньшего размера, если вы постоянно путешествуете на небольшие расстояния, например, ходите на работу и в школу. Большие двигатели идеально подходят для больших расстояний, буксировки тяжелых грузов и, если вы предпочитаете более быстрое ускорение. Тем не менее, с турбонаддувом, меньшие двигатели могут развивать большую мощность и ускоряться так же, как некоторые большие двигатели в некоторых случаях.
Решился? Нажмите кнопку ниже, чтобы просмотреть тысячи качественных подержанных автомобилей с маленькими и большими двигателями, поставляемыми BE FORWARD!
Нажмите для недорогих моделей малых двигателей Нажмите для недорогих больших моделей двигателей
Эта статья написана BE FORWARD. Сторонники ID 30317 Такудзва Масвауре в Зимбабве. Что такое BE FORWARD Сторонники? Нажмите здесь, чтобы присоединиться!
,Как понять размер струи карбюратора
by Kelvin Hayes
Струи на карбюраторе измеряют количество топлива, которое поступает в дроссельные отверстия карбюратора, где оно смешивается с поступающим воздухом. Если двигатель показывает проблемы с производительностью, такие как замедление или замедление, вам нужно изменить размер струи. Форсунки имеют резьбу и имеют небольшое отверстие в центре, которое изменяется в зависимости от размера струи. Например, струя может быть помечена (на ее голове) номером 30.Это указывает на то, что размер струи составляет 30 мм. Установка струи меньшего размера приведет к уменьшению расхода топлива, что идеально подходит для условий на большой высоте, где воздух ограничен, где больший размер струи увеличивает поток топлива для богатых кислородом малых высот. Обладая этими знаниями, вы сможете понять, как правильно менять форсунки, чтобы восстановить уровни производительности двигателя, которые были потеряны из-за неправильной струи.
Определение размера струи для изменения высоты
Шаг 1
Снимите форсунки и вставьте меньший / больший набор в зависимости от рабочей высоты автомобиля.Когда рабочая высота двигателя будет на 2000 футов выше, чем ваша обычная высота, вам нужно будет установить реактивный двигатель на один или два размера меньше размера, установленного в настоящее время в карбюраторе, что уменьшает количество топлива, поступающего в двигатель, для соответствия пониженный уровень кислорода в воздухе. Если высота сбрасывается на 2000 футов, вам нужно вставить струю, которая на один-два размера больше текущего размера, увеличивая расход топлива, чтобы соответствовать более высоким уровням кислорода. Общая цель состоит в том, чтобы поддерживать правильное соотношение воздушно-топливной смеси для вашего конкретного двигателя.Неправильное соотношение покажет снижение производительности двигателя.
Шаг 2
Открутите болты топливного бака с помощью гаечного ключа и снимите топливный бак с карбюратора. Сохраните прокладку, которая была нажата между топливным баком и дозирующим блоком карбюратора (к чему крепится топливный бак). При снятой чаше струя (и) открыта и может быть идентифицирована по их латунному цвету и центральному отверстию.
Шаг 3
Открутите струю (и) с помощью отвертки или пары плоскогубцев и отметьте размер, указанный на головке струи.Как упоминалось в шаге 1, вам потребуется увеличить размер струи для малых высот, в то время как для больших высот потребуется меньший размер струи. Изменяйте размер с шагом от одного до двух размеров одновременно. Вверните струю нового размера в держатели струй внутри дозирующего блока с помощью отвертки или плоскогубцев.
Прижмите прокладку топливного бака и топливный бак к дозирующему блоку и затяните болты бака с помощью гаечного ключа. Включите двигатель и проверьте его, прислушиваясь к плавному холостому ходу и четкому отклику газа.Если карбюратор не работает должным образом, снимите чашу и произведите еще один или два изменения размера струи, увеличивая или уменьшая ее в зависимости от обстоятельств, пока двигатель не заработает.
Размер струи при изменении температуры
Шаг 1
Установите струю меньшего размера, если температура окружающей среды опускается ниже 35 градусов по Фаренгейту. Это создает скудное состояние, при котором двигатель нагревается, что идеально подходит для холодных условий. Если температура воздуха поднимается выше 105 градусов, для увеличения количества топлива, поступающего в камеру сгорания, потребуются большие форсунки, известные как «богатые» условия.Богатые условия позволяют двигателю работать при более низкой температуре.
Шаг 2
Отвинтить болты топливного бака от дозирующего блока карбюратора. Вытяните чашу из карбюратора, сохранив прокладку чаши. Теперь струя (и) открыта и может быть идентифицирована по их центральному отверстию, ввинченному в дозирующий блок.
Шаг 3
Открутите форсунку (-ы) с помощью отвертки плоскогубцев и отрегулируйте размер форсунки вверх или вниз на один размер, в зависимости от ваших обстоятельств.Вверните новую форсунку (и) в форсунку (и) форсунки в дозирующем блоке и прижмите прокладку топливного бака и чашу к дозирующему блоку.
Затяните болты топливного бака, чтобы завершить изменение размера струи. Проверьте двигатель, чтобы убедиться, что изменение размера струи компенсировало изменение температуры, о чем свидетельствует плавный ход двигателя на холостом ходу и четкость при ускорении.
Размеры струи в зависимости от соотношения воздух / топливо
Шаг 1
Меняйте форсунки всякий раз, когда вы увеличиваете рабочие характеристики двигателя.Это может быть что угодно, от большего впускного коллектора, длинного распредвала или фрезерования цилиндров для увеличения рабочего объема. По сути, когда уровень производительности двигателя повышается, для работы двигателя требуется больше воздуха. Это означает, что для поддержания сбалансированного соотношения воздух / топливо потребуется больше топлива. Это соотношение различно для каждого двигателя, и вам необходимо обратиться к руководству по вашему двигателю, руководству по установке нового компонента или просто провести тестирование.
Шаг 2
Снимите чашу карбюратора, прокладку чаши и форсунку, как описано в предыдущих разделах.Замените форсунки с помощью большего размера струи на два-три размера. Установите на место форсунку (и), прокладку топливного бака и бак, как описано в предыдущих разделах.
Шаг 3
См. Рекомендации по воздуху / топливу в руководстве по обслуживанию вашего двигателя. Если вы решили проверить двигатель, экспериментируя с различными размерами струи, всегда начинайте с большего размера струи, чем вы считаете необходимым. Этот большой размер струи может привести к загрязнению свечей зажигания, но это лучше, чем сжигание поршней. Если ваши штекеры засоряются, вам просто нужно уменьшить размер струи и продолжить тестирование, пока не будет достигнут правильный размер струи.
Проверьте двигатель на плавность холостого хода и четкую реакцию на ускорение, убедившись, что вы правильно отрегулировали размер струи.
Предупреждение
- Эти насадки для определения размера струи предназначены для того, чтобы помочь вам понять основы определения размера струи карбюратора и то, какие факторы двигателя / экстерьера могут потребовать изменения размера струи. После регулировки размера струи проверьте свечи зажигания, чтобы увидеть, не загрязняют ли эти свечи или не горят. Если что-то произойдет, снова внесите коррективы в размеры струи, пока пробки не станут чрезмерно сухими или заполненными черным углеродом, что указывает на горение и загрязнение соответственно.
Предметы, которые вам понадобятся
- Набор гаечных ключей
- Отвертка
- Плоскогубцы
Еще статьи
.Размеры двигателя: что они означают?
Вы определились с тем, какую машину вы хотите купить, и даже выбрали уровень отделки салона, который обеспечит вас всем необходимым комплектом. Но выбор того, какой двигатель выбрать, может сбить с толку многих.
Это загадка литров, цилиндров, показателей мощности и крутящего момента; поэтому здесь мы демистифицировали жаргон, чтобы помочь вам найти двигатель, подходящий для ваших нужд.
Что означает размер двигателя?
Автомобильные двигатели, как правило, имеют размеры, указанные в литрах, с простым округлением их фактического рабочего объема - иначе известного как мощность - измеряемого в кубических сантиметрах (куб. См).
Хотя брошюра или технические характеристики в Интернете могут относиться, например, к двигателю объемом 1 996 куб. См, на значке автомобиля обычно будет указано «2,0».
Измеряется не общий физический размер внешней части двигателя, а так называемый «рабочий объем» внутри каждого цилиндра. Суммарная сумма рабочего объема каждого цилиндра дает общую мощность двигателя.
Что такое цилиндры и поршни?
Каждый цилиндр содержит поршень, который используется для сжатия смеси воздуха, а также бензина или дизельного топлива, который взрывается контролируемым образом.Это часть процесса сгорания, которая в конечном итоге заставляет автомобиль двигаться.
В зависимости от марки и модели автомобиля современные двигатели могут иметь два, три, четыре, пять, шесть, восемь, 10 или 12 цилиндров.
Чаще всего цилиндры располагаются в ряд (известный как «рядный» или «прямой»), но весьма распространено - особенно на более крупных двигателях - альтернативные цилиндры, которые должны быть расположены в форме «V» - отсюда автомобиль значки с надписью «V6» или «V8», среди других.
Менее распространены двигатели с горизонтальным расположением (или «боксер»), в которых угол «V» цилиндров был расширен до 180 градусов, что объясняет, почему их также называют «плоскими» двигателями.По-прежнему реже встречаются двигатели формата «W» - похожие на «V», но с цилиндрами, направленными не в двух, а в трех направлениях.
Что такое мощность и крутящий момент?
Не вдаваясь в математические уравнения для их объяснения, легче рассматривать «мощность» как меру того, насколько тяжелым и быстрым может работать двигатель (представьте себе максимальную скорость), тогда как «крутящий момент» относится к его тяговому усилию - или ускорению, в широком смысле.
Обычно в Британии мощность указывается в лошадиных силах (л.с.) - чем выше число, тем оно мощнее.
Некоторые производители предпочитают вместо этого измерять выходную мощность в PS - немецкие инициалы для Pferdestärke (или лошадиных сил, следовательно, его также вводят в заблуждение сокращением до л.с.). Производители цитируют PS, потому что цифры немного выше, чем для л.с., с 1PS примерно равным 0,99 л.с.
С 1972 года для производителей также было юридическим требованием указывать мощность в киловаттах (кВт) - метрическое измерение - но оно редко используется в маркетинговых терминах; 1 кВт это примерно 1.34bhp.
Большинство производителей указывают выходной крутящий момент в Ньютон-метрах (Нм). Чем ниже частота вращения двигателя, при которой создается максимальный крутящий момент, тем более чувствительным должно быть ускорение автомобиля; чем выше показатель максимального крутящего момента, тем больше сила ускорения.
Иногда крутящий момент выражается в фунтах футов (фунт-фут), при этом 1 Нм эквивалентен 0,74 фунт-футам.
Более мощный двигатель мощнее?
Нет. Постоянно ужесточающиеся нормы выбросов означают, что производители автомобилей сокращают свои двигатели, часто сокращая количество цилиндров одновременно.
В то время как четырехцилиндровые двигатели были нормой в течение последних нескольких десятилетий, в ближайшие годы трехцилиндровые двигатели, вероятно, станут наиболее распространенными.
Посредством турбонаддува двигателей - что делает процесс сгорания более эффективным за счет регенерации энергии, обычно теряемой из выхлопных газов, - меньший агрегат может производить такое же количество мощности и крутящего момента, что и больший, чем турбореактивный, но все же обеспечивает большую экономию топлива и меньшую Выбросы CO2.
Доказывая это, Ford Mondeo можно купить с 1-литровым трехцилиндровым турбонаддувом мощностью 123 л.с.Когда в 2007 году было выпущено предыдущее поколение Mondeo, 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом начального уровня мог развивать только 108 л.с.
В то время как 1-литровый Mondeo требует 55 миль на галлон и выбросы CO2 119 г / км, его предшественники сообщают о показателях в 39 миль на галлон и 170 г / км.
Какой размер двигателя вам подходит?
Все зависит от того, что вы хотите, чтобы ваш автомобиль делал. Живите в городе, и есть множество превосходных 1-литровых (и меньших) двигателей, предлагаемых, большинство из которых хорошо справится и с автомагистралью.Мы не рекомендуем ездить на скорости 70 миль в час с маленьким двигателем, поскольку эксплуатационные расходы будут выше из-за того, что двигатель работает тяжелее и использует больше топлива.
Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был скорее крейсерским, вам больше не нужно тянуть до 2 литров. Вы обнаружите, что большинство 1,6-литровых дизелей более чем достойны поставленной задачи, с впечатляющим расходом топлива.
Для регулярной буксировки автоприцепа или конного склада потребуется двигатель с крутящим моментом - не просто предполагайте, что для этой задачи вам автоматически понадобится огромный двигатель, найдите приведенные цифры Nm и выберите этот способ.
Ищете больше смыслов для автомобилистов? Перейдите на нашу страницу Глоссарий Parkers Car и взгляните на другие наши определения
Что читать дальше:
Когда лучше всего покупать автомобиль?
Лучшие дешевые электромобили
Лучшие маленькие, экономичные 4x4s
Ищете быстрый и экономичный автомобиль?
Дешевые кабриолеты
